reggy

W sumie w takim zwyczajowym nazewnictwie modelarskim waloryzacja to dodawanie do modelu dodatkowych zestawów blach czy części żywicznych. Błoto to błoto ;)

To może jako autor zdjęcia które pokazałeś odpowiem Najpierw dwa zdjęcia tego miejsca po skończeniu modelu, to co wrzuciłeś było jeszcze z warsztatu, który zresztą jest tutaj: viewtopic.php?t=16137&highlight= I który może parę rzeczy wyjaśni. W sumie przeglądanie warsztatów jest dobrą opcją żeby coś podpatrzeć. Faktura błota to szara szpachlówka modelarska (humbrol) ze żwirem nałożona prosto na plastik po sklejeniu wszystkiego do kupy - dużo trzeba rozcieńczać nitro. Błoto było malowane po nałożeniu już kolorów kamuflażu. W sumie większość efektów w rodzaju zacieki itp. robi się farbami olejnymi dla plastyków - bo świetnie nadają się do mazania, rozcierania i tak dalej. Wszechobecny syf robi się z pigmentów. W sprawie zabaw z farbami olejnymi sprawdź temat "WASH" z działu Tajniki Modelarstwa na forum. Przejrzyj ten watek: http://www.planetarmor.com/forums/showthread.php?t=4418 Zdjęcia prawie wszystko wyjasnią, oglądaj od dołu bo zła kolejność A co w niej kontrowersyjnego?

Lepiej zaopatrz się coś z tego rodzaju: AEROGRAF MAR-POL EW-550A http://www.allegro.pl/item857069052_aerograf_mar_pol_ew_550a_0_3mm_z_tylna_regulacja.html AEROGRAF TG130 http://www.allegro.pl/item852983151_aerograf_tg130_0_3mm_z_regulacja_cisnienia_wys_jak.html Małe pieniądze, a sprawdzają się dobrze jako pierwszy sprzęt. Z powietrzem w puszce wcale nie jest ekonomicznie. Za dużo nie pomalujesz, będziesz oszczędzał powietrze w czasie czyszczenia po malowaniu - przez co zafajdasz sobie aerograf. Lepiej się zebrać i odłożyć na małą modelarską sprężarkę MA-2000 albo MA-3000, a jak się ma zacięcie majsterkowicza to zrobić samemu z agregatu lodówkowego - co jest szeroko opisane na forum.

A czym malowałeś? Tak jak zapowiadałeś plakatówkami? Te zmyjesz alkoholem, a na pewno Cleanlux i Zmywacz Wamodu też to wezmą. Jak udało Ci się dorwać coś olejnego, to zmywacza wamodu weźmie. Jakim?

Jeżeli ma aerograf, znacznie bardziej kalkuluje się kupować surfacer w słoiczkach i dedykowany rozcieńczalnik. Precyzja aplikacji z aerografu jest nieporównywalnie większa.

Nakładanie surfacera jako podkład przy użyciu pędzla mija się z celem. Zasycha szybko, nie da się położyć cienkiej, równej warstwy na dużych powierzchniach - pędzlem oczywiście. Pactra w opinii wielu osób nie wymaga podkładu - i pod pędzel i pod aero. Wytrzyma normalne traktowanie modelu w zupełności, chyba że planujesz Bóg wie ile maskowania w czasie malowania od taśmy czy innego czegoś co się przykleja i odkleja. To po co próbujesz pędzlem? To tak jak chcieć zrobić prawo jazdy i jeździć po to na wrotkach. W sumie nie rozumiem problemu. Przy użyciu aerografu i nawet zmywacza wamodu nic Ci się nie rozpuści - ni plastik, ni szara Tamiya. Tyle, że mogą wystąpić inne dolegliwości jak ciągnięcie się "nitek" surfacera z aerografu. Wszelkie dolegliwości znikają przy rozcieńczaniu dedykowanym Mr. Color Leveling (koniecznie Leveling) Thinnerem. To jak jeździć dieslem na oleju opałowym i BP Diesel Ultimate A przy okazji odkryłeś sobie czym można pozbywać się nadmiaru szpachli bez szlifowania, czyli niszczenia bezpowrotnie niektórych detali - wacikiem nasączonym w zmywaczu wamodu (szpachla humbrola, revella, italerii też się tak dają). Pamiętaj o tym ;)

We własnym zimmerit'cie najlepsze jest to, że jest taki jaki autor chce. A Ty zawsze wiesz co chcesz i jak to osiągnąć, więc jest super Zawsze do usług!

Nie dawać nitro. Gdzie wyczytałeś takie coś, żeby dawać nitro do rozcieńczania? Benzynka do zapalniczek albo white spirit artystyczny - najlepsze do washa.

Weź dorwij jakąś nawet komórkę z kamerką i wrzuć na youtuba

Jeżeli możesz nastawić ładnie 1,5 bara do 2,5 bara ciśnienia na wyjściu, to spokojnie się nada. Kwestia tylko podczepienia aerografu, mają zazwyczaj gwint 1/8 cala, więc można kupić przejściówki albo bawić się w samoróbkowe wężyki.

U mnie działa. Jak nie działa Ci ctrl-c, ctrl-v to spróbuj normalnie, prawym guzikiem myszki na kod i kopiuj, a potem prawym na forum i wklej. Fakt faktem, zmieniali ostatnio trochę "układ", ale kody pozostały bez zmian...

Cheng Kung class jest na ebayu od 49+15 wysyłka (USD) do 79+wysyłka. http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Cheng+Kung+Class&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=1%2F350+R.O.C.+Cheng+Kung+Class&_osacat=0 Fajnie wygląda.

Hej, Dorobiłem trochę fotek na innym tle, niestety trochę na szybko, bo obowiązki na uczelni gonią :( Być może "odrobinę" za zimne... I parę miniaturek do wysokorodzielczościowych fotek ;)

To są 40 mm Boforsy, mniejsze, 20 mm Oerlikony będą z przodu

Hej! Wczoraj przyszły do mnie lufy do Boforsów Mastera (jak oni to robią w takiej skali ) no i same Boforsy od Lionroar. Te ostatnie mają lekko toporne celowniki i chyba koniec końców wstawię te z blaszki GMM. Nadbudówka z Boforsami została okrzyknięta przez moich współlokatorów pieszczotliwie "kutasikiem". No jak się tak od góry spojrzy.... Ponaklejałem na ścianki imitacje zapasowych magazynków do Boforsów, z tym że powinno ich być więcej, przynajmniej 3 kolumny i 4 rzędy na segment. Ale takiej drobnicy by po prostu już nie było widać gołym okiem... Fotki robione przy użyciu soczewek makro nakręcanych na obiektyw.

Zmywacz Wamodu żre aż miło, smarujesz farbę pędzlem ze zmywaczem i ścierasz szczoteczką. Ogólnie Zmywacz Wamodu żre wszystko. Benzyny ekstrakcyjne (te które nie ruszają plastiku - sprawdź najpierw) też ładnie zmywają akryle.

Jeżeli będziesz malował w samochodzie, to się nada. Inaczej musisz szukać mocnego zasilacza 12 V. Może jeszcze dojść kwestia pokombinowania z wyjściem na przewód aerografu. W sumie nie wiem czy się nada. Może być strasznie głośny, jak wszystkie małogabarytowe pompki do samochodów. Lepiej rozejrzyj się za czymś stricte modelarskim, np. MA-2000 albo MA-3000. Sprawdzone przez wielu ;)

A to możesz robić błota na bazie żywic akrylowych, np. mas Vallejo w białych słoikach (White Stucco, White Pumice i parę innych rodzai). Można do tego dosypywać żwir, piasek, ziemię, dolać farby akrylowej Vallejo albo Pactra, dosypać pigmentów. Tylko zabarwienie tego na rozsądny kolor wymaga wsypania ogromnej ilości pigmentów albo wlania dużej ilości farby. A w sumie i tak ciężko trafić z kolorem, bo po wyschnięciu dużo traci na intensywności barwy. Tą mieszankę możesz nakładać na pomalowany model, a jak coś nie wyjdzie szybko zmyć wodą. Masy Vallejo możesz zastąpić np. Wikolem. MIG robi "Acrylic Resin for Pigments", osobiście nie używałem, ale chyba dobry towar bo ludzie chwalą. W sumie jak maluję aerografem, to łatwo. Pędzlem też nie ma problemu trafić ;) Tu jest psiknięte samym aerografem, kolorem Vallejo MC, Flat Earth.

Farba szpachlówki trzyma się o wiele lepiej niż gołego plastiku.

Klej jak klej. Gęsty i tak jak napisałeś, szybko zasycha. Ale trzyma dobrze - może masz super tłusty plastik? Spróbuj umyć. Ja nie miałem problemów.

Po sklejeniu modelu mieszasz szpachlówkę humbrola, revella czy inną szarą z piaskiem, żwirem itp. dodając często gęsto nitro. Nakładasz ten miks pędzlem na model, szpachlówka pięknie trzyma i w miarę schnięcia można mocno ingerować w fakturę błota. Potem malujesz model, malujesz błoto, można je washować, wcierać pigmenty, pięknie i mocno się trzyma. Na moim ostatnim teciaku tak robiłem, możesz rzucić okiem do warsztatu.

Elementy wykonane z blaszek, które wcześniej poddane są fototrawieniu, czyli "wypaleniu" pod wpływem odpowiednich odczynników chemicznych i promieniowania UV. Kupuje się płaską blaszkę w której właśnie przez te "fototrawienie" wycięte są elementy do złożenia. Odwzorowują delikatne albo cienkie szczegóły/struktury, zbyt drobne, filigranowe, skomplikowane, by odtworzyć je z plastiku. Przykład po złożeniu:

O tak, miedziane układają się pięknie. Nie to co te Dragona, wykonane chyba ze stali sprężynowej. Taka mała rada - wyżarzcie liny przed układaniem nad płomieniem gazowym. Rozgrzejcie jak najbardziej się da (do białości wręcz) i przesuwajcie. Używajcie tylko czegoś do trzymania liny - szczególnie miedziane robią się w parę chwil całe gorące. Poczekajcie aż spokojnie ostygną. Będą się o wiele łatwiej formować. Podobnie można obrobić same blaszki fototrawione. Stają się bardziej plastyczne i nie pękają tak szybko (choć łatwiej się odkształcają - może wada - może zaleta).

Hej! Z Boforsami poszedłem po małej linii oporu i po prostu zamówiłem z Luckymodel blachy Voyagera do złożenie podwójnych Boforsów, a że ten zestaw ma raczej kiepskie lufy, to zamówiłem jeszcze lufy Mastera. Mam nadzieję, że do świąt dojdzie. W sumie teraz mieszkam w bloku i pierwszy raz zamawiam z Lucky na ten adres (wcześniej zamawiałem do domu na wsi to listonosz zawsze kartony przynosił), więc trochę się boję czy/jak dojdzie... Co zrobiłem ciekawego: 1. Wkleiłem płytkę plastikową w miejsce pod sterem, żeby usunąć ten dziwny przeskok zrobiony przez Dragona. Spisałem wymiary gdzie nawiercić dziurkę pod ster jakby co 2. Bardzo mnie bolało to, że Dragon nie otworzył tego ładnego, płynnego przejścia burt w pokład na dziobie (prawie takie ładne jak w Schnellboot'ach S-100 ). Zeszlifowałem pokład na gładko, wkleiłem na CA w pewnej odległości drut wolframowy (!) 0,15mm i nałożyłem szpachlę, którą następnie wyprofilowałem. Nie wszędzie drut jest przyklejony idealnie po linii, ale gołym okiem jest to niewidoczne - szczególnie gdy przyjdą na to wszystko relingi. A efekt zaokrąglenia nawet się udał. Waham się tylko, czy jak tyle dłubałem, to czy nie dodać tych rynienek, którymi woda przelewająca się pod pokład miała spływać... Tutaj przyklejony drut: A tu już po nałożeniu szpachli i wyszlifowaniu. Cyknąłem parę fotek z nałożonymi szkłami makro na obiektyw i teraz widzę parę miejsc gdzie trzeba podszpachlować jeszcze... 3. Skleiłem radar systemu kierowania ogniem. Nadbudówki nadal w intensywnej obróbce. Jednak czołgi Dragonowi wychodzą najlepiej 4. A tu tylne stanowisko działek. Quick miał dodatkowo podwyższone osłony. Póki co Sajgon. W sumie żałuję, że nie ściąłem całości i nie zrobiłem wszystkiego od podstaw z blach, tylko kombinowałem z naklejaniem blaszek na plastik. Trzyma się bardzo mocno, ale jak widzicie dużo szpachli poszło i dużo jeszcze trzeba podziałać. Dodam jeszcze wzmocnienia po wewnętrznej stronie (te słupki) na całej długości oraz wokół stanowisk Boforsów, na ścianach osłon, pozawieszam elementy mające imitować pojemniki na magazynki.

viewforum.php?f=87 Tu się czai odpowiedź na Twoje pytanie, gwarantuję.