patrykvel

Jeżeli kompresor startuje szybko, to nie. Nic mu nie będzie. Ja w swoich dwóch kompresorach też nie stosowałem odprężania. Jedynie w drugim, sporo wydajniejszym zastosowałem kondensator rozruchowy. Co do tematu z układem startu kompresora, też mnie to mocno irytowało, więc parę lat temu znalazłem na aliexpress płytkę z regulowanym układem timera który można zasilacz prądem przemiennym. Wystarczy skręcić potencjometr na minimum(obstawiam okolice 50-100ms) i kompresor rusza. Taki timer z przekaźnikiem jest i tak wymagany jeżeli chcemy dorzucić kondensator rozruchowy. Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: https://alishort.com/5dh6a PS - kompresorki lodówkowe bardzo fajnie pasują do zamontowania na 3L butlę z chińskich kompresorów pokroju AS-186. Jeżeli ktoś by chciał zrobić taki projekt, ale nie wie jak ze sobą spiąć oba moduły, to zaprojektowałem sobie płytkę łączącą. Przykręcana śrubami do kompresora i do zbiornika. Mogę podzielić się plikiem do druku.

Jak ktoś ma butle po as186 i chce małego lodówkowca, to polecam taki setup.

Jeżeli posiadasz AS-186, to może dołożyć do niego kompresor lodówkowy? Ja ostatnio coś takiego poczyniłem. Wszystkie części kupiłem na Allegro.

Problem jak zawsze jest taki, że każdy bardziej doświadczony zauważa, że nie ma sensu patrzeć na stopień rozcieńczenia, bo co farba i firma, to trochę inaczej się rozcieńcza do tej samej konsystencji. Po prostu trzeba przejść ten chrzest, że musimy wlewać rozcieńczalnik na czuja(tajemnicza konsystencja mleka) i próbnie psikać. W 30min można się naprawdę pobawić rozcieńczeniem i ciśnieniem.

Jak poznać, że fejk? po cenie, gdzie różne modele kosztują praktycznie tyle samo. Do tego chciałem kupić 5 sztuk su-17 od kittyhawka. The seller only allows buyers to purchase 1 item every 10 days.

na 99.,99% jest to fake. Sam swego czasu zakupiłem tak ze 4 modele. Zauważ, że od gościa możesz kupić tylko jedną sztukę, oraz nie możesz już kupić innego produktu w takiej promocji. Ja zrobiłem z 3 lewe konta i później musiałem na każdym oddzielnie odwoływać się na ebayu. Edit- https://www.ebay.com/itm/KINETIC-K48062-1-48-Su-33-Flanker-D-Fligher-Model/163941641960?hash=item262baeeee8:g:hAMAAOSw01pdCSE5 Sorry, ale nikt nie robi takich promocji. ?

SET zwiększa przywieralność kalek, więc trzeba uważać. Jak kalki są delikatne, to bezpieczniej kłaść je na samą wodę, set i sol można użyć później. A jak jakaś kalka podczas ustawiania się przykleji to jak najszybciej zalać ją wodą. W tedy puści.

Metalizer możesz wymieszać z czarną i białą farbą, dla uzyskania różnych odcieni. Nieregularne ciekowanie najwygodniej smokiem.

MR Paint są już bardzo mocno rozcieńczone. Levelling thinner przyda się do wszystkich innych farb które się z nim lubią wlącznie z Hataką orange. Do mycia aero możesz używać czystego acetonu.

Primer and microfiller kładzie się cienko, bo to prawdziwy podkład, a nie guma w płynie. Jak podoba się malowanie śmierdzielami to nie wyjścia. Trzeba przejść na tamke, gunze, MR paint i tym podobne farby. Przy wkładaniu kabiny może wystąpić problem braku możliwości ściśnięcie kadłuba, u mnie wystarczyło skrócić te 4 kołki które wchodzą do boków kadłuba.

Ja raz z ciekawości uzyskałem taki efekt. Wlewając super gęsty bezbarwny bez rozcieńczania. W innym wypadku jak rozcieńczasz do jednej konsystencji, to nie ma problemu. Chyba, ze ktoś uparcie miesza farbę np. 2:1, kiedy gaia jest jeszcze gęstsza od Gunze C.

Ale to taki problem mocniej rozcieńczyć farbę?

Tak dla potomnych, fotel airesowy pasuje bezstresowo jedynie do dedykowanej kabiny. Sam właśnie kończę drakena i fotel wsuwa się bez problemów.

A da się mieszać emalię tamki oraz akryl? Z emalii mam jedynie alclad klear kote i o ile pyłosuchość osiąga dosyć szybko, to odciski zostawia jeszcze przez dobre kilka dni. Dlatego jakoś nie przekonują mnie emalie.

Akryle wodne, akryle rozpuszczalnikowe czy emalie? :p

Ale nawet gdyby emalia Tamiya była taka super, to jest zbyt mało kolorów, a kupować trochę olejnych, a trochę akryli mija się z celem. Jak kupisz rozpuszczalnik bioceluzowy, to na dobrą sprawę tamką i gunze maluje się tak samo. Gunze C schnie najszybciej i jest najbardziej wydajna. Ja używam Tamiya, gunze C i H, Gaia, tajwańskie Modo i do każdej leje jeden rozpuszczalnik. Planuję też brakujące kolory uzupełnić pomarańczową Hataką.

Teraz działa, ale jak nie wymyjesz w pełni tego humbrola, to problemy powrócą. :p

Dyszę i cały aero najłatwiej zapaskudzic wodnymi akrylami. Emalia oraz akryle na bazie alkoholowej i bioceluzowej upłynniają się przy kontakcie z mocnym rozpuszczalnikiem. Te pierwsze natomiast zamieniają się w grudki które później jest ciężko usunąć.

Ostatnio była zagorzała dyskusja na temat arerografów w tej cenie. Ja bym wolał procona z japonii. Hello, jak pan ze sklepu powie, że aerografu nie myjemy mocnymi rozpuszczalnikami to też będziesz tak powtarzał? Ja rozumiem, że nie każdy zna zasadę działania oraz ogólny zamysł technologii użytej w aero, ale powtarzanie jakiś dziwnych rytuałów w kwestii obsługi aero których sami do końca nie rozumiemy jest dziwne. To tak jakby jeżdzić autem i zmieniać biegi tylko w kolejności od 1 do 6 bez omijania pozostałych, bo inaczej coś może się złego stać.

Spójrz jeszcze raz na schemat aero. Jeżeli palcem zatkana ujście aero, to jedyną drogą dla powietrza będzie właśnie przez dyszę z iglicą. Dyszy w której jest iglica nie zatykasz, bo byś musiał sobie iglicę wbić w palec. Druga sprawa jak backflow ma wpływać na uszczelki skoro ciśnienie przed wylotem z dyszy powietrznej jest takie samo? Dodatkoo mowa tutaj o ciśnieniu w porywach 2 barach. Ps. Posiadam oryginalną Iwate hp-ch plus i obie dysze wraz z kapturkiem osłaniającym nie mają żadnych uszczelek. Może kiedyś były ale się zdezintegrowały, najważniejsze, że samo spasowanie w pełni uszczelnia konstrukcję. To samo Procon ps-290, posiada jedynie teflonową uszczelkę iglicy.

Nie chyba tylko napewno, powietrze przelatując obok dyszy i iglicy tworzy podciśnienie które zasysa ze sobą farbę. Dlatego tak ważne jest niskie napięcie powierzchniowe które poprawia atomizację.

Iglica jest najczęściej blokowana przez farbę która osadza się w uszczelce iglicy, znajduje się w samym środku Aerografu. Efekt typowy jak słabo umyjemy aerograf. Jak powietrze się cofa to czy przypadkiem dysza od farby nie jest schowana w dyszy powietrznej? Ona ma trochę wystawać poza jej obrys dzęki czemu powietrze jest skierowane ku wylotowi.

Jeżeli już to tg-130 czyli aerograf dwufunkcyjny z zbiornikiem grawitacyjnym.

Jeżeli dobrze wymieszałeś, to chyba ten typ tak ma. do kompletu z x-22 kup sobie xf-86 czyli mat od tamiya. Odpryski malowane najczęściej wyglądają właśnie jak malowane. Lepiej wyglądające, ale wymagające więcej zachodu są fizyczne odpryski. Pod kolor bazowy dajesz srebrny, najlepiej taki co daje gładką powierzchnię lub kolor podkładu, opcjonalnie lakier do włosów i na to kolor kamuflażu. Po skończeniu modelu wedle uznania za pomocą wody, lub ostrego narzędzia robisz odpryski. Tak czy siak najpierw lepiej zrobić model czysto, a porządnie z bajerancko położonym kamuflarzem niż słabo pomalowany model zabrudzić washami, pastelami i innymi siuwaksami. W przypadku brudzenia itp. mniej znaczy lepiej.

2 bary to sporo. W takim wypadku zakup sobie szybkozłączkę z regulacją ciśnienia. Vallejo zachowują się właśnie tak jak to widać na twoim modelu. Oprócz zasychania na dyszy, pre shading jest bardziej nasmarkany niż natryśnięty. Później ciężko jest go zgasić kolorem bazowym, bo zbyt widoczny wygląda po prostu żle. Tak jak solo napisał. Nawet z tanim aerografem, jak użyjesz farb stworzonych do aerografu to będziesz mógł wyczyniać takie efekty które są niemożliwe w przypadku vallejo.