KW-2 Zvezda 1:35

[Szupryt]

Witam Kolegów po dłuższej przerwie, spowodowanej zmianą zawodu (udało się!). Prace nad SKOTem są na razie zawieszone - trochę straciłem do niego serce, a przy okazji na horyzoncie rysuje się ciekawa alternatywa w postaci modelu Red Tank Miniatures.

W międzyczasie na warsztat trafił Zvezdowy KW-2. Zainspirowała mnie lektura kilku książek (opowiem o nich przy okazji galerii modelu), a przy okazji chcę przetestować parę nowych technik. Sam model będzie wzbogacony o siatki z Abera, lufę z RB Model i Friule.

Jeśli chodzi o nowe techniki, postanowiłem zacząć od lakieru do włosów. Czarny podkład, na to lakier i potem biel zdrapywana na mokro wykałaczką. Nie chciałem jakoś mocno drapać, bo czołg w założeniu ma być mało zużyty. Szczerze, efekt mnie nie powala. W jednym miejscu farba zaczęła zachowywać się jak proszek i zwyczajnie się ścierać pod dotknięciem palca. Nie wiem co było przyczyną - za grubo lakieru, albo za cienko farby?

[robertmodelarz]

Fajny warsztat się zapowiada. Poniżej trochę inspiracji;

 

 

[Szupryt]

Fantastyczne tutoriale! Właśnie w tym kierunku chciałbym pójść - poeksperymentować zwłaszcza z okurzeniem czołgu i gąsienic, rdzą na wydechu i okopceniami. Bardzo Ci dziękuję!

[Rack]

W pierwszym filmiku, co mi się rzuciło w oczy, to wg mnie lepiej najpierw zrobić fakturę, dopiero potem położyc spawy - szpachla nie ufajda spawów. Resztę może kiedyś obejrzę, teraz brak czasu...

[Szupryt]

Trochę podziałałem - oprócz zrobionych wcześniej obić doszedł czarny wash, olejny brąz jako rdzawe zacieki i suche pastele jako brud na podłodze wieży. Ciekawostka - znalazłem w domu metalowe pudełko pasteli Pelikana, podobno jeszcze przedwojenne. Spodobała mi się praca z pastelami. Jeśli chodzi o efekt końcowy- sam nie wiem, trudno mi ocenić na ile jest to realistyczne. Chyba brakuje mi jeszcze wyczucia. Pytanie do Kolegów - czy jeśli na pastele położę z aero lakier matowy, to się nie rozmażą?

[Evildead]

Nic złego nie powinno się stać, zawsze możesz próbę zrobić na jakims kawałku plastiku ,nawet pędzlem maznąć lakier , po co aero brudzić

[patrykd]

Stracą na intensywności tak jak pigmenty. Po lakierze tak się z nimi dzieje 

[Szupryt]

Siedzę sobie i dłubię, słuchając audycji Wołoszańskiego. Zakończyłem prace przy wnętrzu wieży. W sumie jestem całkiem zadowolony z efektów eksperymentu. Wyszedłem z założenia, że jeśli coś nie wyjdzie, zawsze można trzasnąć klapą od włazu, zakleić na głucho i zapomnieć o całej sprawie. Z otwartymi też będzie niewiele widać, ale cel był inny - w kolejce czeka i patrzy z wyrzutem SU-76 z Miniartu, więc KW jest takim poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o malowanie wnętrza. Zainspirowany filmami z Youtube od @robertmodelarz zrobiłem fakturę odlewu na osłonach haubicy. Teraz nałożona skróconym pędzlem szpachlówka schnie, czeka na lekki szlif. No i w międzyczasie "się skleił" kadłub i koła, ale tu nie ma nic ciekawego, zdjęcie wrzucam z kronikarskiego obowiązku. Czas zamykać wieżę, dokleić ostatnie detale i szykować się na podkład.

[Szupryt]

No dobra, dałem dzisiaj zarobić jednemu Hiszpanowi...

[Szupryt]

W tak pięknych okolicznościach przyrody, i tego, i niepowtarzalnych...

 

KW dostał podkład, koła podtrzymujące czerń na elementach gumowych, gąsienice podkład z tamiyowego Red Brown. Koła nośne pomalowałem Alcladem II Airframe Aluminium (taki akurat był w domu, kupiłem do jakiegoś lotniczego projektu). Pierwszy raz malowałem Alcladem i mam pytanie - czy, a jeśli tak, to po jakim czasie na Alclada można kleić taśmę maskującą?

 

[Szupryt]

Spróbowałem swoich sił z preshadingiem. Stwierdziłem, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i w malowaniu będę starał się, w miarę możliwości dokładnie, stosować tutorial, który swego czasu zamieścił kol. @Stojkovic.  Z dotychczasowego efektu jestem średnio zadowolony - mam problem z precyzyjnym prowadzeniem aerografu, co widać choćby na cieniach wokół pokryw inspekcyjnych transmisji.

[Klapouch]

Jakimś tam wielkim ekspertem nie jestem, ale na moje oko zbyt gęsta farba. Dużo suchych kropek wkoło linii. Jak się nie mylę, to psikasz farbą i zamiast ładnej kryjącej warstwy masz efekt jak „spray” w programie paint, więc psikasz dłużej i efektem jest grubas z odkurzem. Spróbuj rozcieńczyć tak, żeby przy ciśnieniu ok 1,2 bar było za mokro, potem zmniejsz na 0,8 i maluj. Najlepiej spróbować na kawałku niepotrzebnego plastiku. 

[TAW]

Też wydaje mi się, że za gęsto. Gęsta farba potrzebuje większego ciśnienia żeby przejść przez dyszę a większe ciśnienie to mniejsza kontrola nad malowaniem i stąd zapewne brak precyzji w malowaniu. Do preshadingu farbę trzeba by rozcieńczyć wyjściowo przynajmniej 1:5 na korzyść rozcieńczalnika (napisz jakich farb używasz i czym rozcieńczasz) i tak jak pisał Kłapouch z ciśnieniem zejść poniżej 1 bar. A żeby potem nie zatracić wcześniej przygotowanych efektów to farbę bazową trzeba rozcieńczyć jeszcze bardziej żeby kryła transparentnie i nie przykryła efektów podskórnych. Zawsze lepiej mocniej rozcieńczyć i przejechać kolorem parę razy więcej dla lepszego krycia niż za pierwszym zamachem wszystko zasłonić. Proponuję zamalować ten preshading bo teraz jest jeszcze dość wczesny etap i ćwiczyć dalej.

[Szupryt]

35 minut temu, Klapouch napisał:

Spróbuj rozcieńczyć tak, żeby przy ciśnieniu ok 1,2 bar było za mokro, potem zmniejsz na 0,8 i maluj. Najlepiej spróbować na kawałku niepotrzebnego plastiku. 

 

12 minut temu, TAW napisał:

(napisz jakich farb używasz i czym rozcieńczasz) i tak jak pisał Kłapouch z ciśnieniem zejść poniżej 1 bar. 

A, czyli tu jest pies pogrzebany. Wyszedłem z założenia, że ma to być normalna, kryjąca farba i rozcieńczałem na oko w proporcji 1:1. Farba to czarny mat Mr. Hobby 33 rozcieńczany levelling thinnerem też z Mr. Hobby. No i ciśnienie miałem ewidentnie za duże, bo malowałem przy ok. 2 bar. Ok, surfacer w dłoń i do przemalowania.

[TAW]

Nigdy nie rozcieńczaj farby 1:1 bo po pierwsze pozalewasz detale, po drugie nie wyrobisz na farbę a po trzecie jak robiłbyś jakiś kamuflaż przy maskowaniu to będziesz miał pokaźny schodek przy przejściu kolorów i to tylko tyle pomijając wygodę i kontrolę przy malowaniu. Mr Hobby to dość gęste farby i 1:5 na początek bym polecał. Na kolor bazowy 1:8. Nie ograniczaj się tylko do preshadingu w konturach - możesz w ten sposób łatwo zrobić czarno białą bazę  i wystarczy potem położyć mocno rozcieńczony kolor właściwy i modulacja zrobi się sama. Przepraszam za autopromocje zdjęciami ale dla zobrazowanie chodzi mi o coś takiego:

To jest według mnie najbezpieczniejsza metoda na nauczenie się płynnego cieniowania na modelu. Operujesz tylko dwoma kolorami - czarnym i białym i możesz poprawiać w nieskończoność tylko wybrane fragmenty modelu. Przy mocno rozcieńczonej farbie to tylko ilością warstw regulujesz intensywność czerni i bieli. Potem z pędzla drobne detale i następnie kolor bazowy i gotowe.

 

[Klapouch]

11 godzin temu, TAW napisał:

Nigdy nie rozcieńczaj farby 1:1 bo po pierwsze pozalewasz detale, po drugie nie wyrobisz na farbę a po trzecie jak robiłbyś jakiś kamuflaż przy maskowaniu to będziesz miał pokaźny schodek przy przejściu kolorów i to tylko tyle pomijając wygodę i kontrolę przy malowaniu. Mr Hobby to dość gęste farby i 1:5 na początek bym polecał. Na kolor bazowy 1:8. Nie ograniczaj się tylko do preshadingu w konturach - możesz w ten sposób łatwo zrobić czarno białą bazę  i wystarczy potem położyć mocno rozcieńczony kolor właściwy i modulacja zrobi się sama. Przepraszam za autopromocje zdjęciami ale dla zobrazowanie chodzi mi o coś takiego:

To jest według mnie najbezpieczniejsza metoda na nauczenie się płynnego cieniowania na modelu. Operujesz tylko dwoma kolorami - czarnym i białym i możesz poprawiać w nieskończoność tylko wybrane fragmenty modelu. Przy mocno rozcieńczonej farbie to tylko ilością warstw regulujesz intensywność czerni i bieli. Potem z pędzla drobne detale i następnie kolor bazowy i gotowe.

 

Kolega zapomniał dodać, że to ze zdjęć to level master i nie ma się co załamywać jak przejścia będą mniej płynne  

[TAW]

2 godziny temu, Klapouch napisał:

Kolega zapomniał dodać, że to ze zdjęć to level master i nie ma się co załamywać jak przejścia będą mniej płynne

Level master w tych rzeczach to jest Jose Luis Lopez a te zdjęcia to tylko moje. Pracę mistrza też zawsze warto pooglądać: https://jllopezstyle.com/tiger-i-bw-technique/

Ja to zrobiłem dużo prościej a T-54 był pierwszym modelem na którym tego próbowałem. Wcześniej cieniowanie na bazowych kolorach wychodziło mi co najwyżej średnio i dopiero tutaj załapałem jak mniej więcej rozkładać cienie na bryle modelu. Jest to naprawdę dobra i dość łatwa metoda żeby się tego uczyć. Oczywiście nie ma też co załamywać jak nie wyjdzie za pierwszym razem. Każda następna próba będzie zapewne lepsza od poprzedniej a poprawiać można wiele razy bo kolory tylko dwa w użyciu. Osobiście stosuję czarnego surfacera a potem rozjaśniam to bielą - tak jest mi łatwiej to sobie logicznie poukładać gdzie dać więcej a gdzie mniej. Podstawa to mocno rozcieńczona farba, która nie kryje w pełni nawet po trzech lub czterech razach.

 

Edytowane 19 Lipca 2021 przez TAW

[Szupryt]

8 godzin temu, TAW napisał:

Osobiście stosuję czarnego surfacera a potem rozjaśniam to bielą - tak jest mi łatwiej to sobie logicznie poukładać gdzie dać więcej a gdzie mniej.

Z tego, co widzę na zdjęciach, podwozie zostawiasz czarne? 

[Stojkovic]

Z modulacją czy to w opcji B&W czy klasycznej jest tak jak z jazda na rowerze - musisz zrobić z 4 - 5 modeli by się nauczyć. 

 

[TAW]

18 godzin temu, Szupryt napisał:

Z tego, co widzę na zdjęciach, podwozie zostawiasz czarne?

Jeśli zamierzasz brudzić dół to nie ma co bawić się w takie rzeczy bo nie będzie tego widać. Wahacze najczęściej są zasłonięte przez koła wiec też zbyteczna robota. Jeśli chcesz robić czyściocha to można się wtedy w to pobawić pamiętając, że cień powinien być pod błotnikami - więc góra czarna a dół jaśniejszy. Koła też warto rozjaśnić.

[Szupryt]

11 godzin temu, Stojkovic napisał:

musisz zrobić z 4 - 5 modeli by się nauczyć. 

Jak to mawiał góralski nauczyciel jazdy na nartach - "jak się nie wywrócis, to się nie naucys". Poprawiłem według wskazówek Kolegów @TAW i @Klapouch. Rzeczywiście - rozcieńczona farba i niskie ciśnienie dają dużo lepszą kontrolę. Do ćwiczenia katowałem wieżę z tamiyowego T-62. Kładłem czarny na szary surfacer i białe podkreślenia pędzlem. Podwozia nie ruszałem - na spód pojdzie dark base green z zestawu AK do modulacji 4BO. Cud to to nie jest, ale chyba krok w dobrym kierunku.

[Klapouch]

To jest zawsze wnioskowanie ze zdjęcia, ale być może lepiej będzie jak trochę wycieniujesz wieżę. To duża płaska powierzchnia, w tym momencie odcięta mniej więcej w połowie czernią i bielą. Jeśli trudno Ci uzyskać gradient kolorem (różne odcienie szarości), to spróbuj trochę oszukać i zrobić takie "mazy" czarnego w białym, i białego w czarnym - trochę to zrobiłeś na granicy kolorów, ale może odważniej, wyżej wjedź czarnym. W modulacji B&W to jest super, że jak po położeniu bazy coś nie wyjdzie i będziesz niezadowolony, zawsze możesz poprawić tradycyjną modulacją. 

 

[Szupryt]

Godzinę temu, Klapouch napisał:

Jeśli trudno Ci uzyskać gradient kolorem (różne odcienie szarości), to spróbuj trochę oszukać i zrobić takie "mazy" czarnego w białym, i białego w czarnym - trochę to zrobiłeś na granicy kolorów, ale może odważniej, wyżej wjedź czarnym.

Myślę, że ten zabieg, o którym mówisz postaram sie zastosować na etapie bazy i rozjaśniania bazowego koloru. Do dyspozycji mam poniższy zestaw. Dark base pójdzie na podwozie, Russian base jako baza i Light base do rozjaśnień - włazy, górna płyta przednia, boczne powierzchnie wieży, boki kadłuba powyżej błotników. Rozumiem, że na tym etapie warto iść w stronę jaśniejszych kolorów i mocniejszych kontrastów, bo następnie lakier błyszczący to wszystko zaciemnia i tonuje?

zdjęcie do celu dyskusji

Edytowane 21 Lipca 2021 przez Szupryt

[Klapouch]

Błyszczący lakier przyciemni, matowy rozjaśni. Tłumią też specyfiki w rodzaju kurzu, rainamrks, oleje itd. 
 

Według mnie zawsze łatwiej przytłumić jasny niż wyciągnąć zbyt ciemny

[zaruk]

Pamiętaj o mocnym rozcieńczeniu farby, tak jak było pisane wcześniej. Ułatwi to kontrolę nad kładzionymi rozjaśnieniami, nie będą one zbyt nachalne. Z moich obserwacji wynika, że wszystkie lakiery przyciemniają, dlatego warto malować jaśniej i z mocniejszymi kontrastami bo finalnie i tak wszystko ściemnienie i przygaśnie.