reggy

Cytat z: " " Produkcja i metody zastosowania Zimmeritu Źródło: AFV News, styczeń-kwiecień/ 1983 Informacje te pochodzą z tajnego raportu Brytyjskiego Podkomitetu Wywiadowczego. " http://www.panzerpunkt.info/artykuly/zimmerit/zimmerit.htm

Mocny, wyraźny, ostry model, zrobiony ze smakiem. Bardzo mi się podoba.

Jak nie nałożysz błysku pod kalki, to będą się srebrzyć przeźroczyste filmy na kalkomaniach i gorzej siądą kalki. Jeżeli planujesz robić wash, to błysk jest bardzo zalecany - choć niektórzy robią prosto na farbę akrylową. Ale to trzeba wiedzieć co i jak reaguje.

Pojazd i przyczepka super, choć sam Flak 37 wydaje się "niedopieszczony", szczególnie na fotce od góry (robiona z fleszem (?) - może dlatego...). W każdym razie wydaje się czysty, bez jakiejś głębi, akcentów, brudu w zakamarkach. Sam ten podajnik z nabojami i same naboje - jakby zapuścić tam czarnego washa to by zyskał głębi.

Takie farby nie nadają się do malowania po plastiku. To po primo. A po drugo, musiałbyś mieszać kolory żeby osiągnąć zamierzone odcienie- co łatwe początkowo nie jest i trudno uzyskać powtarzalność w kolejnych próbach. Prędzej się sfrustrujesz nędznymi efektami niż wciągniesz w hobby. Przy pierwszych modelach trzeba się skupić np. na jednym rodzaju pojazdów i jednym teatrze działań, np. amerykańska czy radziecka pancerka II WŚ, albo lotnictwo w Afryce - wtedy pierwszy zakup farb (polecam Pactry na początek) da się ograniczyć do paru sztuk.

Najlepiej zabezpieczyć go lakierem akrylowym, albo matowym albo satynowym (półmatowym). Matowy w miarę okej jest z Pactry (bodaj A46 Matt Clear albo A48 - nie pomnę). A satyna jak i mat są fajne z Vallejo Model Color. Można nakładać i pędzlem i aerografem, ładnie matują i zabezpieczają.

Wygląda elegancko.

Chyba kolejny temat o tym samym założyłeś. Jak nie możesz odszukać swoich postów to kliknij w swoim profilu "Znajdź wszystkie posty michał1410" albo zapisuj adresy w przeglądarce. Zamykam.

Ja podglądam z przyjemnością;) Powodzenia dalej

Bo to zła modela była... Grunt, żeby czerpać z modelarstwa przyjemność, nie ma co się męczyć.

Spróbuj wódką. Proporcje bardzo szerokie.

Czyli zapewne olejny (puszeczka, tak?) Są dedykowane rozcieńczalniki Humbrola (najlepsze), ale można rozcieńczać dostępnymi w sklepach budowlanych rozcieńczalnikami w rodzaju benzyny lakowej (nawet się sprawdza) czy benzyn ekstrakcyjnej (może być za mocna i sucha). W sklepach dla plastyków możesz zapytać o jakiś rozcieńczalnik do farb olejnych - pewnie dadzą white spirit i on też da radę rozcieńczyć Humbrola. Pamiętaj żeby dobrze rozmieszać lakier w puszce, a z rozcieńczalnikiem mieszać poza, na przykład w blistrze po tabletkach. Proporcje najlepiej wyczuć samemu. Jeżeli będą zostawały smugi po pędzlu, to masz za gęstą farbę/lakier. Jeżeli będzie się za bardzo rozlewać i nie kryć - to za rzadki. Wyczuj. A o farbach przejrzyj ten wątek: viewtopic.php?t=9427 viewtopic.php?t=16360 viewtopic.php?t=5518 P.S. Tylko daj dobrze wyschnąć farbą które chcesz lakierować. Maty Humbrola nie są złe, nawet pędzlem dadzą się dobrze nałożyć i dobrze matują o ile pamięta się o zamieszaniu w puszce i potem po rozcieńczeniu też dobrze zamieszać.

Akrylowy, olejny, nitrocelulozowy?

Bardzo ładna praca! Reflektory - super! Można ciut więcej o tej żywicy?

A jednak udało się trochę podłubać. Pomalowałem pokłady i zabrałem się za kalki. Póki co nałożyłem numery i część "chodniczków". Dragon w zestawie dał numer do Livermora, tj. 429. Na szczęście były dwa komplety numerów, więc dziewiątki z zapasowych przerobiłem na zera i udało mi się zmontować cztery sztuki "490". Ułożyłem kalki na pokładzie dziobowym i pierwszych nadbudówkach (nie ma na zdjęciach). Przy złożonej całości było to ciężkie, szczególnie koło działek, ale się udało. Jak nałożę wszędzie to obfotografuję. Póki co zazdrościłem Epheli'emu nowego wpisu w warsztacie i wrzuciłem to co mam Oczywiście na zdjęciach wypatrzyłem kupę paprochów i włókienek wczepionych w farbę, ale przy pomocy pęsety udało mi się wyskubać większość. Na rufie muszę zrobić małą podmalówkę, bo w jednym miejscu czerwony wyszedł nad czarny...

Fizyka Panie, fizyki nie oszukasz ;) Jak się płyn (gaz) zaczyna poruszać, to spada ciśnienie statyczne pokazywane na manometrze. Równanie Bernoulliego. Jakbyś po drodze do aerka wstawił rurkę Pitota, to byś zaobserwował wzrost ciśnienia dynamicznego. Co prawda obliczyłem sobie, że żeby ciśnienie wskazywane na manometrze spadało z 3 do 2,5 bara przy otworzeniu przepływu to na wysokości odgałęzienia do manometru struga powinna się poruszać ~160 m/s - w sumie nie wiem jakie mogą być średnie prędkości przepływu w takich instalacjach. Mi spada z 2,5 do 2,2 jak odpalam aero. Nie ma co panikować. P.S. Policzyłem sobie, przyjmując dla aerografu zużycie 10 l / min do 30 l / min, że jak przewody na wysokości odgałęzienia do manometru mają 5mm średnicy, to prędkość przepływu może wynosić od 10 do 30 m/s. Trochę mniej niż wczesniej pisałem :P No ale mniej więcej tak to działa i nie ma co się martwić.

Chwilka i suche. Właściwie tylko powierzchnia przestaje być mokra i można macać i kłaść kolejne warstwy. Nie ma tak jak z olejami, że wygląda na suche, a cały czas jednak "gumiaste".

Aj, jak ktoś nie chce od razu malować włoskich wężyków na samolotach z II WŚ, albo okrętów w 1/700 tylko pacnąć pancerkę na kolor bazowy i rypnąć jakieś plamy, to i bez reduktora się obejdzie. Walnąć duży zbiornik (z 4-5 litrów) do sprężarki i już da się zdzierżyć z malowaniem na zmiennym ciśnieniu z przedziału 1.5 - 2,5 bara. Sam więcej niż rok jechałem i wiele modeli udało mi się zrobić. Potem przyszła nadmiarowa kasa - to rozbudowałem. Oczywiście komfort stałego ciśnienia jest ogromny, a i w sumie najtańsze reduktory to wydatek często <40, 50 zł. A presostat to już w ogóle luksus. Większość sesji malowania nie trwa więcej niż do kilka napełnień zbiornika i można się już od czasu do czasu schylić i włączyć/wyłączyć kompresor. Już właśnie lepiej od razu kupić dobry filtr i odolejacz, bo lodówkowce lubią czasem rzygnąć.

Zdrowie Twoje, w aerografy moje: Swoją drogą ten "trunek" śmierdzi tak, że nigdy bym go nie łyknął. Używałem jeszcze Sobieskiego i różnic nie zauważyłem.

Przy najmniejszym otworze przesłony dramatycznie spada rozdzielczość obiektywów. Może lepiej ustawiać jakąś średnią przesłonę?

Solidna kropla płynu do kalek na model - na tą kroplę sprowadzasz kalkę, zgrubnie pozycjonujesz i zaczynasz dociskać wacikiem wyciskając stopniowo płyn. Pod koniec płynu zostaje mało - ale póki jest cienki "film płynowy" można przemieszczać - jak już jesteś pewny dociskasz mocniej i wyduszasz ostatnie krople płynu do kalek. Kalka już przez płyny trochę zmięknie, można podociskać, dać jeszcze trochę płynu, podociskać... Aż będzie okej.

Generalnie modele są takie - patrz, nie dotykaj. W 100% fixerem nie utrwalisz pigmentów. Trzymają się mocniej, te cienko nałożone nawet bardzo mocno, ale zawsze jest ryzyko że zostanie coś na palcu. Cóż - jak zalejesz lakierem to nie będzie dobrze wyglądało (zazwyczaj). A tak jest delikatne - cena za naturalny wygląd kurzenia. A ja nakładam pigmenty oprószając model z pędzla, potem szerokim pędzlem w White Spirtcie albo benzynce zippo mażę i dziubie. Jak wyschnie, to opylam z aero Fixerem i szybko suszę suszarką żeby nie było zacieków i przebarwień. I jakoś się trzyma.

Większość aerografów ma typowy gwint 1/8 cala zewnętrzny. W sklepie z pneumatyką zawsze się coś znajdzie - jakiś króciec na wężyk z gwintem 1/8 cala albo przejściówka z 1/8 na 1/4 cala. Na 1/4 cala już się wszystko znajdzie.

Wygląda przyzwoicie ;) Dostosuj się na przyszłość do regulaminu forum odnośnie wstawiania zdjęć - 800 px szerokości w pełnym wymiarze na forum!

White Spirit albo benzynka do zapalniczek. Mało śmierdzące, a niektóre white spirity są nawet bezzapachowe.