push-up78

Nie ma co Fixer ktoś musi podpowiedzieć.Co do sprzętu oczywiście na pierwszy raz jest ok.Za te kasę raczej niewiele lepszego możesz dostać chyba,że po przecenie .Ale produkty przeważnie made in Chrl to tylko te jakie pokazałeś.Pamiętaj ,że raczej aero w tym przedziale nie jest z najlepszego materiału i grzebanie w nim może skończyć się awarią niemal natychmiastową pisze tu o aerografie.Urwanie dyszy w przypadku rozkręcania albo wkręcania.Te dysze w tych modelach są raczej z szajsmetalu.Przerabiałem to sam kiedyś.Musisz bardzo uważać .Iglice to samo uważać aby nie zgiąć szpicu igły.Co do używania na balkonie jak masz takie możliwości jak najbardziej.Jak nabierzesz wprawy i się nie zniechęcisz to możesz pytać o lepsze sprzęty wtedy z muss większym budżetem.Jakość cena ,cena jakość.Jak I na początek bierz aero z dyszą 0,3mm.Może ktoś coś podpowie więcej.

No tak to już raczej musi człek nabrać wprawy.Fakt .Niemniej i dobry pędzel też ma znaczenie.Musi się ładnie prowadzić po powierzchni i dobrze rozcieńczona farba musi to współgrać.Jak się wyjedzie za linie to trzeba to delikatnie zmyć terpentynką i czystym pędzelkiem .I poprawić.Właściwie żadna to tajemnica.

Granaty są oddzielnym elementem razem z klamrą pasa i wklejane we wnękę w popiersiu.Dlatego ułatwia to malowanie osobnych takich części.Każda firma ma to trochę inaczej rozwiązane.Ale przeważnie są osobno jak głowa czy hełm.Oraz kabura z bronią czy też pojemnik skórzany do czyszczenia -przybornik -do MG ,lornetka. Tu te granaty malowane pod lupką:

Raczej klej się tak sobie nada.Te plastiki w oprawkach słabo wiąże.Najlepsza niezawodna taśma.

Nie musi łoszować na ciemno wystarczy jakiś kurz z pigmentów na ten panzergrey i będzie fajniutki efekt.

Też wiary nie daje w to ,że Paasche jest do bani .Sam miałem ten VL coś tam Millenium z dolnym zbiornikiem z trzema dyszami.To sprzęt nie do zajechania.Po prostu miałem mało wydajną sprężarkę wtedy a do niego potrzebowałem większej mocy powietrza to go odsprzedałem.Ale sprzęt mocarny.Bartas prawdopodobnie nie ma talentu technicznego do aerków stąd te przygody.Ma świetny zestaw aerografów a ma dziwne z nimi przeprawy.Nie jeden by już dawno sobie z tym poradził oblatany co nieco.Niech nauczy malować się tym co już ma.Bo dalsze brnięcie w koszta tylko go zniechęci.

Może syfek oblepił dysze i nie domyka się iglica i dlatego takie zjawisko ma miejsce przeważnie tak jest.Nie wierze,że nie da się doprowadzić do używalności te aerografy dobre co masz.

Mam Procona 270-0,2mm i 266 -0.5mm .Ten duet uważam na dzień dzisiejszy za najlepsze rozwiązanie .ZAOSTAW tę Iwate co masz na zaś do detali z pewnością się przyda i zakup coś z dyszą 0,5.Jeden kolega tu robi Woblery i doradziłem mu tez Procona 266 i zakupił szukał coś z dysza 0,4.maluje spore rybki bardzo ładnie z resztą i ten Procon z dyszą 0,5 w sam raz mu podszedł. Tu masz na szybko możliwości tego z dysza 0.5

Mam używam Wamoda Airbrush Tools cleaner i działa jak bomba atomowa.Silniejszy od Tego do farb akrylowych Wamodu.Polecam I otwierajcie okna albo maskę chemiczną na twarz.Daje po nozdrzach równo.

Łeweringi i zrobisz akrylami .Ale musisz mieć wprawę.Niemniej olejne są do ewentualnej poprawy znaczy można poprawić jak coś nie jest po naszej myśli.Zmyć white spirytem albo terpentyna i spróbować raz jeszcze.Co do zieleni.to wiadomo wiele elementów było z różnego rodzaju materiałów barwników i firm szyjących.Koror kolorowi nie równy.Mam to akurat oblatane sam lubię ciuchy US Army z czasów zimnej wojny lata 50te ,60te czy 70te i nam ery.Tam dopiero widać różnicę w poszczególnych sortach i odcieniach oliwki olive green.Nie mówiąc o płowieniu po czynności jaką jest pranie.Zieleń zmieniasz modulujesz dodając właśnie może być zwykła biel albo żółć Neapolitańska.Odnoszę się tu do nazwy farby olejnej.To taki kremowy .Łatwiej się przełamuje nim odcienie jak czerwień czy zieleń.Można farby delikatnie przebarwiać robic zwykły łosz.Inna rozcieńczoną olejna lub emalią olejną albo blending akrylem o pożądanym odcieniu.Zwykła Vallejo tu w zupełności też wystarczy. Tu masz zmalowane popiersie olejami.

A zobacz czy nie masz zbyt dużo wody w zbiorniku.Potrafi zalegająca wypełnić zbiornik powodując zmniejszenie pojemność zbiornika.I daje to efekt częstszego załączenia się sprężarki.Ale to nie musi być to.Możliwe,że też coś z tym elektrycznym systemem ciśnieniowym co niby robi za presostat.

Tak figurki warto mieć opanowane bo ...są trudne. 1-W maskach można to wycieniować czarne szkło owszem połysk ale najpierw od góry można zrobić ciemniejsze a w stronę oczodołów jaśniejsze. 2-Hmm trudno dostępne miejsca raczej nie kleję figurki od razu całej co mogę maluję przed sklejeniem.By właśnie trudniejsze miejsca domalować pędzelkiem.Jeśli już muszę malować to nie maskuję.Kwestia wprawy? 3-Ja a tu maluję olejami to raczej blending.Gęstszą jasną farbę nanoszę na wypuklejsze miejsca potem wcieram tak by zatrzeć różnicę pomiędzy odcieniami.Dry brusching ale świeżą olejna farb a można tez ale raczej to wcieranie farby.Bardziej w stronę blendingu. 4-Łosz przydaje się jeśli jest taka akurat możliwość robi się i to ale delikatny. 5-Nie miałem to nie ględze.Ale ...ma dosyć dobre opinie raczej.Co do figur nic nie napiszę ale na fotach w necie wydają się dosyć ciekawe.

Świetne.Ogólnie mam słabość do programu Apollo i lądowania na księżycu.

I o to chodziło.Elegancko.

Napisałem te czerwone cyferki to BARy.Jak też mam ale na innym manometrze firmy Tekma u mnie główna podziałka ma na zewnętrznym ,,zegarze czarne cyferki TO BARY.Nie ma tam napisu bar.To jest dla osób co mają trochę wiedzy ta skala.Jest ta druga czarna al;e ona podaje w psi.To tak jak Farenheit temp. I Celsjusz. Dlatego Tobie wyjaśniam właśnie ,że masz czytać dla swojej wygody te podziałkę z czerwonymi cyferkami.Chyba,że lubisz odczyt psi sprawa gustu.

CZERWONE cyfry na manometrze te od 0 wzwyż do 7 to BARy.Powinno się używać do aero tak ciut powyżej 1,1.5 bara.Czasem nawet mniej niż 1bar jest ok.Te czarne cyfry to psi.Ale ja tam uwielbiam skalę w barach.Z ta skalą w jednostkach na minutę to nie zawracaj sobie tym gitary stary.POTRZEBNE TOBIE TO JAK KOTU BUTY.

Taka żarówkowa rafandynka.

Rdzy jako tako nie ale np.Czarny z brązem albo umbrą paloną w olejnych kolorach zmieszane razem nakładać jako starsze odpryski na te jaśniejsze.Ogólnie tam gdzie tyrał się bardziej jak błotniki czy miejsca ciuchrania przez załogę .Rdzawe jak już ale świeżą utlenioną powierzchnię to tak gdzieniegdzie tylko w paru miejscach aby nadać klimatu.

Chińskie dysze z badziewnego stopu łamią się przy niewielkim nacisku wykręcaniu lub skręcaniu.Można to uznać za loterię.Jak mierzyć w aero to najlepiej od razu brać jakiegoś Japońca.Te maja wbudowane już zaprojektowane teflonowe i uszczelki z tyłu iglicy.To standard.I nadają się do Lakierów samochodowych.Sam malowałem i używałem do tego silnego rozpucha.Nic się nie dziej.Bo nie może.

Ja używam Tamiyowskiego kluczyka do Proconów.Jest w moim odczuciu lepszy od tego wrzucanego do Proconów.A wziąłem go z zestawu Tamiya do czyszczenia i konserwacji aero.

Wielu już nie dało by rady tak pędzelkiem model zmalować jak i ja zdeprawowani aerografami jesteśmy .Tobie to wychodzi fachowo.Brawo.

Ogólnie jeśli chcesz Łeweringować i robić łosze chemia jak pigmenty czy rozcieńczone emalie typu łosz to najlepiej na Akryle nie emalie.Model najlepiej pomalować właśnie akrylkami.Emalie mogą się zważyć przy nakładaniu rozcieńczonych efektów.Najlepiej aby długo farba się miała czas wysezonować odparować utlenić i utwardzić.Tak po jednym czy paru dniach jeszcze może być za świeża.Akryle najlepsze jakie polecamy to Gunze CZYLY Mr hobby i Tamiya.Do tego zakup specyfik polski Wamod High levelin thinner ten z niebieską nakrętką do rozcieńczania tych farbek .Rewelacja.

Z zasilaniem syfonowm ma swoje zalety aerograf .Niby są równie dobre co z grawitacyjnym podawaniem farby.No nie niby tylko takJa miałem Anthema 155 Badgera dobry aerek.Jak Solo napisał jeśli chcesz przepłukać bez zbiorniczka to raczej jedynie musisz dać jakiś wężyk dodany do kanaliku zasilającego pod aerkiem i pojemnik z samym rozcieńczalnikiem czy rozpuchem i wtedy przepłukać może to być zwykłe korytko a podciśnienie zrobi resztę.Wystarczy nawet odkręcić sam słoiczek i zostawić do przepłukania koreczek ,który jest scalony z przewodem doprowadzającym przewód na farbę do aerka jak i wężyk co zasysa farbę ze słoiczka.Słoiki są szklane lub plastikowe.Raczej opcja bez dodatkowego zbiorniczka zapasowego z rozpuszczalnikiem jest problematyczna ale i z tym sobie człowiek spokojnie poradzi.ZANURZA SIĘ WTEDY PRZÓD AERKA TAK BY ZANURZYĆ TEŻTEN KRÓTKI PRZEWÓD POD SPODEM BY ZNALAZŁ SIĘ W POJEMNIKU Z ROZPUCHEM I PRZEPŁUKUJESZ.Te aerografy są na prawdę fajne i mają swoje zalety.Zależy co kto lubi .Ja mimo wszystko wole z grawitacyjnym zasilaniem .Z BOCZNYM TO JEDYNIE ŁUKOWIAKA MIAŁEM.W tych aerografach mimo wszystko podstawowa wada jest brak dobrego dojścia do kanalika na farbę jak zajdzie potrzeba przeczyścić.W Badgerach jest to dobre,że masz dyszę z uszczelnieniem stożkowym.I odpada rozkręcanie gwintowanej dyszy.Ale pisze tu o modelu 155.Lub Matrix 360-fajny aerek wariacja anthema z grawitacyjną możliwością odwrócenia przekręcania przodu aerografu o 180st jest tam taki fajny zbiornicek co ma dwie funkcję w jednym.Do zasilania grawitacyjnego i odwracasz i masz syfonowe zasilanie.Bajer.Inne modele serii 100 rozkręcasz całą głowice z przodu coś jak w Proconach serii platinum.Po prostu rozmontowujesz i czyścisz a potem składasz.Łatwo i przyjemnie i można spokojnie doczyścić kanalik od przodu.

Zależy jak często pracujesz sprężarką i jak długo.Ale zapewniam Cię ,że z czasem tam gdzie zbiera się woda wilgoć koroduje.Nie od razu naturalnie to proces długotrwały ale z biegiem lat może się trochę poprzeżerać ścianka zbiornika.Naturalnie wszystko zależy od grubości ścianek .Jednak drenaż raz na jakiś czas wymagany.

A tak wrzucę stary dragon zestaw spadochroniarzy z Arden ten stojący bo były dwa sety główki żywiczne reszta plastik robiony w prehistorycznych czasach: