Zimnowojenna Cobra AH-1F - Hasegawa 1:72

[Mitrandir]

37 minut temu, Lipstein napisał:

Strasznie ciemne zdjęcia.

Po np. Cayuse spodziewam się, że i tutaj nie zawiedziemy się na wykonaniu modelu.

Nie ma to jak zmotywować kolegę

 

[Lipstein]

 Najbardziej w tamtym podobała mi się lampa pozycyjna pod kadłubem wyszlifowana ze światełka rowerowego.

OT: Ja skleiłem model tego śmigłowca z AZ Model; krzywy kadłub, dwa razy wypalona klejem owiewka, dramatyczna walka ze szlifowaniem owiewka-kadłub, masakryczne kalki nie do zmiękczenia.

 

A trochę dopingu  nie zawadzi .

Edytowane 17 Września 2021 przez Lipstein

[pmroczko]

Lipstein - widzę, że mam tu do czynienia z koneserem mojej pracy, to naprawdę motywuje! Od razu dodam, że tutaj także jest planowana lampka z tego samego czerwonego tworzywa, tyle że mniejsza, na górze. Zdjęcia - sam model jest i w sumie ma być bardzo ciemny, ale znając efekt skali i tak starałem się go rozjaśnić. Będę się starał, żeby nie sprawiało to wrażenia "ciemnej plamy".

 

Bardzo dziękuję za komentarze i pozdrawiam

 

Paweł

[pmroczko]

Dzień dobry!

Czekam na kalki mojego projektu do tej Cobry, ale niestety nie przychodzą...

W tym czasie pomalowałem wirnik główny:

 

Z mniejszych detali próbowałem się też z urządzeniem zakłócającym w podczerwieni ALQ-144 "Disco light":

 

 

A najwięcej czasu poświęciłem na poprawki i malowanie wyrzutni kierowanych pocisków przeciwpancernych TOW:

 

 

 

 

 

Paski zrobiłem malując fragment czystej kalkomanii na kolor i następnie tnąc nożem na paski - ten sposób działa dobrze!

 

A ja w oczekiwaniu na kalki dalej jadę podzespoły - np. wyrzutnie rakiet niekierowanych czy działo 20mm...

 

Dziekuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia

 

Paweł

[Mitrandir]

8 godzin temu, pmroczko napisał:

 

Paski zrobiłem malując fragment czystej kalkomanii na kolor i następnie tnąc nożem na paski - ten sposób działa dobrze!

Całkiem sprytny patent

[pmroczko]

Dzień dobry!

Przyszły kalki które zaprojektowałem... Strasznie długo to trwało no i niestety numer seryjny jest niezgodny z projektem :

 

 

Tu trzeba będzie jeszcze zadziałać, a na razie zobaczę jak to się będzie kładło na tę trudna powierzchnię.

Postanowiłem też jeszcze raz podejść do "zakłócarki" znanej też jako "disco light" albo ALQ-141. Farbę pryzmatyczną ze sklepu dla artystów położyłem tym razem natryskowo (rozcieńczoną rozpuszczalnikiem Hataki) na czerwono/niebieskie tło:

 

Jeszcze tylko górę pomaluję na "Helo drab" i tak już to zostawię.

 

To dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam

 

Paweł

[pmroczko]

Dzień dobry!

Długo to trwało, ale w końcu zorganizowałem właściwe kalkomanie a potem udało mi się je położyć tak, żeby aż tak bardzo się nie srebrzyły... Także krótko - po położeniu kalkomanii i warstwy matowego lakieru wygląda to tak:

 

 

Przy okazji dodałem też okopcenia od wydechu...

 

Teraz w sumie można ściągać maski ze szkła i brać się za mocowanie detali...

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

 

Paweł

Edytowane 5 Grudnia 2021 przez pmroczko

[Moses]

 Stoooop!!!!!

L

Zanim polakierujesz zakup "3" bilmodelu, zaaplikuj na kalkę, srebrzenie zniknie. 

 

Alternatywą jest jest jeszcze rozcieńczenie w wodzie w stosunku 1:1 zmywacza wamodu i zaaplikowanie go na kalki pędzelkiem 

[pmroczko]

Cześć!

Dzięki za komentarz - ale nie za bardzo rozumiem... Na fotach powyższych już właściwie wszystko skończone i większość problemów ze srebrzeniem (bo nie powiem, że wszystkie) - raczej opanowana. Mat też już położony - ale okazuje się, że to nie przeszkadza w ratowaniu tego czy owego (zgadnij skąd wiem).

 

Napisz mi proszę, co to jest: "3" bilmodelu

Przy następnej okazji chętnie spróbuję.

 

U mnie sprawa wyglądała tak: Na model poszedł matowy Model Master a na to sidoluks. Uzyskana powierzchnia nadal była trudna, kalki drukowane przez znanego kolege na "M" nie za bardzo chciały na to siadać, więc wziąłem "rozcieńczalnik akrylowy" z Liroja - czyli octan butylu i potraktowałem nim kalki - a jest to mocno gorący towar... Ale co ciekawe kalki reagują na niego dobrze, farba (MM + sido) też. Wyjątkowo oporne przypadki potraktowałem tak, że srebrzące się obszary naciąłem skalpelem i nasyciłem rozcieńczonym flat clearem od Gunze - też pomaga.

 

Może komuś się te triki przydadzą - dziękuję za uwagę i pozdrawiam

 

Paweł

[_OldMan_]

7 minut temu, pmroczko napisał:

Napisz mi proszę, co to jest: "3" bilmodelu

Przy następnej okazji chętnie spróbuję.

 

 

https://www.kfs-miniatures.com/nakladanie-kalkomanii/

[Moses]

Pierwszy zasadniczy błąd to matowe farby MM których uzywałes jako baza. Ich mat jest bardzo ziarnisty, w zasadzie na kazdym modelu który malowałem z nimi miałem problem z kalkomaniami. Tak wiec po pierwsze następnym razem musisz rozwiązać ten problem, opcje sa dwie. Albo wygładzić emalię dodając do niego bezbarwnej błyszczącej emalii, tak aby powstała satynka. Opcja druga, wygładzić po pomalowaniu farbę mechanicznie, czyli przejechać ją bardzo drobną gąbką scierną. A później jakiś dobry błysk (Gunze GX). 

Przypomne tylko ze warstwa błysku jest potrzebna tylko po to aby wygładzić powierzchnie przed położeniem kalek. Jezeli przed malowaniem dobrze się przygotuje model, i pomaluje sie dobrymi farbami, nie bedzie potrzeby nakładać dodatkowej warstwy pod postacią bezbarwnego błysku. 

[Fixer]

IMHO skoro masz octan butylu, to kolejne specyfiki nie są już potrzebne. Najwyżej tak jak Moses napisał następnym razem dodatkowo przepoleruj powierchnie pod kalkomanie.

Ja octan nakładam aerografem mokrymi warstwami, na ogól dwa/trzy razy po wyschnięciu poprzedniej. Przy grubych kalkomaniach typu Hasegawa, na samym końcu krawędzie kalki pędzluję sidoluxem a potem szlifuję, żeby zniknął ten schodek.. Jak wychodzi w praktyce widać na moim modelu F-19.

[pmroczko]

Dzień dobry!

 

To jeszcze ostatni podzespół - działko 20mm w nosie. Jest to obcięta do trzech luf wersja lotniczego M61 Vulcan. To co jest w zestawie jest trochę uproszczone - mnie najbardziej przeszkadzały "półokrągłe" części - musiałem to poprawić. Przed:

 

 

 

Po:

 

 

 

I po malowaniu (przepraszam za zdjęcia):

 

 

 

Zrobiłem też na gotowo celownik - TSU (Telescopic Sight Unit):

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

 

Paweł

[pmroczko]

Cześć!

Poprawiłem foty:

 

Dorobiłem też klosz lampy z prawdziwego klosza od lampy - trochę na zamówienie @Lipsteinz początku wątku

 

Jak zwykle makro pokazało jeszcze kilka punktów do poprawy...

 

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie

 

Paweł

 

 

 

[Lipstein]

Ale paprochów....

[pmroczko]

Sam się dziwiłem - skąd się tyle tego nabrało?

[Lipstein]

Ja usuwam je taką zieloną gabkosiatką do szlifowania, ze sklepu z art. budowlanymi. Przy okazji poprawiam matowienie 

[Vieh_san]

Ja to staram się paprochy zetrzeć po każdej warstwie farby, która jest na tyle sucha żeby jej nie zniszczyć miękką ściereczką (mam taki t-shirt stary) ewentualnie wacikami bezpyłowymi (waciki na bardziej oporne paprochy), ale też nie jest tak wyschnięta żeby trzeba było szlifować. Zazwyczaj po mniej więcej max pół godzinie od psiknięcia. Maluję mr hobby c i h.

 

[pmroczko]

Dziękuję Wam za uwagi - na przyszłość muszę bardziej uważać i może użyć tych sposobów.

A w międzyczasie Cobra jest już gotowa:

 

Zapraszam do galerii:

 

Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia

Paweł