push-up78

Jest elegandzko.Idziesz w dobrym kierunku nie zmarnuj tego.

No to masz ciut lepszego proxxona ,o którym piszesz.Kiedyś może się na takiego z regulacją przy zasilaczu skuszę.Co do do rozkalibrowania minimalnie tak się dzieje.Ale efekt przypomina dłuuugotrwałą eksploatację.Ja tak zrobiłem z dyszą od badgera 0,26mm .I jest w porządku. Oraz od PATRIOTA 105.Ale do przepolerowania użyłem iglicy od badgera 100lg Fine do dyszy super Fine detail 0,3mm .Nic się strasznie nie rozkalibrowało.Działa jak trzeba.

Linka nie zapodam bo sam takową pracę wykonałem bez czytania czy szukania.A zrobiłem to w taki sposób zamocowałem we wrzecionie uniwersalnym samozaciskowym iglicę następnie rozcieńczyłem olejem lnianym pastę polerską ,można też ropą czymś tłustym .Następnie do dyszy wcisnąłem trochę tego medium i na końcówce iglicy też dałem trochę .Nałożyłem dysze na iglice i włączyłem wiertarkę przytrzymując wrzeciono tak aby za szybko się nie obracało blokowałem je delikatnie lewą ręka a prawą nasuwałem dyszę na iglicę i tak parę razy .Trzeba uważać aby nie puścić na pełnych obrotach iglicy bo siła wirująca zegnie iglicę i mamy kłopot.Małe obroty akurat w proxxonie są zbyt duże dlatego trzeba je zblokować- palcami wrzeciono.Taki zabieg powoduje przepolerowanie iglicy i dyszy.Efekt jest ciekawy.Płucze to wszystko na koniec terpentyną balsamiczną i wszystko jest przeczyszczone bez kłopotu.

Prawda jest taka,że tymi p-iwtami da się świetnie malować.Dostałem kiedyś do przeglądnięcia taką jakąś ze zbiornikiem grawitacyjnym rozmiar dyszy coś był chyba 0,3mmm.Przepolerowałem na proxxonie iglicę i dyszę pastą zieloną polerską i się okazało ,że nie chciałem już oddać tego aerka.Ale musiałem .Wyciągnąłem kreskę niecały milimetr.Także się da.Ale jak w toto-lotto trzeba trafić na sprzęt ,który będzie w miarę współpracował z użytkownikiem.

Masz potencjał .Nie będę pisał Tobie co do poprawki.Sam będziesz widział co zrobić lepiej albo inni Tobie podpowiedzą Zdjęcia masz naprawdę dobrej jakość a robiąc następne modele, dioramki czy figurki może być tylko lepiej.Nie zmarnuj potencjału bo go masz.

Tak niestety warsztat jest ubogi to prawda. A teraz odpowiem jak malowałem to i owo.Cętki to akryl vallejo.Znakomite farby gęste i po nałożeniu cienkim pędzelkiem trzymają się formy.Nie rozpływają się.Zbroja jak wspominałem akryl Cytadel.Nałożyłem na zbroję kolor metalik HUMROL 27004 a następne delikatnie po wyschnięciu wklepywałem w ten kolor terpentynę co powodowało rozpuszczenie farby Humbrola i rozchodzenie jej się po powierzchni farby Cytadel dając efekt patyny kutej blachy.Należy to zrobić tak aby farba humbrol nie została zmyta .Ma tendencje terpentyna to zmywania farb dlatego należy to zrobić bardzo delikatnie jak najcieńszym pędzelkiem.Na koniec delikatnie można ranty zbroi przetrzeć srebrnym lub grafitem.Ołówkiem. .Na razie nie mam możliwości wrzucić fot.Co do twarzy to malowałem olejnymi WINSOR & NEWTON.Kolory użyte to light red+yellow ochre jako baza.Następnie rozjaśnienia titanum white +naples yellow hue.Do zrobienia przebarwień cieni na twarzy poszły jeszcze kolory takie jak alzarin crimson+cobalt violet hue+burnt sienna na wargi ust rozjaśniona naples yellow hue.Do tego na różne zmarszczki mieszanki burnt umber ,liht red vandyke brown.A in box można spróbować wyszperać w necie powinien gdzieś być.

- Warsztat Popiersie bardzo ciekawe takie z serii in action. Nie jest to oryginał także brakowało w nim praktycznie ważnych elementów jak kij do włóczni ,flagi.Flagę zrobiłem z ołowianej blaszki.Kij to pręt polistyrenowy. Całość przed malowaniem pokryłem tamiya w neutralnym kolorze w tym wypadku szarym matowym.Zbroja to metalik Citadel pryśnięty aerografem KOLOR IRONBREAKER. Reszta to zabawa olejami i akrylami.Niestety nie pokazuję kroku po kroku z braku okrutnie małej ilości czasu.Jeśli ktoś ma jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć. .

Niech kolega napiszę Proszę o jakich typach farb-lakierów jest w ogóle mowa w malowaniu grafik przez osoby się tym zajmujące.Bo jak już padło stwierdzenie wszyscy modelarze używamy albo akryli Vallejo,Testorsa,Pactry ,TAMIYA ,GUNZE.TEŻ TAKŻE EMALII Humbroli,Revell,model master ect.. Wiem,że te lakiery mają kompletnie inne właściwości ale mogę się mylić.Ceny ich też raczej do zwykłych farbek nie ma co porównywać.Chodzi też o grubość pigmentu ,który raczej musi być drobny.A co używania tego SATA-GRAPH 3 ,to akurat nie wiem jak ma się zestawienie ankiety do rzeczywistośći bo ja na youtubie widzę ,że używane są namiętnie IWATY,HARDERY ,TEŻ TAKŻE RICHPENY.ale też SATA GRAPHY JUŻ 4. Tak jak już koledzy wspominali cena jest zaporowa.Myślę,że przy użyciu ale nie wiem na pewno zwykłych farbek modelarskich można by mieć odczucie,że się zainwestowało w Ferrari podczas gdy nie rozwiniemy pełnych możliwości bo nie ta chemia modelarska.Dlatego trudno coś stwierdzić.Ale z opisu wynika ,że badgery i inne do kosza.

Z pędzla .Aero to już na koniec lakier bezbarwny matt.

Trybuna Ludu to już w ogóle cudo.

Robiłem dwa te popiersia.I potwierdzam te naboje w taśmach to najsłabsza strona . Myślałem,że zakwitnę przy nich,zwiędnę i szlak mnie trafi.Ale dałem radę.Dlatego gratulację kolego.Dałeś radę.

Tu tamiye się faworyzuje a ja się w dragona pakuje .Ech...

Bardzo mi się podobają. Miałem w ręku dwa zestawy amerykanów do zrobienia.Poddałem się po oczyszczeniu elementów ze szwów .Malować już nie dałem rady. Tym większy szacun za twoje malowanie.

Zapomniałeś dodać niemcowi papierosa .Tam w wychodku bez papierosa to śmierć dla nosa.

Wrzucanie czegokolwiek do tamci to nieporozumienie.Pamiętajmy,że spraye są z reguły rozcieńczone i mają inną lepkość.Farby w słoikach mają gęstsze pigmenty toteż jeśli dłużej leżakują na dnie robi się breja.Unieruchomi i łożysko od karuzeli.To można jedynie delikatnie rozmieszać patyczkiem czymś takim . Swoją drogą osobiście polecam GUNZE AQuEOS .Rewelacja.Nawet po latach nie ma problemu z ich mieszaniem.Pigmencik lepszy od Tamiyowskich .

No dokładnie reduktor i wszystko działa.

Robiło się wieki temu z kompresorka spreżarkę.Oczywiście musisz mieć prostownik bo 12v raczej do gniazdka w domu nie podłączysz.Ja jako zbiornik wyrównawczy miałem butlę turystyczną od gazu.Podłączona była tak,że kompresor tłoczył do butli ciśnienie przez tulejkę z tzw choinką w którą był wepchnięty umocowany wężyk ze spężareczki .Można to dotoczyć u jakiegoś tokarza z odpowiednim gwintem.Chodzi o tę tulejkę która jest stroną tłoczną .Aero było podłączone do wylotu zaworka z butli.Po natłoczeniu ciśnienia ,które odczytujesz na spężarce na manometrze np 3-4 bary wyłączasz i malujesz.Niemniej jednak tak miałem kiedyś .Dziś BYM oczywiście kupił zawór za powiedzmy 50zeta z allegro ustawiony na max5.5 atm i dostawił do butli aby nadmiar powietrza wylatywał sobie bez robienia przerw włączając czy wyłączając co parę chwil kompresor. Początki są zawsze trudne ale dasz radę .Ja i inni też byli kiedyś pionierami technik sprężania powietrza do aerografów.

Warto na pierwsze aero.Jak urwiesz dyszę przy czyszczeniu to żadna strata.Tyle 60 zł to koszt dyszy czy iglicy samej do badgera.Oczywiście niecałe 40zeta ale masz porównanie .Za całe aero 60? brać nie ma co kombinować no chyba,że gdzieś jest jeszcze taniej.

Takie malowanku podoba mi się coś a al MIG JIMINEZ.

Taką koncepcję wykonania dioramki kiedyś tam mam nadzieję wykonać być może albo z całą pewnością tylko ,że ze schwimmwagenem i figurkami w parkach. Woda żywica?

No właśnie miałem wstawić na konkursik ale pomyliłem działy i został sik... No nic nie było tematu.

KLAMRA U PASA MÓWI WSZYSTKO.