patrykvel

I co z tego, że do podłóg jak jest to zwykły akryl wodny? Jak masz tamke i aerograf to po co kombinujesz z sidoluxem? Schnie dłużej niż tamka oraz jest mniej odporny.

I jak ze składalnością modelu?

Do czyszczenia aero. https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Cleaning-Airbrush-Cleaner-Nozzle-Spray-Gun-Repair-Needle-Brush-Kit-Tool-Set/381736461775?epid=2120965013&hash=item58e14425cf:g:f3gAAOSwETJaMh6o Jak działa na nim nitro i gunze to zakup sobie czysty aceton, powinien ruszyć.

A skąd wiesz, może kiedyś pojawi się rycerz na białym koniu co poda magiczną formułę rozcieńczenia farby, odpowiedniego ciśnienia i odległości podanej co do milimetra. :p

Rozcieńczasz do powiedzmy konsystencji mleka i ustawiasz takie ciśnienie by było ok. Szorstka powierzchnia czyli duży odkurz to za gęsta farba i/lub za duże ciśnienie/odległość. Najlepiej jakbyś kupił sobie jeden rozcieńczalnik np. Levelling thinner. W tedy od podkładu do lakieru bezbarwnego rozcieńczasz tym samym. Dodatkowo aero czyścisz sobie np. acetonem i znika problem zapychania aero.

Podam Ci najlepszą radę. To nie farbę rozcieńczasz do zadanego ciśnienia, tylko ustawiasz ciśnienie do farby. Jak chcesz malować z bliska to zmniejszasz ciśnienie do takiego aż będzie się malować dobrze bez zalewania modelu. Jak będziesz na siłę próbował trzymać cholera wie jakich proporcji to nic z tego nie wyjdzie, czyli tak jak teraz. Musisz po prostu nauczyć się pracy z aero, a nie dobierać proporcje. Tutaj jest zbyt dużo zmiennych(aerograf, farby, rozcieńczalnik, styl malowania).

To zależy czy kładziesz cienki preshading, czy pokrywasz model lakierem bezbarwnym. Lakier może kapać/pluć, ale on nakłada i tak bezbarwny na mokro, a mocno rozcieńczony i tak się wypoziomuje. Dla aerografu to żadna różnica.

To tak jakbyś się pytał jak mocno należy wciskać pedał gazu w aucie by jechać 40km/h. Aerografem dozujesz spustem tak jak aktualnie chcesz nakładać farbę. Gość na filmie trzyma spust w tej samej pozycji i jedynie odcina dopływ powietrza. Nie chce mi się pisać w innych watkach więc napiszę tutaj. Odpuść sobie na razie podkład badger stynylrez oraz farby Gunze acrysion. Kup jeden rozpuszczalnik do lakierów celulozowych i trzymaj się farb które się z nim lubią, a będziesz miał zestaw z najmniejszą ilością niespodzianek. Stynylrez to takiej farba poliuretanowa która jest gęsta oraz słabo się atomizuje. Dodajmy do tego, że będziesz musiał używać innego środka do czyszczenia aero, a jeżeli nie doczyścisz go dobrze, to resztki farby zaczną się ścinać gdy zetkną się z mocnym rozpuszczalnikiem i zaczną zapychać dyszę. Posłuchaj rad kolegów którzy już to przerabiali. Kupowanie farb i chemii o kompletnie innych właściwościach na początek to słaby pomysł.

Bardziej agresywny rozpuszczalnik jak levelling thinner ma mniejszą tendencję do zatrzymywania strumienia farby. Bardziej upłynnia farbę.

Z vallejo Premium mam ich podkład. To był gwóżdz do trumny, bo o ile farby vallejo jakoś nakładałem, to trzymanie się plastiku to był jakiś żart. Podkład albo przestawał lecieć po paru sekundach i dawał tragiczny odkurz, albo w ogóle nie krył. Nie idź tą drogą Btw. Hataka daje darmowe próbki linii Orange do wypróbowania. W sam raz abyś sprawdził czy rzeczywiście są bezwonne. http://www.armahobby.pl/blog/hataka-hobby-orange-line-lasquer-paints.html

Ja z rok temu nakładałem bezbarwny tamki rozcieńczony gunze aqueos thinnerem. Zapach przy malowaniu jak pamietam w sumie żadny. Sam rozcieńczalnik pachnie czystym alkoholem izopropylowym(IPA), a ten jest powszechnie stosowany do dezynfekcji rąk włącznie w szpitalach. X-20a oraz hataki Orange nie znam, więc nie wiem jak z zapachem, ale nawet z połączenia które podałem byłbyś zadowolony. Robiłem takie kombinacje z tego względu, ze na modelu miałem jeden kolor pomalowany vallejo i nie chciałem zbytnio tej warstwy naruszać. Farba i tak przechodziła lepiej od vallejo.

Przeczytaj jeszcze raz dokładnie swoje tematy, a znajdziesz tam odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania.

Prawda jest taka, że takie same porady dostałeś już w innych swoich wątkach. Jak sam napisałeś masz cały wór łyżeczek, a dalej z uporem maniaka rozcieńczasz farbę 1:1, a sporo osób włącznie ze mną pisało żebyś zmniejszył ciśnienie i bardziej rozcieńczył farbę.

Bo może przeżreć ale to trzeba lać bardzo grube warstwy. Taka właściwość rozpuszczalników biocelulozowych. Samochodowe to nawet plastik rozpuszczają. :p

Tak, ale nie wiem czy rozcienczysz go x-20a. Jeżeli nie chcesz kupować od razu levelling thinnera, to możesz kupić Tamke x-22.

Sam mieszkam za granicą, więc miałem podobny problem. Aktualnie zamiawiam 95% od chińczyków z ebaya. Najmniejsze koszty wysyłki przy pojedyńczych artykułach oraz spory asortyment jeżeli lubimy lakiery celulozowe.

Raczej 3:1, ale ja zawsze dobieram rozcieńczenie na oko biorąc pod uwagę co i jak chcę malować. 1:1 to jest zbyt lepka mieszanka do mojego stylu malowania, dodatkowo łatwiej o odkurz.

Odwrotnie. Nakładając dużo grubych warstw, każda kolejna rozpuszcza to co jest pod nią. Lakier matowy akurat najlepiej nakładać mgiełkami dając czas na wyschnięcie. Na filmiku widać dobrze położony kolor matowy, który ma gładką powierzchnię. Jeżeli u Ciebie powierzchnia przypomina papier ścierny, to będzie wchłaniać wash jak gąbka. Jak chcesz szybko osiągnąć bardzo głęboki ale nie trupi mat to możesz nałożyć Tamiya X-21 flat base. Jest to czyste medium do mieszania z farbami by uzyskać mat, ale rozcieńczona daje bardzo szybko głęboki mat.

"Wiem, że teoretycznie pod washe lepiej dawać satynę albo błysk" I dalej się zastanawiasz w czym problem?

Też kiedyś kombinowałem z takimi werniksami i zrezygnowałem. Długo schną, potrafią być kapryśne oraz nie dają tak gładkiej powierzchni jak prawdziwe lakiery. Jeżeli posiadasz aerograf, a po LT się spodziewam, to możesz kupić taki lakier. https://m.ebay.com/itm/Gaia-Modo-Professional-Gundam-Robot-Finish-Pro-Color-DX-03-Color-Clear-50ml/371386401915?hash=item56785ac47b:g:-dAAAOSwPcVVqIno Gęstością przypomina Gunze GX100, więc jest bardzo wydajny.

Na czarny podkład.

Co do tych wszystkich dziwnych wynalazków MIGa, AK, Vallejo, AK wypuścił ostatnio nową serię farb AK Real colors. Farby to lakiery akrylowe, czyli prawilne farby do aerografu, ale najlepsze numer to zalety produktu. Jednym z nich to uwaga. "Forget the clogging. AK real colors flows smothly in your airbrush." Czyli po części sami się przyznali, że ich wcześniejsze wynalazki w cale nie były tak fajne jak cały czas wciskali w swoich reklamach. :P No ale co zrobisz, jak spora część ludzi dalej wierzy w te brednie jakoby to był szczyt jakości farb do aerografu. Przyznać trzeba, że agresywny marketing przynosi tutaj korzyści.

Też używam tego zestawu i aerograf myje acetonem. Jedynie co odkręcam to mocowanie iglicy i przesuwam ją parę razy w obie strony, by kompletnie wypłukać farbę. Od paru lat nie miałem powodu, by rozbierać aerograf na części.

A to jakich farb i środka do czyszczenia używasz, że musisz go tak rozbierać? Jak chcesz już szaleć to coś takiego bym brał. Tylko branie takiego sprzętu do farb pokroju AK, Vallejo i wszelkich winylowych mija się kompletnie z celem.

Możesz kupić czarny podkład. W tedy masz 2 w 1. Vallejo i mig bez podkładu potrafią tak schodzić. Tamka i gunze dużo lepiej się trzyma samego plastiku, ale dobrze jest ujednolicić kolor modelu przy szpachlowaniu . W przypadku podkładu Gunze możesz go normalnie szlifować, a jednolity kolor dobrze pokazuje wszelkie niedoróbki. Podkład jak i same farby dają cieńszą warstwę niż produkty vallejo czy miga, więc z detalami nie ma problemu.