Marak

Tytuł jest troszkę mylący, bo ja zrobił wersję cywilną, a nie "Gendarmerie". Gendarmerie robiłem kiedyś co będzie widać na ostatnich zdjeciach.

Zbliżam się do finału. Ostatnia relacja z montażu drobiazgów. Montaż bagażnika (górnego) i konstrukcji wsporczej do kufrów bocznych. Montaż kufrów bocznych Sprawdzenie długości modelu To był, oczywiście, żart. Chciałem tylko pokazać jakie wymiary ma ten motorek. Teraz tylko lusterka, poprawienie wskaźników na desce, zrobienie i naklejenie brakujących kalek. Podmalowanie odprysków i model gotowy. Zapraszam do galerii.

Na pancerce się nie znam, ale pędzle weź sobie Italeri retuszerskie. Mają o wiele lepsze włosie. Łatwo je poznać bo mają trójkątną rączkę. Klej Contacta to klej dla początkujących. Potem większość z niego rezygnuje, więc może od razu zacząć Tamiy'ą albo CA.

Przepraszam, że post pod postem ale dostałem dzisiaj twórczej veny i mocno podciągnąłem robotę. Etap 46 - ponieważ schną pomalowane drobiazgi, więc przeskoczyłem do etapu 46 i przykleiłem zbiornik oraz siedzenie. W przerwach wykonałem też kufry boczne (od podstaw - nie było w zestawie) oraz zmontowałem wydechy. Instrukcja każe montować je na modelu, ja jednak wolałem je najpierw pomalowac. Kufry już prawie gotowe. Na białe kółka nakleję logo BMW - muszę jednak najpierw je wydrukować. Etap 42 i 43. Montaż wydechów i innych drobiazgów. I jeszcze pytanie za 5 zł (a nawet 5,20 zł). Czy montować te boczne rury (kabłąki) ochraniające? Jak widac na zdjęciu, nie wszystkie egzemplarze to mają.

Za pochwałę dzięki, a motocykl pisałem już na początku, że jest ładny i trzeba go było brać z All...gro. A teraz kontynuacja. Prace trochę nabrały tempa. Etap 37. Dolne osłony. Trzeba było jednak mocno dociskać części. Przy tej operacji jeden element wyskoczył mi z ręki i klejem pobrudziłem lakier. Będzie trochę zabawy, żeby to jakoś zakamuflować. Etap 38 Montaż przedniego koła. Motorek coraz bardziej nabiera kształtu. Linki od hamulca muszę jakoś zamocować bo dziwnie sterczą. Etap 39 i 40. Dokończyłem zbiornik i kanapę. Niedługo montaż.

Wreszcie udało mi się wydrukować kalki z paskami, więc mogę ruszyć dalej. Etap 30-32 Wykonanie przedniej owiewki. Właściwie miałem ją już zrobioną wcześniej. Teraz tylko paski, wklejenie zegarów i szyby - i gotowe. Zegary nie wyglądają zbyt ciekawie. W wolnej chwili spróbuję je trochę ulepszyć. Etap 33 i 35 Lampa przednia. Etap 34 to kufry w wersji policyjnej 1-osobowej. Zacząłem już dorabiać kufry "cywilne", ale to we właściwym czasie. Etap 36. Montaż przedniej owiewki. Zaczyna sie ciekawa faza budowy. Ciekawe czy będzie to jakoś pasować do siebie? Ciąg dalszy - mam nadzieję, niedługo.

I bardzo słusznie. Tylko pamiętaj, że farby to odpad niebezpieczny dla środowiska. Najlepiej przyślij je do mnie, a ja się nimi już zajmę.

Z mojego doświadczenia (średnio dużego) wynika, że do odcinania plastiku najbardziej przydatne są: nożyk do pogłębiania linii Trumppetera, skalpele 11 i 12, czeskie piłki szt. 3 i dużo cierpliwości. Czeskie piłki dlatego 3, że jedna o zębach grubszych, druga drobniejsza, a trzecią łamiesz na pół, żeby docinać w miejscach trudno dostępnych.

Problem może tkwi w tym, że akryl to jest zbyt bardzo szerokie pojęcie (nie do końca przeze mnie zrozumiałe). Bezbarwny sidolux jest akrylowy i można go kłaść na wszystko. Podobnie Pactrę, akrylowy Revell czy nawet Model Master (Uwaga: MM jak i Revell robią zarówno farby akrylowe i olejne). Natomiast Tamiy'a czy Gunze "H" już są bardziej agresywne i zbliżone do farb celulozowych, których nie można kłaść na olejne bo wygryzą. Tym bardziej farby podkładowe jak sama nazwa wskazuje są pod, a nie na farbę. Ponieważ mają za zadanie wgryźć się w plastik więc żrą wszystko co popadnie, a więc i położone wcześniej emalie.

Wygląda ładnie, więc skąd ten stress?

Tak miałem (a nawet jeszcze mam, miałem sprzedać, ale służy teraz do przedmuchiwania dyszy w Evolution) Moje wrażenia. Ogólnie bardzo fajny. Dobrze sprawdza się śruba regulacji przepływu powietrza. Wady. Jak większość pseudoiwat. Kiepsko działający spust. Musiałem przeszlifować trzpień i rozciągnąć sprężynkę. Nie baw się w zamienianie dysz. Różnica prawie żadna, a dysza straci swoje ustawienia, czyli centryczność i wysunięcie względem osłony. Kiedyś Karambolis zamieścił tu gdzieś rysunek, jak dysza musi wystawać min. 0,2 mm przed osłonę. A każde wkręcenie dyszy powoduje, że uszczelka siada i ten wymiar nie jest zachowany.

To zależy też jak duże modele zamierzasz robić. Mam ten kompresor. Przesiadłem się z MAR-3000 (bez butli) i mówiąc szczerze jestem trochę zawiedziony, bo AS-186 jest wyraźnie słabszy od MARa. Z tym, że ja robię duże modele, głównie ciężarówki, to przy ich malowaniu kompresor chodzi praktycznie cały czas i nie może doładować butli. Wolałbym więc dwutłokowy, bo czterotłokowy to już chyba raczej do malowania samochodów (1:1). Jeżeli będziesz kleił samoloty 1:72 to w zupełnosci Ci wystarczy. Odnośnie aero nie wiem co Ci powiedzieć. Ja przesiadłem się z pseudoiwaty AD-7790 na Evolution i różnica jest kolosalna. Ale aero łatwo uszkodzić, więc może rzeczywiście lepiej potrenować na "chińczyku".

Nie baw się tylko w zmienianie dysz.

Dzisiaj dostałem w prezencie toyotę. Myślę, że Twoja wersja Kulig-Horniacek to jedno z ładniejszych malowań. A, że też byłem fanem Kuliga z checią zrobiłbym tę samą wersję. Skąd wziąłeś kalki na ten model?

Wyszło nieźle, czyli całkiem dobrze. Zwłaszcze, że jak piszesz to pierwszy brudny model. W następnych modelach staraj się aby na bocznych powierzchniach błoto było trochę ukierunkowane, tak jak leci spod kół. Mam jednak nadzieję, że nie pójdziesz w kierunku złomków.

Do Coppercat Sprężyna ma 14 zwoi drut 0,7 mm. Średnica zewnętrzna 7,7 mm. Długość 28 mm. Do Messer. Z uwagą, że lepiej byłoby dać złoty niż srebrny zgadzam się jak najbardziej. Robiąc auta pożarnicze też nauczyłem się by na surfacera dać najpierw warstwę matową yellow a dopiero czerwień. Natomiast co do pasków. Ja zrobiłem pasek biały. Może dlatego, że sugerowałem się tym iż w wersji policyjnej jest biały. Po Twojej uwadze przyjrzałem się swoim zdjęciom (np. to przy moim wpisie z 16.08) i ten egzemplarz na którym wzoruję się ma paski białe, ale raczej jest to srebrny, a nie biały. Mam też zdjęcia, gdzie paski są rzeczywiście złote. Ale to już musztarda po obiedzie. Teraz tego nie zmienię, bo paski "paznokciowe" kupilem białe, srebrne i złote, ale kalki zamówilem tylko białe. Masz jednak rację, że tak jak robiłem wersję policyjną, trzeba było najpierw pomalować całość w kolorze pasków, zamaskować i malować resztę. Myśłałem, że z naklejanymi będzie łatwiej, ale wychodzi znacznie gorzej. Teraz zastanawiam się jak zrobić czarną uszczelkę na głównej owiewce wokół reflektora. Widać ją na pierwszym zdjęciu w moim dzisiejszym porannym wpisie. Boję się już maskowania, bo metalizer zmienia kolor i lubi odpryskiwać. Malować od ręki? A móże tylko markerem od linijki? Macie jakiś pomysł. PS. Dopisuję. Robię teraz tablicę wskaźników. Tu producent się nie popisał. Dokładność jest taka jak by to była skala 1:24, a nie 1:8. Z chęcią bym coś poprawił, ale nie mam ani jednego zdjęcia wskaźników i nic nie mogę na googlach znaleźć.

Masz 100% racji, że brzydko sie wygina. Przyczyna jest jednak taka, że krzywo mi się nawinęła, a ja naiwnie myśłałem, że po montażu wyprostuje się. Ponieważ zwróciłeś na to uwagę, spróbuję znaleźć, gdzieś takie sprężyny i wymienić.

Ciąg dalszy. Pomalowałem główne elementy. Na czerwony metallic gunze położyłem transparentny red (1321) humbrola. Potem odkryłem, że ten gunze to raczej w ogóle nie był potrzebny. Najładniejszy metallic uzyskuje się kładąc na srebrny, farbę transparentną. W tej części popełniłem dużo błędów (chyba wpadam w manierę). Ponieważ darkwing przymierza sie do tego modelu zwrócę na to uwagę. B1 - na głównej owiewce jest za dużo miejsc na paski, część trzeba chyba zeszlifować. Kolor bazowy Cieniowanie - wyszło tak sobie. Etap 17-19 - Przednie koło. Paski nakleiłem z pasków do zdobienia paznokci. Mają jednak słaby klej i na zakrętach nie trzymają za dobrze. Czekam na kalki które mają mi wydrukować. B2 - ośkę koła należy zamontować przed sklejeniem połówek felg. Ja tego nie zrobiłem, więc ośkę dorobiłem z drutu Etap 25-26 Prawy cylinder - kopia lewego więc nie ma co pisać. Etap 27 - przedni widelec B3 - te podwójne linki należało przełożyć nad poprzeczkę (przed sklejeniem) Nie mogłem oprzeć się pokusie zrobienia przymiarki, by zobaczyć jak wygląda z kołem - przyklejenie nastąpi znacznie później Etap 29 - wieczorna dłubanina - kierownica Teraz będzie przerwa, aż poczta przyniesie kalki z paskami.

Mój sposób. Wyrzucam nakrętkę. Ze starej karty bankowej wycinam kwadrat ok. 7x 7 mm. Przytykam do butelki. Robię lekkie podciśnienie i gotowe. Kiedyś zapomniana tubka super glue po pół roku takiego zamknięcia dalej była dobra.

Z tym to ja się nie zgadzam. Większość farb błyszczących jest kiepsko kryjąca. Najbardziej dziwna to chyba farba czerwona. Jedną kroplę widać z daleka, ale zakryć powierzchnię z plamami to zgroza (mam doświadczenie po 6 samochodach pozarniczych). Jeśli nie pokryjesz podkładem równo całej powierzchni to będziesz musiał dać kilka razy grubszą warstwę farby nawierzchniowej, żeby zakryć ciemne plamy. Poza tym skąd będziesz wiedział, czy już dobrze zeszlifowałeś nierówności. Zdarzało mi się kilka razy kłaść podkład bo ciągle wyskakiwały dziury, których nie było widać.

A konkretnie co jest nie tak? Nie mówię, że jest zła, ale jak dla mnie to nie aż taka dobra jak zachwalał KFS na warsztatach w Bytomiu, zalecając stosować ją jako farbę podkładową, zamiast surfacera. Moje uwagi, to takie, że jest bardzo gęsta, a po rozcieńczeniu kiepsko kryje. Jak do tej pory jest to jedyna farba która nie chciała mi przejść przez dyszę 0,2 mm. Położyłem na nią farbę metaliczną red gunze serii H. Zaczęły oddziaływać na siebie i zrobiła się miękka powłoka (minęło 9 dni i dalej mogę palcem zrobić odcisk). Do tej pory bez problemu kładłem farby serii H na C (nigdy na odwrót). Tak więc jako podkład wracam do Surfacera. Jako nawierzchniowe przerzucam się na farby Bilmodel. Natomiast do bardzo drobnych malowań pędzlem typu np. gałki, wskażniki itp wolę MM1401. Dobrze kryje, a daje bardzo cieńką warstwę. To, oczywiście, tylko moje upodobania, które wcale nie muszą być jedynie słuszne.

Też go używałem, dopóki kolega (nieodżałowanej pamięci) KFS mi nie uprrzytomnił, że nie po to stosuje się farby szybkoschnące by potem dawać opóźniacza. Jak się chce by farba długo schła to lepiej malować humbrolami. A jak się dobrze przestrzega reguł czystości, mycia aero i gęstości farb to bez opóźniacza też sie dobrze maluje. Odnośnie farb metalicznych. Słuchając kolegów, (jak tylko się pojawił) kupiłem C-08 (od razu 3 szt) i wcale nie widzę, żeby był taki dobry. Przechodzę na metalizery Bilmodel.

Nie widać obrazków. Papier 400 nie wygładzi na gotowo. Szlifuj tylko na mokro. Surfacer zmyjesz: zmywaczem do paznokci, płynem do czyszczenia pędzli, acetonem, pewnie również zmywaczem wamodu. Tylko po co chcesz zmywać. Pod surfacerem na pewno wyjdą nierówności, więc je szlifujesz (czasem nawet szpachlujesz) i już tylko te gołe miejsca pryskasz surfacerem. Po wyschnięciu gdzie nierówno znów szlifujesz..... i tak aż do gładkiej powierzchni.

Dziękuję. Skorzystam. Drobne uwagi. 1. Szkoda, że nie piszecie czy farba jest mat, gloss, metallic (metallic czasem pisze). 2. Producent robi też dwuskładnikowy lakier bezbarwny - bardzo dobry. Włączycie go do oferty? Do Kowal76. Rozmawiałem, na konkursie w Bytomiu z producentem. Z jego słów i demonstrowanych prac wynika, że przykłada dużą uwagę do wierności kolorów. Farbką srebrną a właściwie aluminium pomalowałem drabinę w samochodzie pożarniczym. Jest to jedyna jak do tej pory farba, gdzie na drugi dzień wziąłem drabinę do ręki i nie miałem srebrnych palców.

Gdzie widziałeś te farbki? Kiedyś wziąłem na próbę srebrną. Była super.