radziu_82

Będziesz robił jakiś wash silnika? Fajnie by podkreślił detale i nadał wizualną głębię. Chociaż pewnie by trochę przyciemnił malowanie.

Wezmę. Wysyłam PW.

Potwierdzam - lakierem bezbarwnym. Przy czym ja to robię w ten sposób, że po pryśnięciu pierwszej cienkiej warstwy lakieru zostawiam ją do wyschnięcia, a następnie szlifuję lekko papierem ściernym. To częściowo zamyka pory drewna i skutkuje, że materiał jest mniej chłonny przy kolejnych warstwach. I kolejne warstwy lepiej mi się kładą i da się uzyskać lepszy połysk, bez takiego „jeżenia” się elementów drewnianych. Co do samego lakieru, to ja kiedyś stosowałem Hartzlaka, bo mi po prostu został po lakierowaniu parkietu w domu.

Nie podałeś skali. Ale przeszukaj scalemates, pewnie tam znajdziesz. Dla przykładu pod podanym linkiem masz do pobrania pdfa z instrukcją w rozdziale instructions: https://www.scalemates.com/kits/revell-04507-consolidated-pby-5a-catalina--104736

Ja kupowałem w Japonii dwa aerografy. Jeden na Amiami, drugi na Amazonie. Oba dotarły bez problemów, a cena o wiele lepsza niż u nas w kraju. W sumie to chyba wiele osób kupowało bezpośrednio w Japonii. Przeszukaj sobie forum, jest tu kilka wątków o zakupach w Japonii.

Ja stosuję zwykłą Tamiyę X-1

Do chromu polecam Molotova Liquid Chrome. Mam w pisaku (dwie grubości), bardzo ładnie się to rozlewa nawet przy kładzeniu bezpośrednio mazakiem. Ale jak trzeba większą powierzchnię, to "ulewam" z mazaka do aerografu.

Dokładnie o tym samym pomyślałem. Np. czerwony, żółty, czarny i biały do malowania detali w kokpitach. Tak jak sreberko z markera Mołotova Co do Promarkerów W&N to one są chyba z tuszu na bazie alkoholu i chyba nie do końca się nadają do takich modelarskich zastosowań.

Muszę spróbować takich gąbek, zamiast bawełnianych mechaczy.

Ja też podglądam, bo sam teraz walczę z MiGiem 15 Bis z Tamiya.

Ten co pokazałeś jest dwukrotnie cięższy od Micromota. Jest zailany na 230V. Taki ciężar to przepaść przy precyzyjnych pracach. Zwróć uwagę, że przy Micromocie przy zastosowaniu zasilacza z regulacją obrotów możesz zmniejszyć obroty poniżej deklarowanych wartości dla samego urządzenia. Co przy polerce jest niebagatelne.

Dzisiaj sprawdziłem i mój zasilacz to NG 5/E. i on ma regulację obrotów. Nie wiem jak inne.

Mam taki zestaw 3 coraz drobniejsze pasty i na końcu wosk: I używam ich po kolei, zgodnie z gradacją. Czasami zaczynam od 2 pasty.

Z urządzeń, to ja używam Proxxona Micromota z zasilaczem z potencjometrem (NG2). I przyznam, że na tym Proxxonie da się zejść stabilnie z obrotami do polerowania (regulację obrotów ma sama frezarka, jak i zasilacz). Co do osprzętu, to w sumie ja używam podobnych końcówek bawełnianych, co Ty pokazałeś. W kwestii chemii polerskiej, to polecam pasty polerskie Menzerna. Kupisz raz zestaw tych past i starczy Ci na pół modelarskiego życia. Co więcej po polerowaniu dobrze jest też użyć wosku do końcowego nabłyszczenia. Ja używam wosku z zestawu Menzerna. I na koniec jeszcze taki komentarz, że ja używam osobnych polerek do każdego rodzaju pasty i osobno do wosku. Żeby nie rysować powierzchni pozostałościami z wcześniejszej, grubszej pasty. No i przed polerowaniem daję czas na wyschnięcie i utwardzenie lakieru. Może to przesada, ale zwykle staram się zostawić polakierowany element na około tydzień przed polerowaniem.

Ja na drobne elementy maskol nakładam zaostrzoną wykałaczką.

Ja do wycinania PE używam podkładki z twardej sklejki drewnianej. Według mnie taka sklejka jest wystarczająco twarda, żeby nie odkształcać wycinanych części, a jednocześnie nie powoduje szybkiego stępienia ostrza stosowanego do wycinania.

A czym odtłuszczałeś żywicę? Bo poza tym, że może się zdarzyć, że sama żywica nie będzie do końca usieciowana, to na jej powierzchni mogą być pozostałości warstwy rozdzielającej od formy. W takim wypadku polecałbym taką figurkę wyszorować np. acetonem przy użyciu szczoteczki.

Nie wdając się w szczegóły składu farbek, ja dodam, że mi dobrze się maluje figurki i detale pędzlem farbami Citadel, stosując mokrą paletę.

Biorę wszystkie trzy.

Biorę obydwa.

Biorę.

Mnie Iwata HP-CR (dysza 0,5 mm) kosztowała ostatnio 360 zł (przesyłka DHL, bez cła i vatu, szło 4 dni). Ale jak w zeszłym roku kupowałem Procona na AmiAmi, to mi dowalili cło i VAT. Przesyłka wówczas szła Pocztą Polską u nas w kraju i całość trwała 3 tygodnie.

Mam Miga 15 bis Tamiya 61043. Do tego chyba mam jeszcze jakąś drobną waloryzację, chyba blaszkę. Jeżeli by Cię interesował ten model, to popołudniu mógłbym dokładnie podesłać zdjęcia tego co mam.

Kupuję. Wysyłam PW.