patrykvel

w chińczyku uszczelka od iglicy też jest teflonowa :P

H&S to takie vallejo w kwestii farb. Na dobrą sprawę wujowe, ale ludzie i tak kupują bo popularne, a w razie problemów wymyślą dziesiątki teorii oraz rozwiązań jak te problemy minimalizować. Na grupach facebookowych dalej prym wiodą vallejo i pactra do malowania nawet samolotów. Do tego flow improwery, opóżniacze i parę innych bzdetów.

Z tego co pamietam to iwata ma patent na zawór MAC, więc dlaczego jest on w proconach?

Rebrandowanie produktu często wiąże się z inną ceną. Tak czy siak na youtubie masz porównanie iwaty custom micron oraz Procon ps-770. Od razu też powiem, moja Iwata hp-ch tak nie maluje.

https://m.ebay.com/itm/GSI-Creos-Procon-BOY-PS770-Mr-airbrush-custom-0-18mm-New-Japan-new/172904453911?hash=item2841e89717:g:8z4AAOSwq1NZgAF Pytanie czy ma to większe znaczenie czy procona robią japońskie rączki czy Rysiek spod Mławy? Główne części są zamienne, a aerografy malują tak samo dobrze. Lepiej niż iwata HP-CH

Zamiast iwaty hp-ch lepiej brać Procon boy ps770 czyli rebrand iwaty custom micron.

Albo wymieszać lakier matowy z białą perlą, bo chyba wlaśnie tym jest have glass od MRP.

Na szybko. Sidolux pomoże pierwszej warstwie, ale już kolejna będzie się jeszcze gorzej trzymać. Długoterminowo. Skoro już masz surfacera oraz odpowiedni rozpuszczalnik, to przejdź na porządne farby. Tamiya, gunze, pomarańczowe hataka itp.

Ja z genesis models oraz flory models zrobiłem sobie kopie strony i gdzieś co rok sobie odświeżam. Technicznie nie są to wyżyny modelarstwa, co najwyżej średnia z plusem, ale pokazują dokładnie wszystkie kroki, co jest chyba najważniejsze przy nauce.

A jakiego koloru bazowego użyłeś? FS 15042 posiadam od Gaia, ale brakuje mi w nim tej zieleni.

A co chcesz kupić? Bo jak jest to piwata, to tam ten zawór działa średnio, potrafi puszczać powietrze.

Jakby ktoś dla siebie szukał niebieskiej perły. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F112865576982

Wątek zaczyna niepotrzebnie schodzić na przepychanki i racjonalizowanie własnych zakupów. Może inaczej. Patrząc na ten filmik. Już pal licho, że ani ja ani sam recenzent nie widzi jako takiej różnicy w tym jak oba aerografy malują. Ja za to widzę, ze aerograf który kosztuje tyle samo co moja Iwata HP-C Plus maluje jednak zauważalnie od niej lepiej. Po cholerę mi teraz filozofowanie kto, przez kogo i czym robił ten aerograf tak na prawdę? Ja jako potencjalny klient mam kupować droższą Iwatę która musi być lepsza bo jest droższa, chociaż za te same pieniądze kupię aerograf który od niej lepiej maluje? Już nie wspominam o tym, że właśnie ze względu na renomę marki Iwata w europie dystrybutorzy dowalają sobie taką potężną marżę.

Miałem na myśli, że jak Gunze projektowało PS-289 to wzorowali projekt na HP-CH. to samo w przypadku PS-770 i microna który notabene i tak nie jest projektem Iwaty tylko Olympusa. Najważniejsze części mamy te same, jedynie obudowa się różni.

Nie, bo to na tym modelu procon jest wzorowany. Tym bardziej, że w cenie HP-CH kupujesz procona PS-770 który jest odpowiednikiem microna.

W sprawie jakości dyszy i iglicy w Iwacie. Swoją HP-C plus posiadam już 9lat i bardzo szybko przestałem się obchodzić z nią jak z jajkiem. Aerograf myję acetonem jednocześnie ruszając iglicą do przodu i tylu(dosłownie napieprzam) aby przemyła dyszę. Po tych paru latach iglica nadal chowa się na tą samą głębokość więc dysza nie ucierpiała. Iglica dopiero zauważalnie się wygięła gdy aerograf upadł bez osłony, ale po wyprostowaniu maluję dalej. Dyszę wykręcam raz na pół roku powiedzmy, ale to tak bardziej z przekory, bo aceton i tak wszystko wymywa. Ostatnio patrzyłem i dalej jest świetnie wycentrowana. Jak na tyle lat pracy dopiero miesiąc temu zamówiłem iglicę za 100zł, więc czy to są duże koszta? Jak na tak małe elementy sprzęt jest pancerny. W piwacie iglica wygina się od patrzenia, a dyszę ukręciłem przy jej wykręcaniu, więc mam jako takie porównanie.

Ale to dalej tylko gadżet. Są ważniejsze kwiestie przy wyborze aero takie jak jakość wykonania oraz atomizacji farby. Infinity z pamięcią pisakową nie będzie lepszym aerografem niż micron.

U mnie cleanlux już po pierwszym użyciu reagował z iwatą. Do mycia używaj acetonu. Na twoim miejscu brałbym procona ps-270 albo 289 zależnie od wielkości dyszy. Na ebayu ps-289 kosztuje 107 dolarów z wysyłką.

Jureczku, parę porad ode mnie. 1. Jeżeli robisz kamuflaż gdzie maskujesz pojedyncze kolory, to najlepiej nakładać jednolitą równą warstwę koloru zamiast różnicować powierzchnię. Ominiesz w tedy problem z niedomalowanymi krawędziami przy przejściach kolorów. 2. Jeżeli porywasz się na różnicowanie powierzchni już przy nakładaniu koloru bazowego to polecam coś takiego. Podkład w takim wypadku z jak najdrobniejszego srebrnego np. Gunze C8. Pre shading robisz w takim wypadku ciemnym szarym, ale nie czarnym. Srebrny lepiej oddaje cienko położone kolory bez efektu przebijania podkładu. Czarny pre shading ma taką wadę, że trzeba sporo farby by go zakryć. Jest też technika black basing, gdzie model malujesz czarnym podkładem. 3. Jeżeli nie możesz nałożyć cienkiego i filigranowego pre shadingu to olej go i przyciemniaj czarnym bezbarwnym już na nałożone kolory. Będziesz miał lepszą kontrolę na samym przyciemnieniem oraz ominiesz problem różnego przenikania pre shadingu przy przejściach kamuflarzu. 4. Rozjaśnienia rób mocniej rozcieńczonym off white, a najlepiej mieszaj z kolorem bazowym. rozcieńczaj nawet 1 do 10 na korzyść rozcieńczalnika, ale dzięki temu będziesz mógł dosłownie mazać byle jak po panelach cienkimi kreskami które zostawią bardzo nieregularne i delikatne przejścia tonalne. Trwa to długo, ale tutaj chodzi o nieregularność. U ciebie widać ewidentnie, że jest to biała farba.

Sprawdziłem i msds podaje 20-30% IPY w składzie.

Tak samo jak inne farby, ale może być gęstszy. jak się chcesz czegoś nauczyć to masz sporo tutoriali na youtubie. Na szybko polecam plasmo, genesis models, flory models, doogs models. Każdy ma inną technikę, więc masz co oglądać.

MR hobby ale który? Gunze MR aqueos jest na bazie izopropanolu czyli IPA, alkohol stosowany w wielu miejscach do dezynfekcji rąk. Równie dobrze możesz kupić Czystą IPA i malować. Tamka i gunze H mieszają się bez problemu. Gorzej z podkładem, może stynylrez?

Może i miała konsystencję mleka ale przy tym ciśnieniu malowałeś pewnie ze zbyt dużej odleglości. Musisz patrzeć jak farba zachowuje się na modelu gdy ją nakładasz.

Rozcieńczasz do tej konsystencji co tamkę. Ciśnienie jak najmniejsze przy którym farba dobrze się atomizuje. Weż sobie jakiś plastik do testów i sprawdzaj. Musisz nauczyć się dobierać rozcieńczenie i ciśnienie na podstawie tego jak aerograf natryskuje farbę. Brzmi bardzo enigmatycznie, ale to jest podstawa. Tutaj masz filmiki które dobrze tłumaczą co i jak. http://www.florymodels.co.uk/learn-with-lindsay/ PS. Ładna faktura to gładka faktura, nie papier ścierny.

Skoro sam już wiesz jakie błędy popełniłeś, to czemu obarczasz nimi lakier? Jak sam piszesz dałeś tak cienką warstwę, że powierzchnia dalej była szorstka. Sidolux byś jeszcze szybciej starł. Nie wpadłeś na pomysł by zmywać washa dodatkowo terpentyną która go rozpuszcza? Samą chemią modelu nie zrobisz, trzeba jeszcze umiejętnie wykorzystywać jej zalety.