zzz

Zaletą DSPIAE jest jedna rączka i zmienne ostrza/dłuta. Ale cenowo raczej biedra nie jest. Nawet w porównaniu z Tamką.

Dobra jakość zestawu maskuje niedoróbki - widoczne łączenie na filtrze i chłodnicach, nie poprawione linie podziału po szlifowaniu, ścięta felga... Brzydko wygląda też jakieś dziwne błoto na wydechach. Które swoją drogą powinno być w odcieniach szarości, nie rdzy. Podoba mi się bardzo dobrze wykonane malowanie, niejeden jutjuber mógłby się uczyć. Co do okopceń - aerografem. W kolorze szarym, bardzo mocno rozcieńczoną farbą. Sprawdzają się szare Tamki rozcieńczone czystym IPA.

Eduard to w pierwszej kolejności firma produkująca dodatki, więc dlaczego nie miałaby produkować dodatki do MiG-21? MF w 1/72 jest bardzo ładny już z pudła i przeciętnemu sklejaczowi niczego w tym zestawie nie brakuje. I nawet z tego pudła jakością deklasuje wszelką konkurencję.

W co tu wierzyć, zapowiedziany jest od dawna, info jest już w newsletterze...

Czyli MRP okrągłe są gorsze niż Tamiya i Hasegawa okrągłe. To wszystko tłumaczy, już rozumiem.

No są okrągłe. Chodzi Ci o to, że są metalowe? Czy o co? I jak to się ma do Trumpka.

2. co nadal nie zmienia nic na fakcie, że dobrze nie jest. 3. czyli twierdzisz, że goleń jest w osi i koło jest równo w widelcu? 4. to co to są te plamy? Obicia? 6. lufy maluj czarnym. Gun metal się nie nadaje. Poza tym wyszedł jakiś badziewny srebrny.

No oki. porwana kalka numeru seryjnego na stateczniku pionowym srebrzący się balkenkreutz na lewym skrzydle krzywo wklejone podwozie - goleń przednia i w niej jeszcze krzywo wklejone koło niewytarty wash na wózku z silnikiem odklejona podpórka pokrywy podwozia (btw nie jestem pewien, ale one chyba od środka w ogóle nie były malowane, tylko w kolorze sklejki) lufy w kolorze RLM76? Tak na szybko drobiazgi, które rzucają się w oczy.

Gratki ukończonego modelu. 162 to piękna maszyna, może raz doczekamy się też repliki z oryginalnym silnikiem tak jak w przypadku tej Me-262. Modelarsko - ładny modelik, dobrze obfocony, ale trochę plusów ujemnych jest, większość takich dość podstawowych. Nie jesteś początkującym modelarzem, dlatego mnie to dziwi.

X-20 znalazła się po drugiej stronie bo słabo obliczyłem miejsce do mazania. ? Nafta kosmetyczna = Eko-1. Testy porównawcze mógłbym jakieś zrobić, ale to nie wiele da. O ile X-20 czy Eko-1 mają skład stały, white spirit to tylko nazwa handlowa. Mój white spirit kupiony kiedyś w Belgii będzie najprawdopodobniej inny od tego który kupisz w Castoramie. To samo dotyczy też innych produktów opartych na frakcjach ropnych. Choć są zbliżone, nie są identyczne. Niejednokrotnie zdarzają się mieszanki. Dlatego trzeba próbować we własnym zakresie. Trzeba czytać też karty charakterystyki - zdarzają się takie kwiatki jak Revell Color Mix, który zawiera IPA i zmywa farby. Jeszcze lepsze są te zawierające toluen, które topią nawet plastik. Co do cieniowania - tak, chodzi o gradienty i tak, WN jest z tego zestawienia najlepszy. Dlaczego nie Tamka? Bo zbyt szybko schnie. Oczywiście nie twierdzę, że się nie da - JM Villalba cienie robi Humbrolami, ale farby olejne nadają się do tego celu, w moim odczuciu, znacznie lepiej niż emalie olejne.

Świetna wiadomość od Pilot Replicas:

Jak ty trzymasz skrobak, że potrzebujesz by był "wyważony"? Bo absolutnie rozumiem zaletę płaskiego profilu Trumpka, dlatego sugeruję dorobić uchwyt by narzędzie było stabilniejsze wzdłuż osi podłużnej, ale wyważenie? ?

Gorąco polecam dorobić sobie ergonomiczne uchwyty do narzędzi idealnie pod swoje paluchy z masy epoxy. Robota na 5 minut. Czarny Milliput byłby idealny.

Odczekaj dwa, trzy... tygodnie lub miesiące.

Na to jak zachowuje się wash ma wplyw kilka różnych czynników. Z najważniejszych to: jakość pigmentu zawartość oleju użyty rozcieńczalnik stopień rozcieńczenia czas schnięcia Powstanie zakrzepów to najczęściej nieodpowiedni rozcieńczalnik i gruby pigment. Polecam przetestować różne rozcieńczalniki i farby, ewentualnie podpytać bardziej doświadczonych kolegów. Ja van Goghy lubię, mają wystarczająco drobny pigment, małą zawartość oleju (nie trzeba odsączać) i mają przystępną cenę. W połączeniu z naftą kosmetyczną tworzą fajną jednolitą warstwę, szybko schną i są dobrze nasycone. Delikatnie ustępują WN, jednak WN są bardziej tłuste i koniecznie je trzeba odsączać. Jeśli chodzi o jakość (pigmentacja), zdecydowanie wygrywają emalie Tamiya. Ich potężną zaletą jest też czas schnięcia. Jest kilkakrotnie krótszy od farb olejnych (nawet jeśli użyjemy medium alkydowe). Washowanie i filtrowanie nimi to bajka. Niestety słabo nadają się do cieniowania itp - tutaj oleje nie mają równych. Najsłabsze są IMHO Oilbrushery, które co prawda są dość suche, ale też mają najgrubszy pigment. Drobne porównanie powyższych farb z dwoma różnymi rozcieńczalnikami. Jeśli nie jest jasne co wydać na obrazku, to śmiało pytać.

Scribery MRP kosztują tyle samo co Border. Są dwa - jeden do nowych linii (wedge, niebieski) i do trasowania (narrow, czarny). Tak samo jak i igła (needle, czerwona). 0.3mm jest zdecydowanie za gruby. Tym można ryć rowy w Airfixach tak akurat.

Dobra Panie, dość tych wygłupów. ?

Kijek już został omówiony, ja jeszcze wspomnę łopaty w wzwodzie czy kolorek krwi niedotlenionej (w porównaniu do zdjęć czy krzyża). ? Ale śmigłowiec piękny. Gratki. ??

Po oslabieniu da się tego używać do pierdół, bo szkoda wyrzucić. Ale też nie mogę polecić.

U góry po lewej Tamki 6mm i 18mm, są identyczne. Najszersza Tamka (znana jako Kamoi) u góry po prawej jest inna. Po środku MRP (prawdopodobnie Kip Washi-Tec 308), na dole scley 572. MRP i te dwie Tamki są prawie identyczne właściwościami.

Dymo oczywiście potrafi zostawić czerwony ślad tak jak mówi @golf czarny. Wystarczy ją zostawić na modelu kilka minut do aktywacji kleju.

1. "Odsuwanie się farby” jest spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem o próbą malowania na mokro w miejscach, gdzie dochodzi do turbulencji. Obniż ciśnienie, maluj lekkimi warstwami. 2. Metoda którą wybrałeś do malowania jest poprawna, nie ma potrzeby kupowania innych farb. Aotake to żaden metalizer, tylko transparentny lakier antykorozyjny nakładany na metal. Dlatego C8 + X23 to jak najbardziej poprawny sposób odwzorowania Aotake. Więc porady nad moimi śmiało zignoruj. Możesz mieć problem z washowaniem emalii X23, dlatego warto ją później zabezpieczyć werniksem akrylowym. Lepszym wyborem by była akrylowa odmiana X23 (też ze względu na malowanie).

Tamiya taśm nie produkuje. 49mm jest inna od pozostałych.

F-104G, rebox Kinetic of Hiszpanów.

Kolejna dostawa F-14D AMK (via Robotines) jest w drodze i planowana wysyłka modeli pierwszy tydzień grudnia.