golf czarny

Jak rozmieszać biały pigment w Hataka OL? Pytanie do praktyków i/lub do producenta jeśli czyta? Jak Hataka postoi to szczególnie biały ew. jasnoszary osad (mniemam pigment) się osadza na dole buteleczki. Pomimo trzepania parominutowego na shakerze ( ze zmianą pozycji) nie udaje się tego całkowicie rozmieszać. Znaczy się -odcień nie jest fabryczny i ogólnie farbę trudno uznać za przygotowaną. Macie jakiś patent (tylko błagam nie osprzęt laboratoryjny),żeby HOL wymieszać do jednolitości bez białego na dnie?

Czy Koledzy używali nowych GX 20.... Szczególnie pytam o white silver ewentualnie black metalic? Test który oglądałem na yt siąpi marketingiem i na tyle nieudolnym, że widać jak te farby bywają ziarniste. Zatem pytanie czy będą nadawały się na NMF w lotnictwie? Z drugiej strony mam dobre doświadczenia z serią GX. Kładą się świetnie, są trwałe. Może macie jakieś przykłady na foto? Pojawiły się także nowe SM m.in SM-208 Super Duralumin. Oglądałem jakieś zdjęcia w Internecie i jak na duraluminium to dziwny odcień. Ciemny jakiś. Macie może jakieś przykłady użycia np. w porównaniu z SM-201?

Ok...Koledzy pomogli. Dziękuję. Może ja coś od siebie... najbardziej mnie przekonująca inspiracja do "skracza" obszaru za zagłówkiem to Pavla Models C72122 FJ-4B Fury - Emhar

Szwedzkie malowanie jest wdzięczne do brudzenia. Mam pytanie do "vampirologów". Czym się rożni t.55, t.22, t.35 od t.11? Pytam bo zestawy kalek print scale i extradecal to istna menażeria malowań ale do rożnych wersji.

Soris@ Dziękuję Nurtuje mnie czy zaznaczona część jest tym cylindrycznym? kształtem na końcu owiewki? Z foto Roberta wynika,że aires zostawił puste?

Dziękuję . Aczkolwiek...jakby nie do końca instrukcja pasuje mi do tego zestawu żywic. Tam jest więcej elementów. Może jest jak jest. Akurat tablicy oraz fotela mam trochę fotek . Bardziej interesuje mnie przestrzeń za zagłówkiem. Coś tam było. Wydaje mi się ,że siłownik i coś jeszcze. Wszelkie warsztaty na britmodellerze i tutaj bardzo się różnią w scracthu tego miejsca. Ponieważ hobbyboss dał gładkie i aż się wierzyć nie chce że aires gładkie zostawił ?

j.w jeśli ktoś mógłby udostępnić mi bezpłatnie w formie pdf. lub wyraźnego foto. Próbuje sobie ułożyć w głowie jak wyglądał kokpit. Trochę skąpo z materiałami.

Sprzedaję modele „tamki” z uwagi na to, że nie pasują do mojego „jobla”. W większości są „jak nowe” pod względem zawartości pudełek. Wszystkie kompletne. Pudełka noszą ślady przechowywania i „dyslokacji”;). Pudełka „nieidealne" nie są sfatygowane, są właśnie dosłownie nieidealne przez zwykłe przechowywanie. Są to klasyki reakcyjnego sklejania. Nie gwarantuję jednak „no putty” bo przecież sama Tamiya oferuje niezłe szpachlówki;). 1/48 1. Tamiya 61061 1:48 Vought F4U-1D Corsair- 72 zł (stan jak na foto, folia, pudełko nieidealne + gratis) 2. Tamiya 61017 Nakajima A6M2-N (Rufe) -40 zł (stan jak na foto, folia, rozdarte na rogu pudełko) 3. Tamiya 61025 A6M3 Type 32 Zero Fighter (Hamp) -40 zł (stan jak na foto, pudełko nieidealne) 4. TAMIYA 61016 Mitsubishi A6M2 Zero Fighter (Zeke) -40 zł (stan jak na foto, folia, pudełko nieidealne, instrukcja z notatkami ) 5.Tamiya 61034 Grumman F4F-4 Wildcat (1:48) -72 zł (stan jak na foto, folia, uszkodzone w rogu pudełko) 6. Tamiya 61037 Focke-Wulf Fw190 A-3 -70 zł (stan jak na foto, folia, pudełko nieidealne- zapomniałem foto ale nic szczególnego pudełku nie dolega) 1/72 10. Tamiya Nr. 81 Ilyushin IL-2 Shturmovik -75 zł (stan jak na foto, folia, pudełko nieidealne) - ZAREZERWOWANE + koszty wysyłki wg.cenników wybranego przez kupującego operatora. PP, Inpost, Paczka w Ruchu, Orlen, Żabka) Wysyłka wyłącznie do Polski. Nie pokrywam kosztów przewalutowań, prowizji itp. Zatem kwota na moim koncie musi się zgadzać z ceną (najlepiej płacić w złotówkach). Negocjacje są możliwe jeżeli, ktoś zdecyduje się na całość Proszę zgłaszać w komentarzu numer pozycji i zaraz wysyłać PW. Liczy się pierwszeństwo wg. komentarza. Korespondencja handlowa, uzgodnienia etc . wyłącznie na PW. Możliwy odbiór osobisty Trójmiasto.

Z mojego punktu widzenia lanie MLT lub ogólnie rozcieńczalnia prosto do słoika jest ryzykowne. Rozcieńczalnik jest z zasady o wiele bardziej lotny niż składniki farby ponieważ jego głównym zadaniem po rozcieńczeniu odparować. Myślę, że nie bez przyczyny gunze w wprowadziło replishing agent. Btw ciekawe ile używanych farb , które się kupuje było traktowane rozpuszczalnikiem w słoiku?

Przepraszam,źle zrozumiałem Twój post . Ale jednak , ktoś się przyznał

hmmm... jakoś mi nie przyszło na myśl (a jak przyszło to wyparłem) żeby lać do słoika z gunze jakkolwiek rozcieńczalnik. Czasem jak potrzebuję nieco rozrzedzić surfcer 500 to kilka kropel a do farb nigdy.

Jak długo schną emalie testorsa (model master?) z WLT?

HKK@ proszę daj namiary na te cienkie patyczki. Dla mnie podwyższeniem komfortu były patyczki i pilniki flexnfile. Są niestety drogie i słabo dostępne. Szukam sensownego zamiennika. Od roku lub jeszcze dłużej niezbędne i niezastąpione, praktycznie w ciągłym użyciu są tamiyowkie okularki nagłowne. Próbowałem tańszych. Nie to. Przymierzałem inne. Za ciężkie za duże, trudno przyzwyczajalne. Tamiyowskie -prostota,względna lekkość, solidność dobre szkła. Najlepiej wydane pieniądze na modelarski hardware. No i oczywisty dla wielu a dla innych kontrowersyjny Procon boy z zaworkiem MAV.

Ja chcę tylko dodać,że opcja z podniesionym skrzydłem wychylonymi klapami otwartą pustą kabiną jest co prawda modelarskiego punktu widzenia ...kozacka, ale czy generalnie nie stanowi ewenementu eksploatacyjnego? Przynajmniej z tego co się naoglądałem taka pozycja skrzydła występowała przy lądowaniu i starcie zaraz po lub przed? Pilot w kabinie był obecny. Widziałem foto gdzie taka pozycja łącznie ze złożonymi skrzydłami dotyczyła egzemplarza testowego w warunkach mocno serwisowych. Macie jakieś przemyślenia w temacie?

jest na początku wątku. W spoko rozdzielczości. Da się powiększyć . Polecam także ogólnie i szczególnie do crusadera detail&scale (tu akurat 031 str . 54). Leży na docer.

Dziękuję za pomoc Ale teraz to ani ramka ani żywica mi się nie widzą Przynajmniej do tego trzeciego i czwartego zdjęcia na samym początku wątku. Żywice mają plus bo jest imitacją wlotu i "belka" kończy się przy brzegu wlotu. Tylko nie nie wiem dlaczego to nie jest belka? Ale fakt,że żywice będą wyglądać lepiej. Muszę sprawę mocno przemyśleć. Wloty z wysyłka to będzie grubo ponad 1/3 ceny jaką dałem za model. em@ a jaki byłby Twój pomysł na zrobienie wlotów?

Jako,że mam wielką ochotę na wersję J i jest to najgorętsze pudełko w pobliżu mojego warsztatu to mam pytanie dot.dodatków- w czym jest ta "wartość dodana" względem wlotów na dyszy?Czy te airesy mają taki wlot podparty listwą ?

Ja bym zmył rozpuszczalnikiem typu MLT i wymył z linii podziału patyczkiem do uszu , mikroapikatorem i zrobił to co radził rymulus . Zabezpieczając także te otwory , np. taśmą . Osobiście wolę szpachlówkę tamiya rozpuszczoną mlt do takiej półpłynnej , gładkiej zawiesiny. ( choć de facto wolę mr.surfacer 500.)Nakładam wtedy jak gęstą farbę pędzelkiem. Dziurę po ramce wkropliłbym bardzo małą kroplę kleju CA . Ale bardzo małą na cienkim druciku.

jeśli mógłbym jeszcze coś zasugerować- ze swojego niewielkiego doświadczenia wiem, że warto uważnie pracować, z elementem i wypraską już przy samym odcinaniu. SH ma takie sobie łączenia- dosyć grube. Ważne jest, o ile dostałeś już wyłamany, ocenić czy element jest uszkodzony. Jak się kupuje z drugiej ręki a widać pooddzielane elementy prosić fotki. Generalnie dobre cążki i skalpel , olfa i w moim przypadku zbliżenie na oczach-ratuje. Na foto widać,że z jedną połówką kadłuba poszło coś nie tak przy odcinaniu. Kadłub to jeszcze nie tragedia. Najbardziej trzeba uważać oddzielając elementy gdzie łączenie z ramką jest na obłej powierzchni. UWAGA Z WLOTAMI . Niezbyt wiem co ta za szpachla? Te najpopularniejsze są zmywalne. Akryl wodą. Tamiya lub gunze mlt.

jeśli udałoby ci się dostać to polecam akryle marabu. To nie są farby konfekcjonowane jako modelarskie i były w Pl jakiś czas temu bardziej dostępne . Te o których piszę ,marabu decorlack acrylic są w słoiczkach z czarnymi nakrętkami( marabu na w swojej ofercie bardzo wiele farb także akrylowych) Ja kupiłem w wyprzedaży w sklepie storm w Gd Wrzeszcz. Metaliczne za 3,5 15 ml duże akryle po 6 zł 50 ml . Ich zaletą jest dobre krycie i większa przyczepność niż vinilowych, Chociaż do pędzla używam też vallejo i uważam za świetne to marabu + rozcieńczalnik modellers world pod pędzel są najlepsze. Zastrzegam -są to farby na szczegóły nie na powierzchni bo np, srebrna ma widoczne ziarno, którego pędzlem na większym elementem równo nie położysz. Przynajmniej ja nie potrafię.

Nareszcie coś szczerego i krytycznego. Jakoś na FB same radosne peany...a babole są i to w nieciekawych miejscach. Porządnie pokazany uczciwy warsztat to ...jest bardzo potrzebne.

zasiadam i "paczę" .... i jeszcze "jak zobaczyłem w sklepie tego Vulcana" to...gdzie widać Vulcana sklepie?

j.w do 4 buteleczek. Zapraszam na PW

Właśnie bardzo się zastanawiam ( zastanawiałem się i będę zastanawiał) nad tym problemem. Doprawdy tych napisów w tzw. eksporcie nie można się dopatrzeć na foto. Bardzo bym chciał rozwikłać zagadkę i mieć pojęcie o jakiejś zasadzie, i ewentualnie z tego wyprowadzać wyjątki. Dotyczy to wszystkich egzotycznych migów d 15 do 21. Producenci kalkomanii nie proponują stencili w innych językach jak rosyjski,czeski, polski (producenci) . A w schematach zestawowych sam nie niem czy proponowane jest nakładanie napisów na malowania egzotyczne?

Z całym szacunkiem... nie dosyć, że film grozy (szczególnie w scenie formowania zwykłego pęczka... wydać ,że Pan w pietruszce nie robił ;)) to jeszcze nijak logicznie nie mogę połączyć dwunastogodzinnego moczenia , mycia , płukania i niezbyt widocznego formowania z krótkim stwierdzeniem jeśli nawet to ta sama substancja to zdecydowanie inna forma i inny sposób użycia. Może dobrze,że powstał ten viralsponsoraowany tutorial na yt skutecznie zniechęca.