zaruk

Dobrze, że się podoba, cieszę się. Nie planowałem filtrów, nie mam doświadczenia z nimi i bałbym się, że pozmieniają mi kolory. Mam spory potencjał do spieprzenia tego, czy owego więc lepiej niech już tak zostanie.

Ponieważ ten brązowy jakoś nie bardzo, dorobiłem kilka na białym: Wersja autorska RAL 7027; XF-63 XF-65 XF-2 w proporcjach 1:1:4.

Wyszło tak:

Też tak myślę. Zresztą przejrzałem jeszcze raz zdjęcia od Krzysztofa i potwierdzają one ten drugi schemat.

Z kolei w książce "Panzerwaffe Tarnfarben Camouflage Colours and Organization of the German Armoured Force" jest taki schemat: Ma on przedstawiać malowanie fabryczne. Jak widać jest ono zupełnie inne, niż pokazane wyżej. Bardziej też przypomina wzory, jakie można dostrzec na kolorowych zdjęciach.

Ćwiczę, na razie jeszcze nie jestem zadowolony, ale rozcieńczenie 1:12 rzeczywiście ułatwia kontrolę nad tym, co się maluje. Mimo to mam jeszcze problem z utrzymaniem równej warstwy farby - zmniejszę trochę ciśnienie (teraz 8-10 PSI) i potrenuję. Pytanie do osób zorientowanych w tematyce kamuflażu: jaki kształt plam RAL 7027 miało fabryczne malowanie Tropen-2? Na zdjęciach, jakie zamieściłem na poprzedniej stronie widać dość duże plamy namalowane w sporej odległości od siebie. Jak zrozumiałem z wpisu Krzysztofa, był to kamuflaż wykonany przez załogę, na polu walki. Z kolei na propozycji malowania przedstawionej przez Border Model widać zupełnie inny układ plam (zdjęcie poniżej) - czy tak właśnie mógł wyglądać lub wyglądał kamuflaż fabryczny?

Pisałeś, żeby mocniej rozcieńczyć, wyleciało z głowy - poprawię. Dzięki chłopaki za podpowiedź w sprawie szablonów.

Podoba mi się. Jest bardzo jasny, ale cały model sprawia niezwykle plastyczne wrażenie.

Farba : rozcieńczalnik 1:5. Maluję pod światło, jutro spróbuję warstwami. A ten pomysł z maskami do bani jest?

Kilka pierwszych prób mam za sobą. Pierwszy wniosek to taki, że najlepiej maluje mi się z wykorzystaniem szablonu. Mogę wtedy malować z większej odległości kładąc równą, półprzezroczystą warstwę farby. Wada tego sposobu to zbyt ostre brzegi, wyglądające nienaturalnie. Próby ich ręcznego rozmycia aerografem nie były zadowalające. Malowanie z ręki wymaga poćwiczenia. Na razie eksperymentowałem z ciśnieniem. Pięć PSI to chyba zbyt mało, sporo farby idzie poza obwód kamuflażu, lepiej nieco było przy 10 PSI (około 0,5 bara). Na zdjęciu poniżej próby z obydwoma ciśnieniami (I to 5 PSI, II - 10 PSI). Wygląda to jak pierwsze rysunki dziecka, nic nie poradzę - brak treningu. Przepraszam za słabe podłoże - miałem tylko taką płytkę w domu. Jak widać warstwa jest dość gruba i mało finezyjna. Zastanawiam się więc, czy nie można wykorzystać jakiegoś maskolu lub innego szuwaksu jako szablonu tak, aby można było malować z nieco większej odległości, a brzegi pozostawały nieostre?

Tu są przykłady malowania. Ostatnie zdjęcie jest kolorowane. Czy na podstawie tego można określić rodzaj przejść kolorów? Ja bym obstawiał miękkie, oba odcienie są podobne co powodowało, że na czarno-białych zdjęciach wychodziły jak jeden kolor. RAL 7027

Krótkie pytanie odnośnie drugiego koloru kamo (mój pierwszy kamuflaż) - czy dawać jakieś rozjaśnienia, czy raczej równa warstwa? Ja sam chciałbym aby to była niezbyt gruba (a więc trochę prześwitująca) warstwa, bez wyraźniejszych rozjaśnień. No, ale jak wspomniałem - dopiero debiutuję więc chętnie posłucham doświadczonych głosów.

Założyłem, że jeśli będą tam okopcenia, to szpara będzie niewidoczna. W razie czego przejadę szpachlą.

Enten, na dolnym zdjęciu to nie są szpary, miałem problem z wpasowaniem górnej płyty nadwozia w sklejoną już wannę. Zapewniam Cię, że było dużo gorzej, ile mogłem to podszlifowałem tak, żeby płyta wystawała jak najmniej. Niemniej, to co nie weszło - wystaje. Jeśli chodzi o górne zdjęcie - co miałem zaszpachlować?

I jeszcze jeden i jeszcze raz:

Nawet nie wiesz (a może jednak wiesz), ile pracy zajęło mi naprawienie zalań, autorem których stałem się podczas robienia rozjaśnień krawędzi. Poprawię wystające elementy i zrobię jaśniejsze zdjęcia - może rozjaśnienia krawędzi będą wtedy bardziej widoczne. Jeśli nie, to jeszcze nad nimi popracuję. P.S. Dzięki chłopaki, mnie tez się podoba, ale niektórzy som piła.

Wnętrze robi doskonałe, niezwykle przestrzenne wrażenie. Bardzo ciekawy model.

Zrobiłem bliki, usunąłem to co zalałem w trakcie, podkreśliłem jasną, rozcieńczoną farbą wystające i eksponowane elementy. Może nie widać tego tak wyraźnie, gdy zrobię jaśniejsze zdjęcia to pewnie lepiej wyjdzie.

Wybacz orkan, nie chciałem abyś się poczuł dotknięty moim wpisem. Oczywiście warto wyjaśniać różne aspekty związane z przedstawianą pracą. Wyobraziłem sobie jednak autora wątku, który zrobił fajną i pomysłową winietkę i czeka na ocenę swojej pracy od strony modelarskiej. Dlatego pozwoliłem sobie napisać o tym. Ale bez złych intencji.

Nieśmiało zwracam uwagę, że nie jest to forum poświęcone technikom spawania. Nie każdy się na tym musi znać, zatem powyższe uwagi mogą mieć jedynie charakter informacyjny, a nie oceniające pracę Kolegi. Z mojej strony brawko za nietuzinkową scenkę.

Chyba po tym, ile kolorów rozróżnia.

Beczki sam robiłeś, czy kupne jakieś?

Bardzo ładne kolorki dobrałeś. Ponieważ nie jestem znawcą malowania z tamtego okresu to chciałem spytać, czy środkowe rozjaśnienia brązowego kamo (wewnątrz plam) to efekt podpatrzenia jakiegoś zdjęcia, czy Twój sposób?

Mnie się wydaje, że w takim przypadku nie powinieneś używać srebrnego, ale raczej koloru wykorzystywanego do odtworzenia głębokich obić - choćby German Camouflage Black Brown.

Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Za bardzo się nie ekscytuj...