F-105F "Firebird 5", Son Tay Raid, 1/72 Trumpeter

[Albatros]

Bardzo dobrze to wygląda, na ile można ocenić... już od dawna obserwuję Twoje warsztaty, i żal bierze, że niestety bardzo słabe zdjęcia z przypadkowym balansem bieli i słabym światłem, niestety nie oddają Twoich znakomitych umiejętności modelarskich. Niemniej nawet przy tym mankamencie znakomita robota i z ciekawością oglądam. No i kolejna wielka zaleta Twoich warsztatów to głębokie studia historyczne i podbudowa merytoryczna. Paczam dajej

 

[jacmin]

No rzeczywiście, zdjęcia nie są moją mocną stroną. Problem polega na tym, że nie mam za dużo czasu i wszystko cykam "na gorąco" komórką, w oświetleniu jakie mam. 

[jacmin]

Wróćmy do weatheringu. Zabrałem się za spód maszyny. Zmieszałem Umbrę Naturalną z odrobiną białej i rozcieńczyłem White Spiritem do konsystencji filtra:

 

 

Nanoszenie zacząłem od zbiorników. Filtr nakładałem polami, od linii podziałowej, do linii podziałowej. Poniższe zdjęcia pokazują różnicę między miejscami z filtrem a nie ruszonymi

 

 

Wyglądało to nieźle, więc mogłem zabrać się za spód modelu. Filterek nanosiłem też polami, rozcierając najpierw bardzo cienką  warstwę na wybranym polu, a następnie punktowo wzmacniając dodatkowymi "pacnięciami" mokrego pędzelka. I tu ważna rzecz. Nie należy ulegać pokusie przygotowania sobie większej powierzchni z cienką błonką filtra, by później zrobić punktowe wzmocnienia. To trzeba robić "mokre na mokre", bo jak pierwsza warstwa podeschnie (a jest cieniutka i dzieje się to dość szybko) to późniejsze miejscowe  dodanie pigmentu powoduje jego niekontrolowane rozpłynięcie się w coś w rodzaju fraktala, na zasadzie wnikania kapilarnego. Efekt jest wtedy daleki od zamierzonego. Zacząłem od usterzenia poziomego: 

 

 

Następnie przerzuciłem się na kadłub:

 

 

Skończyłem na skrzydłach:

 

 

 

Jak to porządnie podeschnie, zabezpieczę lakierem i przejdę do kolejnych odcieni (szarości i siena). Potem oczywiście zacieki  i jakieś lokalne zabrudzenia. 

[barszczo]

Tutorial i robota pierwsza klasa .

[greatgonzo]

Masz jakieś zdjęcia powierzchni samolotu, na których wzorujesz się przy tym malowaniu?

[jacmin]

Nie mam tego za wiele, bo jak słusznie zauważył Paweł, zdjęć od spodu jak na lekarstwo:

 

[greatgonzo]

Mnie wcale nie zależało akurat na spodzie :).

 

Dzięki.

[jacmin]

Góry to jest cała masa. Bazuję głównie na tych kilku zdjęciach "Fat Fanny" + multum zdjęć różnych egzemplarzy w różnym stanie zużycia. Jak mam robić jakieś postarzanie to zawsze podsyłam zdjęcia Pułkownikowi Lowry, żeby ocenił, czy to pasuje do stanu Firebirda 5 czy nie. No mam ten luksus i często z niego korzystam. Po obejrzeniu  zdjęć płowienia stwierdził, że wygląda to dokładnie tak jak zapamiętał a mnie taka rekomendacja wystarcza :-).

[jacmin]

30 minut temu, greatgonzo napisał:

Mnie wcale nie zależało akurat na spodzie :).

 

Dzięki.

Jak potrzebujesz jakiś materiałów zdjęć itd to daj maila, podeślę. Dużo tego jest.

[greatgonzo]

1 godzinę temu, jacmin napisał:

wygląda to dokładnie tak jak zapamiętał

Mistrz!

 

[wuwumaster]

8 godzin temu, jacmin napisał:

 

 

 

To jest chyba rekordowy kopeć z działka EVER !!

Edytowane 10 Września przez wuwumaster

[jacmin]

No, ten pilot ewidentnie zgubił swój karnet na myjnię! A tak poważnie, to według słów Pułkownika Lowry, ich maszyny były myte kilka razy w roku, wg ustalonego harmonogramu. Okresowo były także malowane, rzadziej całkowicie czyszczone do podkładu i malowane od nowa. Bardzo zwracali uwagę na usuwanie jakichkolwiek śladów korozji, więc rdza na modelu tej maszyny byłaby grubym błędem. 

[jacmin]

Minął kolejny zapiątek a na modelu pojawiła się kolejna warstwa brudzingu. Oczywiście poprzedzona warstwą półmatowego lakieru, żeby przypadkiem nie zmyć tego, co zrobiłem poprzednio. Tym razem użyłem następujących farb: Rembrandt Olive Green do punktowej zmiany odcienia ciemnej zieleni, Van Gogh RAW Umber do piaskowego i Van Gogh Chromium Oxide Green do jaśniejszego zielonego. W niektórych miejscach użyłem też Rembrandt Oxide Black.

 

 

Farby oczywiście rozcieńczone do konsystencji takiego troszkę mocniejszego filterka i nanoszone punktowo.

Na poniższych zdjęciach widać miejsca i zakres tych zabiegów. To te matowe punkty na półmatowej powierzchni. W tej chwili się mocno odróżniają ale po wyschnięciu i pomalowaniu kolejną warstwą lakieru to wrażenie zniknie a podmalówki wtopią się w kolor.

 

Wszystko musi być bardzo subtelne, żeby nie biło po oczach. Przed zaciekami planuję jeszcze jedną warstwę ze sjeny palonej. Ale to już za tydzień

[jacmin]

Niestety, w ostatni zapiątek nie udało mi się wiele popracować przy modelu. Jedyne co zrobiłem to położenie lakieru, przecierka różnych śmietków, które przykleiły się podczas całego procesu i położenie kolejnej warstwy lakieru. Słowem  -  przygotowanie pod zacieki. Nic co warto by pokazywać. Natomiast winien jestem pewne sprostowanie dotyczące osłon przeciwodłamkowych. Otóż słupki wcale nie były rurami kwadratowymi jak sugeruje dokumentacja autorstwa hawajskiego IPMS. W rzeczywistości były to profile u-kształtne z przetłoczeniami na otwartych końcach litery u:

 

 

 

To odkrycie zmusiło mnie do drobnej korekty wyglądu mojej repliki. Usunąłem wszystkie "kwadraty" na górze moich słupków i zabrałem się za wykonanie prawidłowych końcówek u-kształtnych profili. Podobnie jak poprzednio wykonałem je z jubilerskiego drutu 0,3mm. Żeby uprościć sobie pracę, a jej wynik ustandaryzować, zbudowałem  prostą pomoc naukową. Do podstawki z kawałka płyty HPL przykleiłem 2 kształtowniki odpowiadające przekrojem słupkom w moich osłonach. Odstęp między nimi wynosi 2,5mm, czyli dokładnie tyle co bok słupka. Ponieważ użyłem drutu 0,3mm ( po zmierzeniu 0,27mm), "popychacz" musiał być chudszy o ok. 0,6mm.

 

 

Teraz wystarczyło w poprzek tego przyrządu położyć drut i wgnieść go popychaczem do środka.

 

 

Następnie wystające końcówki drutu lekko wygiąłem na zewnątrz, a po wyjęciu drutu ze środka urządzenia obciąłem.

 

 

W ten sposób otrzymałem kilkanaście elementów o identycznym kształcie, które nakleiłem na górę moich słupków:

 

 

Żeby już wszystko było kompletne, na krawędzi kształtowników na froncie osłony przykleiłem wzdłuż krawędzi drut imitujący przetłoczenie:

 

 

Nie lubię poprawek, ale trzeba było to zrobić. Pozostało jeszcze wykonanie imitacji nitów i będzie można malować.

[jacmin]

A jeśli o nitach mowa, to spójrzmy jak to powinno wyglądać:

 

 

Na załączonym zdjęciu widać, że powinienem wykonać po 4 nity z każdej strony "fali" blachy trapezowej.  Dodatkowo są one przesunięte względem siebie. Nawiercenie takiej ilości otworów w powtarzalnej konfiguracji w moim przypadku graniczy z cudem. Musiałem posłużyć się drobną pomocą naukową. Z 2 kawałków polistyrenu i fragmentu karty magnetycznej zbudowałem coś w rodzaju sanek zakładanych na grzbiet "fali". W wystającym fragmencie karty nawierciłem pionowo 4 otwory wiertłem 0,3mm. W ten sposób zgrywając krawędź karty z krawędzią kształtownika osłony przeciwodłamkowej uzyskiwałem jednakową odległość zespołu otworów od jej krawędzi. 

 

 

Dalej to już bajka! Wystarczy przekładać szablon z fali na falę i wiercić:

 

 

Na koniec osłonę pomalowałem na srebrno i odstawiłem do wyschnięcia

 

[jacmin]

Wracając do modelu Firebird 5. Przyszedł czas na różne smugi i zacieki. Tradycyjnie wykonałem je przy pomocy artystycznych farb olejnych. Użyłem umbry palonej, ochry, sjeny palonej i ciepłej szarości.

 

 

 

Nanosiłem je w postaci  pionowych kresek (na kadłubie, a na skrzydłach zgodnie z kierunkiem opływu powietrza)

 

 

Następnie rozcierałem je pionowymi ruchami szerokim pędzelkiem symbolicznie zwilżonym White Spiritem aż do uzyskania właściwego efektu. Ponownie, chodzi o to, żeby to było subtelne a nie rzucające się w oczy:

 

 

Ostatnim etapem było dodanie smug na spodzie modelu oraz przy wszelkich wylotach:

 

 

Gdy to przez tydzień podeschnie, w przyszły zapiątek położę matowy lakier.

[jacmin]

Udało mi się jeszcze popracować nad osłonami wlotów powietrza F.O.D. covers mojej produkcji. Zgodnie z dokumentacją powinny wyglądać tak:

 

 

Na zdjęciach widać, że część położona bliżej kadłuba ma charakterystyczne, wypukłe przetłoczenia. Wykonałem je naklejając drut 0,2mm na moje żywice:

 

 

Edytowane Poniedziałek o 13:02 przez jacmin

[Moses]

21 godzin temu, jacmin napisał:

Ostatnim etapem było dodanie smug na spodzie modelu oraz przy wszelkich wylotach:

 

 

 

Gdy to przez tydzień podeschnie, w przyszły zapiątek położę matowy lakier.

 

Ale ten dół pieknie wygląda!