Skocz do zawartości

Moses

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    7 212

  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    50

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Moses

  1. Moses

    Polskie Abramsy

    Moses odpowiedział hamp → na temat → [M]1:1

    Mylisz noktowizje - wzmacnianie odbijanego światła szczątkowego, od termowizji, czyli tworzenia obrazu na bazie różnic temperatur
  2. Moses
    Wszelakie anteny i inne drobne duperszmity powinieneś przyklejać na samym końcu, inaczej, jak sam się już przekonałeś, jest to prosta droga do nerwów i frustracji. Maskol jak się też przekonałeś nie jest dobry do maskowania plan kamuflażu. Co do przygód z farbą, może to wina farby i przygotowania powierzchni, a może nie dałeś jej pozadnie wyschnac. Tragedii szczęśliwie nie widać, pacjent rokuje w miarę dobrze Aha sugeruje najpierw wash, później doklejać pierdoly
  3. Moses

    Polskie Abramsy

    Moses odpowiedział hamp → na temat → [M]1:1

    Święta termowizja W termowizje nie jest wyposażony piechur trzymający ppanca w ręku. Termowizja też nie zbyt dobrze będzie działała kiedy będziesz miał mała różnice temperatur między otoczeniem a przedmiotem którego szukamy, a takie rzeczy mogą się zdarzyć. Berberys jest natomiast szmatą, która może zostać zniszczona, zdjęta na czas konserwacji w polu. Kamuflaż nie ma oszukać optoelektroniki, kamuflaż ma oszukać nie przeciwnika nie uzbrojonego w optoelektronike
  4. Moses

    Polskie Abramsy

    Moses odpowiedział hamp → na temat → [M]1:1

    Czemu twierdzisz że kamuflowanie i rozbijanie ksztaltow nie występujących w naturze jest bezsensowne?
  5. Moses
    prawie, bo niektóre żeberka trochę uciekają w bok
  6. Moses
    Projekt grupowy dla maszyn zdobycznych już jest https://modelwork.pl/forum/61-maszyny-zdobyczne/ Co do pomysłu pojedynczych malowań, może projekt "Egzotycznych malowań". Nie mniej nawet jak nie wezmę udziału, to z zaciekawieniem poogladam
  7. Moses
    Doszły do kadłuba skrzydła.
  8. Moses
    Ryjek mi się cieszy gdy wszystko do siebie pasuje. W kilku miejscach muszę jeszcze nadłożyć szpachli, ale to ogarnę już po dołączeniu skrzydeł.
  9. Moses
    Zamknąłem kadłub, skleilem także skrzydła. Wykonałem także pierwsze szlify, wyglada obiecująco. Łączenie wymagać będzie minimalnej ilości szpachli. Dokleilem w kokpicie jeszcze peryskop (tu uwaga, należy mocno szlifować, inaczej owiewka nie wejdzie, oraz z masy dwuskładnikowej zrobiłem osłonę za tablica przyrządów o której producent zapomniał.
  10. Moses
    Wyczytałem kiedyś na forum, że potrzeba nowego starfajtera bo staru Ych nie ma bo ktos wykupił i że na nowe będzie popyt. A jakjl coś napisano w internetach to jest to prawda. Prawda?
  11. Moses
    wydawało mi się ze to taki duzy bryt blachy, tylko nitowany, jak powiekszylem fotkę to przy poziomych nitach rochodzących sie przed kokpitem w Y delikatnie widac łączenie blach
  12. Moses
    To odrazu zaszpachluj podziały na ogonie i go przenituj jak na zdjeciu widac
  13. Moses
    Robiąc lata temu Gnata, użyłem Humbrola 209. Siadł całkiem ok.
  14. Moses
    A nie lepiej by tego pomarańcza namalowac? Kształty są banalne, a kalki mogą posłużyć jako wzornik masek?
  15. Moses
    Albo Biesa, albo Starfightera. Starfighter schodziłby jak świeże bułeczki
  16. Moses
    Gunze H ma jedną zaletę w porównaniu do Gunze C, można nimi malować pedzlem, więc unikami sytuacji gdy obok celulozy, do podmalowek pedzlem czy mniejszych powierzchni musimy kupować osobne farbki. Niestety Gunze msjà istatnio problem z utrzymaniem receptur farb. Te same kolory z różnych serii produkcyjnych potrafią się diametralnie roznic
  17. Moses
    A kto go robił z Żywicy?
  18. Moses
    Zamykam kadłub. Dodatkowo, oddzieliłem ster kierunku. Będę chciał wszystkie powierzchnie sterowe odciąć, i zrobić lekko powychylane
  19. Moses
    Super Glue... Ta szpachla? Jacek bardzo fajniusi. Wachalem się na początku czy nie zwrócić uwagi na brak washa, ale nie potrzeba go.
  20. Moses
    Jak chcesz akryle, Gunze H lub Tamka. Rozcienczasz IPA kupionym w budowlanym. Nie potrzebujesz żadnych retarderow, płynów poprawiających przepływ i takich tam. Moim ostatnim wyborem pod aero są jednak farby MRP, . Może i drogie, ale bardziej ekonomiczne. Odpowiednio rozcieńczone, wlewasz prosto do aero i malujesz. No i nic nie zapycha się w aero, nie glutuje, nie męczysz się z pozbyciem się szlamu z aero.
  21. Moses
    Ale vallejo nawet "air" są średnio (nawet napisze że słabo) spisującym i się farbami pod aero. Są problematyczne i trudne w używaniu. Nie rozumiem tej fascynacji, kiedy rynek jest naszprycowany produktami do malowania aerografem
  22. Moses
    Czemu nie używasz farb przeznaczonych do malowania aerografem?
  23. Moses
    Po pokryciu części Tamiyowskim X-20, pędzelkiem, w miejscach gdzie układały by się cienie, położyłem brązowego washa. Następnie pędzlem 0, moczowym w white spirice zblendowalem washa. W kilku miejscach podczas ścierania washa, o dziwo starł mi się bazowy zielony, mimo że wszystko polakierowanem zdrowo później nałożyłem stone Gray for Black, na czarne elementy. Na koniec wszystko zawarniszowalem matową Tamiya. PS. Pudry jednak lepiej nakładać przed lakierowaniem
  24. Moses
    W zasadzie nie wymagają utrwalenia, tu natomiast pójdzie jeszcze lakier pod wash i pigment.
  25. Moses
    Bardzo ładne szkiełko wyszlo
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.