radziu_82

No tak podejrzewałem, że nie przeszedłbyś obok tego tak po prostu. Jest OK. Czasem (a nawet często) modele mają swoje uproszczenia. Ale ogólnie jak zwykle wyszło super!

Co do okolic wokół lamp, to też zacząłem się przyglądać i nie wiem czy nie byłoby dobrze zapuścić w to miejsce czarnego washa (chyba, że jest tam to zagłębienie na czarno, tylko zdjęcie tego nie oddaje): W oryginale wygląda to mniej więcej tak:

Jest też Loctite 7951 - jest to preparat gruntujący do klejenia polietylenu póżniej klejem cyjanoakrylowym.

A bardzo delikatny to jest element? A może zgrzać? Bo mi tak się skojarzyło w odniesieniu do przemysłowego łączenia np. polietylenu czy polipropylenu, którego się właśnie nie da skleić niczym. Tylko się spawa przy użyciu ekstrudera. Z drobnymi elementami można zrobić elektrodę z cienkiego paska samego łączonego materiału i przy wykorzystaniu palnika to po prostu zespawać, zgrzać czy jak tam to nazwać. Ważne jest przygotowanie powierzchni przed takim łączeniem. Najlepiej tuż przed spawaniem "oskrobać" obie łączone części nożem. Chociaż pewnie przy precyzyjnych elementach to może je uszkodzić...

Z tym warsztatem to... po pierwsze lalunia jest 7 albo 8 w kolejce do sklejania... po drugie to jestem amatorem modelarstwa, który jeszcze sporo musi się nauczyć i w związku z tym na chwilę obecną nie czuję się na siłach do zakładania warsztatu. Ale w w swoim czasie, kto wie...

Trudno mi powiedzieć ile obrotów się uzyskuje. Ale przykręcając potencjometr na frezarce i przykręcając potencjometr na zasilaczu NG5/E schodzi się do bardzo małych obrotów. Trudno mi powiedzieć ile to jest w obrotach/minutę. Ale przy minimalnych ustawieniach mi się aż źle pracuje, bo za wolno się kręci.

Przesyłka dotarła. Wszystko w super stanie. Dziękuję za transakcję.

Ja w porównaniu z wymienionymi profesjonalistami jestem zwykłym amatorem modelarstwa, który nawet wstydzi się pokazać swoje wytwory tutaj na forum. Ale wniosek mam jeden - lepiej mieć mniej, a porządnych narzędzi, niż całą szafę supermarketowych wątpliwej jakości.

Ja kupowałem z pół roku temu to, obecnie są Micromoty 60/E i 60/EF. E od EF różni się zaciskami. "E" ma nasadki zaciskowe o stałych średnicach (w zestawie chyba 6 sztuk), a "EF" ma uchwyt o płynnej regulacji (taki jak w wiertarce). Co do zasilacza, to ja wziąłem NG 5/E, ponieważ mając regulację obrotów na samej frezarce i na zasilaczu można zejść do bardzo małych obrotów.

Według mnie kolejną warstwę można kłaść relatywnie szybko (nawet 10-15 minut, ale to zależy od farb). Pamiętaj tylko, że w przypadku naklejania taśmy do maskowania na takie świeżo położone farby możesz mieć później niemiłą niespodziankę przy ściąganiu farby.

Tak jak kolega slawbo pisał - akryle raczej schną relatywnie szybko. W celu przyspieszenia schnięcia, poza oczywiście suszenia suszarką/fenem, możesz jeszcze podgrzać farbę przed jej nakładaniem (np. postawić na kaloryferze przed malowaniem).

Fajnie to wychodzi. Podpatruję od początku ten warsztat, bo u mnie na półce czeka sobie na swój czas takie Ki-45 w 1/32...

Kawał skrzydeł! Kibicuję. Zachęcam do przejrzenia działu dotyczącego technik modelarskich. Tam jest w gruncie rzeczy wszystko rozłożone na czynniki pierwsze. Przy czym z pewnością potrzeba trochę czasu, żeby wszystko przejrzeć. Co do kolejności... no cóż, tak jak wyżej zachęcam do przejrzenia forum lub innych poradników dla początkujących, których pełno jest w internecie. Z czasem każdy wypracowuje swoje ścieżki w budowie modeli. Niemniej jednak podsumowując Twoje pytanie, to trudno jest nieraz szpachlować niesklejone części, tak samo jak trochę może mijać się z celem najpierw malować, a później szpachlować. Zacznij od porządnego oczyszczenia i przygotowania sklejanych elementów. Spasuj je na sucho. Przemyśl kolejność. Jak już to masz zrobione, to sklej. Zaszpachluj większe szpary/nierówności. Odtłuść/umyj i psiknij podkładem. Przyjrzyj się co otrzymałeś. Pewnie będzie nadal wymagało szpachlowania i szlifowania... itd. Przy czym nie spiesz się. Bo niedokładne przygotowanie na którymkolwiek etapie później się mści. I pamiętaj o tym, że modelarstwo to zabawa i ma sprawiać frajdę budującemu, nawet wtedy gdy nie wychodzi majstersztyk. Z każdym kolejnym modelem będzie coraz lepiej.

Biorę. Dane wysyłam na PW.

Dawniej używałem właśnie Tamiya Multipurpose Cement Clear i uważam, że Mig Ultra Glue mocniej trzyma. Z tym od Microscale nie miałem do czynienia, więc się nie odniosę.

Ten Mig Ultra Glue to nie jest klej agresywny. I jak na modyfikowany PVA, to w mojej ocenie klei dość mocno. Zazwyczaj owiewki nie są elementami konstrukcyjnymi etc. Wygląda też całkiem przeźroczyście. Nawet swego czasu robiłem z tego Miga szkiełka na tablice przyrządów, tzn. po pomalowaniu lub położeniu kalkomanii kropelka tego kleju w miejscu zegarów stwarza wrażenie przeszklenia.

Do owiewek polecam Mig Ultra Glue: Agresywne kleje jednak rozpuszczają miejsce łączenia i to wygląda tak średnio. Jeszcze mogę Ci podpowiedzieć taki patent (w zależności od tego, gdzie się wkleja owiewkę), ale żeby brzeg owiewki (krawędź od czoła) pomalować na kolor wnętrza, czyli tak jak tutaj u Ciebie - na czarno. Wówczas nie srebrzy się tak ta krawędź, bo ona zawsze jakoś będzie widoczna. I później kleić to właśnie Migiem Ultra Glue, bo on nie rozpuszcza farby.

No ja na tak przygotowaną powierzchnię pryskam surfacera 1500. Ja uważam, że podkład jest potrzebny mimo wszystko. A podkład musi się dobrze trzymać powierzchni. Zwłaszcza, że akrylowe podkłady nie są podkładami agresywnymi i nie „wżerają się” w plastik. Więc przygotowanie powierzchni pod podkład jest również istotne. Po podkładzie lepiej widać też różne niedoskonałości powierzchni.

Ja swego czasu do wykańczania owiewek stosowałem Gauzy Agent. Całkiem fajnie to wychodziło

Ja przed podkładem to szczerze mówiąc matuję delikatnie papierem 1500/2000/2500, a następnie odtłuszczam benzyną ekstrakcyjną przy zastosowaniu pędzla. Po paru mintach, jak benzyna dokładnie odparuje pryskam podkładem.

Kibicuję. Tym bardziej, że mam słabość do 911. I to nie tylko w skali 1:24…

Chyba wycięli DPFa

Fajnie robiony model. Podglądam warsztat od dawna. Ale cały czas mam wrażenie, że brązowy, albo brązowo-zielony wash pasowałby tu lepiej. Ten czarny według mnie trochę za bardzo kontrastuje z kolorami bazowymi.

Zerknij sobie na temat:

Sam mam zawsze ten problem w odniesieniu do modeli z wypukłymi liniami podziału i wystającymi nitami. Sam mam na tapecie teraz kilka "zakiszonych" z lat młodzieńczych modeli z taką przypadłością. I ja osobiście doszedłem do wniosku, że te stare modele zrobię właśnie w stylu vintage z wystającymi nitami i liniami podziału. I bynajmniej nie wynika to z mojego lenistwa w tej materii. Przyjrzyjcie się oryginałom. Ich poszyciom, detalom łączenia etc. Im było bardzo daleko do ideału. Rzućcie okiem nawet na załączone powyżej zdjęcie. Przełamania, przetopienia od spawów na lewej stronie etc. Wystające nity i te "niedoskonałości" mają swój urok, częściowo też poparty rzeczywistością.