patrykvel

Aerografy Gunze oraz Tamiya to rebrandy Iwata, więc jakości nie trzeba się obawiać.

Chyba jedyny sens, jak ktoś robi cały model na żółto, a nie chce oddzielnie kłaść szarego podkładu a później białej farby. Żółty i czerwony to wredne kolory.

Kolor podkładu nie dobieramy do późniejszych odcieni(wyjątek żółty i czerwony), tylko do odpowiednich technik jakie będziemy wykorzystywać. Podstawowy jest szary. Sam kolor nie daje nam żadnych zalet, po prostu kolor plastiku. Srebrny- Stosowany w tedy jak będziesz robił odpryski na modelu. Dodatkowo jasne kolory łatwiej kryją srebrny niż szary. Czarny - Używany do black basingu. W pancerce używa się jeszcze rdzawego, taki odpowiednik srebrnego przy samolotach.

Ja Iwatę brałem od najtańszego Japończyka i przyszedł oryginał. Tak czy siak podstawa to i tak dobre farby.

Wpisz na aledrogo "aerograf 0,3mm" i wybieraj. W przypadku chińczyków nie warto dopłacać bo w wypadku każdego nigdy nie wiadomo jak spasowana sztuka się trafi. Oczywiście nie ma też co popadać w paranoję. Sam mam zapasowego chińczyka i da się go normalnie używać. Podstawa to i tak dobre farby. Na chińczyku plus Tamiya/gunze uzyskam lepszy efekt niż na Iwacie plus farby Vallejo.

Pytanie zasadnicze. Malujemy kolorem FS15042 czy jakimś ciemnym niebieskim? :P

Ścisk stolarski typu G.

Strasznie duży odkurz, nawet jak na Vallejo. Dodaj więcej thinnera, ustaw te 0,5 bara albo i mniej i odkręć końcówkę dyszy jeżeli nie ma otworów.

No nie przesadzajmy. Chodzi mi tylko i wyłącznie uzyskanie prawie lustra na powłoce gdzie jest sporo rożnych warstw farby bazowej i pre/prost shadingu. Jako podkład używam gunze C8.

A gdzie ja niby napisałem, że cywile robię? :P Po prostu lubię nałożyć clear aby wyrównał powierzchnię modelu.

Aqueos oraz gunze thinner. Ostatnio jak nałożyłem porządną warstwę na model to chyba dopiero po 3 dniach lakier był powiedzmy twardy, ale nie tak jak gaia. W przypadku gaia lakier na drugi dzień jest utwardzony. Podczas malowania też musiałem bardziej uważać, bo łatwo było o odciski. Z aquosem ma zaletę, że można od razu wylać mokrą warstwę i kompletnie nie narusza poprzedniej powłoki. W przypadku gaia i gunze potrafią wyjść takie cyrki.

Tak jak kolega wyżej wspomniał, wystarczy mieć lakier błyszczący oraz mat. To jak głęboki mat się osiągnie jest zależne od grubości samego lakieru. Tamiya X22 dla mnie ma jedna wadę, no cholernie długo schnie. Pod tym względem wole Gaia EX-03 która jest jakościowo bardzo podobna do GX100, ale zauważalnie tańsza. Schnie też trochę szybciej, przez co jest delikatnie mniej agresywna dla poprzednich warstw, ale też trzeba uważać. Jako mat używam Gaia EX-04, lakier schnie wybitnie szybko i nawet jeżeli powłoka będzie lekko chropowata, to wystarczy ja przetrzeć ściereczką bawełnianą. Obie farby można kupić za 5,35funtów*(50ml) z wysyłką. Z emalii posiadam Alclad klear kote, ale on potrzebuje ze 2 tygodnie albo lepiej na pełne utwardzenie. Szkoda, bo super łatwy w nakładaniu.

Za trochę większe pieniądze można już kupić Iwate HP-C plus z Japonii. Tak czy siak wybór jest. Surfacera kup sobie np. z ebaya. http://www.ebay.com/itm/MR-HOBBY-GUNZE-SANGYO-PAINT-SURFACER-1200-40ML-SF286-/230766198811?hash=item35babcc01b:g:mOsAAOxyUylTSegN Ogólnie farb szukaj też u majfrendów. Farby modelarskie najlepiej Gunze C/H, Tamiya oraz Gaia To jest inny poziom niż cała reszta. Z modeli to te ciekawe wyglądają i są w fajnej cenie. http://www.banggood.com/Trumpeter-Model-Tank-British-Challenger-2-MBT-OP_-Telic-Iraq-2003-p-978058.html?admitad_uid=c3f785c8874b11f0cd6bd7880c6c1e41 http://www.banggood.com/Hobbyboss-Trumpeter-Isreal-Ti-67-105mm-Gun-135-Military-Model-Tank-p-977944.html?admitad_uid=c3f785c8874b11f0cd6bd7880c6c1e41

Tamiya tez można rozcieńczać aqueousem, wiec od razu nie musisz kupować kolejnego rozpuszczalnika. Z drugiej strony farba schnie trochę dłużej, wiec coś za coś. :P Byle zdala od vallejo air jeżeli mamy możliwość kupna lepszych farb.

Z vallejo jest człowiek zadowolony do czasu użycia lepszych farb. :P Względem Tamiya, Gunze i Gaia to Vallejo ma same wady jeżeli chodzi o aplikację aerografem.

@Solo- Chyba od 3 tygodni stoisz nad trudnym wyborem kupna izopropanolu. Do efektywności acetonu to mu troche brakuje, więc coś za coś.

Musisz wyjść z założenia, że każdy kolor kładziesz cienko kilkoma przejściami budując odpowiednie krycie. Odpowiednia ilość warstw i będzie ok.

Pod warunkiem, że nie jest to farba która się zważy przy kontakcie z acetonem.

Kup sobie czysty aceton. Rewelacyjnie rozpuszcza farby Tamiya oraz Gunze. Dyszy bym nie wykręcał, bo w tych aero strasznie łatwo ukręcić gwint. Dodatkowo czym rozcieńczasz farby?

Jeszcze jakbyś dał podkład z Gunze C8 to bym powiedział, że wychowany na relacjach kolegi KFS. :P

O to to! Własnie na swoim aktualnym modelu spitfire który ma być mocno spracowany przeleciałem linie podziału mocno rozcieńczonym Smoke od tamki i jestem naprawdę zaskoczony efektem. Daje to trochę inny efekt niż wcześniejszy pre shading. Naprawde polecam ten sposób. Szybka i prosta technika jak nam gdzies pre shading zbytnio zniknie. Nie do końca. Po pierwsze dochodzi tutaj efekt skali oraz to, że farba z czasem płowieje wiec jaśnieje. Przyciemnić ja zdążysz wszelkimi washami.

Tutaj widać jak wyzej wspomniana farba Gunze się zachowuje. Identyczny efekt widziałem u kolegi KRL.

Ale pamiętaj, że jeden obrazek mówi więcej niż tysiąc słów. Na takim filmie widać jakich farb gość używa, jakich ustawień oraz widać to co najważniejsze, to w jaki sposób maluje oraz jak zachowuje się dana farba. Patrząc na te zdjęcia to co bym radził. 1. Nie przejmować się białym bo to wredny kolor. Ma słabe krycie więc trzeba dać sporo transparentnych warstw jeżeli ma być widoczne cieniowanie. 2. Zmniejszyć ciśnienie. Nie dopuszczać do momentu, że na modelu jest widoczna mokra warstwa farby, a Ty dalej w tym miejscu malujesz. Jeżeli malujesz punktowo, to jest to ważne, aby nie zalać elementu farbą. Małe ciśnienie i lekko otwarta iglica. Ja maluję gdzieś tak w okolicach 15psi, ale ja z tych co malują transparentne wartwy na srebrny podkład. ;) 3. Pre shading w cale tak źle nie wygląda patrząc na to, że to jest skala 1/144. Tutaj głównie potrzeba stabilnego prowadzenia aerografu. Wiem, że na początku nie jest to proste. ale używaj baardzo rzadkiej farby oraz bardzo niskiego ciśnienia rzędu 5psi. Dzięki temu pojedyńcza kreska ma słabe krycie, ale już kilka warstw w tym samym miejscu zrobi mocną linie. Dodatkowo szybciej prowadź aerograf w prostych liniach a kreski będą prostsze. Mała odległość, a kreski będą bardzo cienkie, a błędy mniej widoczne.

A od czego jest nawet youtube gdzie jest masa poradników i kanałów profesjonalnych modelarzy którzy pokazują jak złożyć model od A do Z. Tego jest od cholery w internecie. Jak chcesz to mogę Ci podać parę anglojęzycznych. Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącego malowania, to najlepiej powiedz z czym masz problem i w tedy powiemy co trzeba poprawić. Tak samo łatwiej jest powiedzieć co należy poprawić w danym zdjęciu, niż pisać poeaty na temat poprawnego robienia fotek.

Może warto założyć jakiś temat do takich dyskusji? Tak czy siak z ciekawości zakupie sobie te perłowe lakiery od gunze, bo efekt na dyszach u KRL mnie się bardzo podoba.