Marak

Całkiem przyjemna dioramka. Brudzenie fajnie zrobione. Nie podobają mi się dwie rzeczy. 1. to figurka - ale sam nie umiem malować figurek więc się nie czepiam. 2. To dorobione pasy. Mam wrażenie, że nie trzymają skali, są za szerokie. Popraw ten luźny pas. Przygnieć go bo wygląda jakby był z blachy. Ale ogólnie bardzo mi się podoba.

Chromowe elementy (jak i całą resztę modelu) klei się klejem CA. Pytałeś już jaki klej CA kupić więc krótki poradnik. Oczywiście kupujemy ten najdroższy. On się niczym nie różni od tego najtańszego, ale można z dumą opowiadać, że sam klej kosztuje 17 zł. Polecam Bonda lub Jokera (Najlepszy stosunek ceny do ilości). Jest w 3 odmianach rzadki, średni, gęsty. Ja kupuję tylko rzadki. Zastowania pozostałych są tak niewielkie, że można sobie z tym poradzić. Do klejenia klejem CA potrzebne jest: A) listek z wgłębieniami po zużytych lekarstwach (najlepiej małych tabletkach). Ja piję 5 kaw dziennie to mam nadciśnienie i dostaję receptę na Bisocard. Idealne na klej. B) Wykałaczki - W handlu oprócz zwykłych sosnowych można czasem trafic na cieńsze - chyba z bambusa C) Patyczek do uszu - do ewentualnego ścierania nadmiaru kleju. D) Klej właściwy E) Przyśpieszacz - o którym już pisałem. Klej wyciskasz na listek od lekarstw i nabierasz wykałaczką. Nieużywany klej na listku po godzinie przyjmuje konsystencję kleju średniego, a po 2 godz. kleju gęstego (dlatego kupuję tylko rzadki).

UUU!!!. Czyżbym przez pomyłkę trafił na forum bokserskie. Na matematyce mnie uczyli że: Iloczyn siły i inteligencji = CONSTANS. Siły jak widać masz dużo.

A do tego kup jeszcze na Allegro za niecałe 10 zł "Przyśpieszacz do farb CA" i pół godziny skrócisz do 30 sek. Po przyśpieszaczu klej CA ma równiejszą i mniej twardą powierzchnię. Ponadto sugeruję kupić pilnik CMK (ostatnio był w MojeHobby). Naprawdę porządne narzędzie. Wystarczy na kilka modeli. Szlifowanie oczywiście tylko na mokro. Wracając jeszcze do wiercenia tarcz. Mam doświadczenie, że wiertło, wiertłu nierówne. W moim modelu miałem 600 otworów fi 0,4 mm. Założyłem wiertło do Dremela. Po ok. 200 otworach złamałem wiertło. Wyciągnąłem wiertło które kupiłem w tanim zestawie 15 wierteł za 10 zł. Po założeniu okazało się, że plastik się topi, a nie wierci. Dopóki używa się go do ręcznego narzędzia, to człowiek nie wie, że otwory wychodzą do niczego bo wiertło jest źle zaostrzone.

Nie dla każdego bolączka. Ja tam z wielką przyjemnością przekazuję te parę złotych darowizny na Muzeum Lotnictwa, które po latach stagnacji zaczęło się odradzać. PS. W Czechach za zwiedzanie większości konkursów modelarskich płaci się i też to ludzie rozumieją, że zrobienie takiej imprezy kosztuje.

To super narzędzie do wiercenia otworów nie zawsze się sprawdza. Na takich cieńkich elementach nacisk jest zbyt duży i otwory są bardziej wyciskane niż wiercone. Staraj się w końcowej fazie kręcić ręcznie. Do silnika ja bym się nie doczepiał, tym bardziej, że i tak go prawie nie będzie widać. Do poprawki szpachlowanie połączenia ramy - chociaż też tego nie będzie widać. Ale sposób w jaki podchodzisz do modelu świadczy o tym, że powstanie fajna maszynka. Będę bacznie się przyglądał. Do elementów zewnętrznych dobrze by było zaopatrzyć się w drobniejszy surfacer w sprayu, bo surfacer do pędzla się nie nadaje. Acha, i jeszcze jedno. Nie wstawiaj takich wielkich zdjęć bo Cię moderator "odpowiednio potraktuje". Zdjęcia powinny mieć 1200 pikseli na dłuższym boku.

Marudek coś Ci się zdjęcia pomyliły. Nie picuj tylko daj teraz zdjęcia modelu.

Można pleść, a właściwie skręcić wiertarką, ale czy to warto się tak bawić.Linki są bardzo tanie. Ja swojego czasu za 18 zł z przesyłką kupiłem sobie kilka rodzajów linek w kilku kolorach. Przykładowy link http://allegro.pl/linka-stalowa-0-6-mm-x-5-m-rb-model-08406-i6216466483.html

Jak dla mnie robisz trochę "nie po kolei". Przyklejasz kruche drobiazgi jak np. lampy, a przecież jeszcze sporo szpachlowania i szlifowania blach poszycia. np. błotników. Czy ma to jakieś uzasadnienie?

Nie napalajcie się. Autor wątku "pojawił się i zniknął"

Ale wyczyniasz cuda!

Znaczna część modelarzy używa AS-186. Ja trafiłem na chyba wyjątkowo kiepski egzemplarz, więc nie za bardzo mogę go chwalić, ale jednak myślę, że to wystarczy. Natomiast aero z 3 dyszami za 99 zł to musi być straszne badziewie. Nie kupuj tego. Po co Ci 3 dysze. Przekładanie dysz w aero spod znaku "CE" (Chiny Export), nieuchronnie kończy się wpisem na forum "Poradźcie mi czemu moje aero przestało malować". Nie chcę pisać co powinieneś kupić, bo na ten temat jest tu na forum już 99.999 postów i zaraz zacznie się kolejna dyskusja z serii "O wyższości Świąt Wielkiej Nocy na Świętami Bożego Narodzenia".

Sushi dziękuję za podanie adreu ebay. Spróbuję go kupić. Ja chciałbym drukować, nie na laserówce (temp. 150 - 180 stopni) a na tzw. cyfrowej niskonakładówce o rozdzielczości 2400 dpi, a tam temperatura jest trochę wyższa 180 - 220 st. C. Tak dla informacji. W Melius Manu mają drukarkę, gdzie oprócz czterech podstawowych barw jest również głowica z kolorem białym, srebrnym i złotym.

Ponieważ startujesz w konkursie, więc moim psim obowiązkiem jest przekazać/pożyczyć Ci swoją. Jak Ci Revell przyśle to mi oddasz, a jak nie - no to nie. Cały czas się właśnie zastanawiam, czy wykorzystać zestawowe? Koledzy polecają wziąć 2 folie do laminowania i zlaminować je ze sobą. Prosiłem o to w firmie z którą wpółpracuję i... dostałem szybkę tak porysowaną, że nie do zastosowania. Ale pod względem grubości i sztywności jest super. Poproszę kolegę Coppercata, który nieopatrznie pochwalił się, że ma laminarkę, aby mi takie coś spłodził.

To będę Cię dręczył dalej. Skąd bierzesz papier do kalek? Czy jest to papier gotowy z lakierem, czy tylko sama warstwa rozpuszczalna? Biały kolor też drukujesz, czy wykorzystujesz papier z białym poddrukiem? Ja, niestety, mam pecha. Kupując na Allego za każdym razem trafiam na inny podkład, który albo daje kalkę o twardości blachy, albo jak ostatnio, przykleja się do wałków drukarki laserowej.

Z tym papierem ściernym fajnie wymyśliłeś. Nie wiem, czy masz takie same szyby (pewnie tak). U mnie szyba przednia tworzy całość z szybami bocznymi (od drzwi). Łączniki między tymi szybkami wchodzą na przednią szybę, wystają sporo zza słupków i strasznie szpecą szybę. Ponieważ ja jestem na razie w lesie z robotą, będę obserwował jak to u Ciebie wygląda?

Trochę słabo przyłożyłeś się do foteli. Nawet na zdjęciu całości widać boczne szwy na oparciach i zadziory na wykonanych otworach w zagłówkach. Ale poza tym plusy przeważają. Czy rzeczywiście pozbyłeś się tych czterech potężnych śladów po wypychaczach? Jak to zrobiłeś? Śledzę uważnie, bo sam robię ten zestaw w wersji pożarniczej. Czy myślałeś już coś o szybach? Zastanawiam się czy robić nowe, czy też istniejące porozcinać i polerować?

Szczena opada. Fantastycznie. Kalki pięknie się ułożyły. Skąd je wziąłeś? Jedyna moja uwaga. Za co chcesz nas karać?

Fajna dłubanina - Kibicuję i podziwiam.

Przyjmij i ode mnie najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Wierzę, że jeszcze niejeden Twój model będziemy mogli zobaczyć.

Drukujesz tak jak to zrobił Karambolis na drukarce laserowej (w odbiciu lustrzanym) - papier może być zwykły lub np. kalka techniczna, żeby lepiej widzieć.Przykładasz drukiem do blaszki czy polistyrenu i zmywaczem smarujesz kartkę. Ja używam do tego twardego wacika Tamiyi. Zmywacz rozpuszcza toner który transferuje się na blaszkę. W czasach mojej młodości używało się do tego celu, niedostępnego już "Tri" przenosząc z kolorowych gazet obrazki na listy do dziewczyny. Po kilku głębszych wdechach (bez smartfonu) dziewczyna pojawiała się obok mnie.

Rozumiem. Proponuję spróbować zmywaczem. To nie mój patent, tylko na forum ktoś mi podał ten sposób. Papier wtedy przytrzymasz ręką. W przypadku przenoszenia na polistyren nie można lać za dużo, bo aceton gryzie się z plastikiem, ale niewielka ilość mu nie szkodzi, a wręcz pomaga bo polistyren przestaje być taki śliski.

I lepiej nawet nie próbować. Temperatura w drukarce to ok. 180 st. Celsjusza.Natomiast mam pytanie? Czemu robisz wydruk w negatywie? Drukarki laserowe mają duży kłopot z nasyceniem czerni na większych powierzchniach. Cieńkie kreski wychodzą im znacznie lepiej. Ja przenoszę wydruk na blaszkę, czy na polistyren, przy pomocy zmywacza do paznokcia. Chyba mniej kłopotu.

Niestety nie wiem. Kiedyś szukając planów aut pożarniczych "chodziłem" po czeskich stronach "kartonowych" i przypadkowo byłem na takiej stronie gdzie można było ściągnąć (te prostsze) i kupić (te lepsze) auta F1 kartonowe. Może Coppercat coś wie, bo był tam dłużej? A jeśli lubisz kartonowe auta F1 to specjalnie dla Ciebie kilka zdjęć z innego czeskiego konkursu - Karvina Kolekcja zatytułowana: "Bicie rekordu świata w ilości kartonowych aut F1 w skali 1:12" Poszczególne auta może nie porażały jakością wykonania, zawierały też chyba sporą ilość dodatków metalowych, ale cała kolekcja robi wrażenie.

Ponieważ swoim wpisem na temat wierności odwzorowania szprych spowodowałeś, że przyjrzałem im się dokładniej, więc znalazłem dość istotny błąd. Jeśli szprycha idzie pod kątem do obręczy to i wystająca z obręczy nakrętka musi być pod tym samym kątem. Innymi słowy szprycha i jej nakrętka muszą być w linii prostej. A poza tym budzisz mój niekłamany podziw drobiazgowością roboty.