cooper69

Dzięki. U mnie to powinno się sprawdzić bo 95% mojej chemii to Tamiya i Gunze. Alkohol izopropylowy (IPA) i clenalux w 100% wystarczają, a aerografu Tamiya ("dziwnie" podobnego do Iwata ) mi po prostu szkoda.

Co to jest? Prymitywne nabijanie postów?

Po takich przebojach jestem już prawie zdecydowany na jakąś tanią piwatę którą będę używał tylko do podkładów i innych pierdół, a jak się zepsuje to kupię drugą.

Cieszę się, że się podoba bo mnie aż palce od tego bolą

Możesz mi wierzyć na słowo, że wszystkie istniejące góry i doliny na zimmericie pod wymienionymi przez Ciebie krzyżami zostały wypełnione. Szczególnie z tyłu na skrzyni zimmerit jest delikatniejszy i na zdjęciach tego nie widać. Tu powinno być lepiej widać wyprowadzone nierówności

Po poprawkach Starałem się złapać dobre ujęcia. Oglądałem po wyciskaniu pod każdym kątem i jest bardzo ok w porównaniu do poprzednich dokonań. Generalnie to jest to najbardziej frustrująca czynność (układanie kalkomanii do powierzchni) jaka mi była dana.

Chiba będzie dobrze Zalałem Softenerem (zmiękczaczem do kalkomanii) wygniotłem już krzyż i jeden numer boczny i wyglądają jak na Twoim Tygrysie. Myślałem, że już nic nie zrobię po pokryciu kalki sidoluxem ale mam wrażenie, że to wręcz pomogło

Ja Pier... Na więcej nie mam siły bo się zapowietrzyłem z wrażenia.

No to jestem po robotach typu: Sidolux - 2 warstwy Kalkomanie - pierw Mr. Mark Setter, a potem po nałożeniu kalkomanii i odsączeniu patyczkiem kosmetycznym nadmiaru płynów pokrycie kalkomanii Mr. Mark Softer Neo. Po pierwszym zmiękczaniu Softerem kalkomanie zestawowe Tamiya prawie wcale nie siadły w zakamarki zimmeritu :( Dziś rano zapodałem znowu softer i udało mi się wprasowując/wyciskając kalkomanie dopasować je do zimmeritu. Poniżej zamieszczam zdjęcia. Niestety kolory są słabe (Nikon P100 daje zielony zafarb), a kalkomanie wyglądają jakby wcale się nie dopasowały do powierzchni. Aż po obejrzeniu zdjęć zacząłem jeszcze raz oglądać kalkomanie. W rzeczywistości wygląda na szczęście to lepiej. Od razu pytanie. Czy pod światło ma być widać obszar kalkomanii bo nie zlewają się idealnie z tłem po pomalowaniu ich sidoluxem?

Do przegubu kulowego odpowiednią kulkę powinieneś znaleźć w sklepie dla domowych wytwórców bransoletek i naszyjników (dość popularne ostatnio hobby). Można poszukać też w sklepach dla plastyków, korali w chińskich sklepach i ozdób świątecznych do demontażu. Kołnierz to w razie co wyrzeźbisz np. z kilku posklejanych krążków.

Ja używam podkład w każdym modelu. Jeżeli dobrze odtłuścisz model możesz z powodzeniem malować tamiya bez podkładu. ... i facet możne jechać z modelem do przodu. A mnie właśnie denerwuje takie podejście głównie dzieci neo - po co szukać jak można założyć milionowy wątek na ten temat. I nie dzieje się to tylko tutaj ale wszędzie. Dzięki takim leniom-zaśmieciaczom potem dużo trudniej znaleźć konkretną odpowiedź.

Wszystko już było wielokrotnie wałkowane. Ja mogłem poszukać i poczytać więc i Tobie korona z głowy nie spadnie...

Używam dokładnie takich samych farb Tamiya na Surfacer 1200 i nic nie odchodzi. Szukaj problemu w miejscu gdzie sugeruje przedmówca.

Widzę, że grubo będzie Kibicuję baardzo.

Scenka świetna. Dynamika wzorcowa. Oglądając coś takiego zaraz się ciśnie mi na myśl. Ale im zaraz będzie zimno. Buty pełne lodowatej wody, która zaraz w tym mrozie zmieni się razem z innymi mokrymi częściami garderoby w beton. I jeśli nawet go wyciągną to najlepiej biec obok bo odmrożenia i amputacje mają w pakiecie jak usiądą mokrzy i pojadą...

Paczę, paczę i znalazłem coś pod Twoją tezę można podciągnąć ale po zakończeniu prac równie łatwo obalić czyli ślad jakby zacieku w brzuszku cyfry 5 po lewej stronie wieży. O to chodzi? Bo jeżeli tak to odpuść albo natnij skalpelem i wpuścisz tam olej żeby zrobił się zaciek od trafienia pociskiem 7.62 z Digitariewa

Dziękuję za szybką reakcję. Żona się ucieszy, że już nie będę smrodził bo filtr MIG-a jest po wczorajszym wieczorze drugi w kolejności smrodliwości zaraz po Leveling Thinnerze. Krzysiek bardzo dobrze uchwycił różnice (kobiece oko do kolorów z Ciebie - znaczy się nie jestem sam). Właśnie na górnej płycie wieży i kadłuba filtr najbardziej widać. Zdjęcie robiłem na szybko smarkfonem czyli (lokowanie produktu) iPhone 5 przy lampie Vellemana z źródłem światła 6500k. Poprzednie też bo bez podłączania do kompa mam na nim od razu fotki i mogę wrzucać. Obróbki nie robiłem żadnej. Ale obiecuję, że do końcowych fotek poproszę ładnie żonę o porządne fotki - jest fotografem kulinarnym. Dziś przychodzi dla niej drugi Velleman (swoją drogą najlepsza lampa z jaką miałem do czynienia) i będzie można zrobić zdjęcia finalne oświetlone z dwóch stron. PS. A propo kolorów. Podobno przeciętny facet rozpoznaje 4 kolory - cycki, pupa, biały i czarny Reszta to błąd statystyczny Modelarze muszą być w takim razie tym błędem statystycznym

Po położeniu pierwszej warstwy filtru przy odbiorze na żywo wyostrzyły się przejścia kolorów i kontrasty, a czytając w innych wątkach ostrzeżenia, że po sido, washu, biedronce, zaciekach itp. kolory mocno ściemnieją troszkę obawiam się pryskać go filtrem ponownie. Ale to wy jesteście doświadczeni i zawsze na Wasze opinie liczę

Filtr nałożony szerokim strumieniem z 20-30 cm - MIG Tan for 3 Tone Camo Jutro sidolux (2 warstwy po całości), a potem kalki z pierwszym w moim nowym modelarskim bycie użyciem Gunze Setera i Sola

Takie coś to ja mam w swojej Tamiya SprayWork HG 2, którą zakupiłem za mniej niż jedną trzecią tej kwoty - bardzo mi pasuje ta funkcja i świetnie się dzięki temu maluje. Ale trzeba było trochę popolować w necie na okazję Paasche V też to ma tylko w innym miejscu - przed spustem.

A czego Ci w niej (ultrze) brakuje? Wykorzystujesz maksimum jej możliwości? Ultra też jest z tego co się orientuję firmy H&S. Nie zrozum mnie źle ale myśl, że jak kupisz droższy model to zaraz będziesz lepiej malować jest nieuprawniona - nie fuzyja czyni myśliwego. Ja na ten przykład robię dużo gorsze zdjęcia lustrzanką pełnoklatkową (Nikon D600) z porządnym obiektywem niż komórką... W mojej branży nie raz, nie dwa "walczyłem" z ludźmi myślącymi, że jak kupią program do renderingu za 20 000 to zaraz będą lepsze renderingi robić...

Dziś po pracowitym dniu na uczelni (prowadzę szkolenie) popaćkałem ubytki zimmeritu kombinacją (robioną na pałę) cremeweiss + biały + czarny. Jutro strzelę filtr (for 3 Tone Camo), a potem sidolux i kalki. W miejscach uderzeń pocisków zastanawiałem się (po analizie zdjęć trafionych pojazdów) czy może teraz kombinacją dark iron i gun metal zrobić ślady ale doszedłem do wniosku, że znikną pod poszczególnymi zabiegami, które jeszcze przede mną. Szczególnie chodzi mi o poblask krawędzi stali.

Dziękuję za ważną wskazówkę No widzisz, a u mnie XF-84 Dark Iron w pojemniczku (po bełtaniu minimum 30 sekund) i na czymkolwiek co pomalowałem jest to bardzo ciemny szary z metalowym posmakiem. PS. Zdjęcia tak czy inaczej wyświetlane (szczególnie w laptopach bo wiem, że do pewnego pułapu cenowego (a jest on bardzo wysoko) wstawiają najtańszy szmelc) są różnie na różnych urządzeniach. Dość dużą powtarzalność kolorów oferują tylko monitory półprofesjonalne i sprzęty Apple bo są kalibrowane w fabrykach pod warunkiem, że są matryce od tych samych producentów i jest to ten sam model urządzenia.