zaruk

Fajnie wyszły "przecierki" na kamuflażu pokazujące jego zużycie. Może podstawowe pytanie, ale niech tam - były robione farbami olejnymi, czy na jakimś wcześniejszym etapie?

Czy lufy były nieruchome, czy mogły być w jakimś zakresie niezależnie od siebie poruszane? Pytam, bo wydaje mi się, że prawa jest uniesiona nieco względem lewej. Tak miało być?

Dzięki za miły post, wsparcie duchowe się przyda - zmagam się właśnie z malowaniem i przyznam, że ten sposób do najłatwiejszych nie należy. Chociaż pewnie to raczej brak wprawy. Jestem przekonany, że efekt będzie zupełnie, ale to zupełnie inny, niż u Spottera, pozostaje mieć nadzieję, że chociaż kształt czołgu zostanie zachowany .

Bardzo udana ta karnacja.

Dobra, wieża pomalowana na brązowo. Tamiya rozcieńczona firmowym thinnerem 1:5, ciśnienie 10-11 PSIków, położyłem 6-7 warstw dając czas poprzednim na wyschnięcie. Wyszło dobrze. Jak pamiętam, dalej kolor bazowy - RAL 8020. Spotter, czy pisząc : "zacznij malować bazą, ale już tak niedbale, nie wchodząc w każdy zakamarek i akcentując już panele" miałeś na myśli żeby zakamarki zostawić brązowe (ciemne)? I w jaki sposób zaakcentować panele?

Rozumiem. Mam wrażenie, że w tym hobby przyjemność płynie z robienia modelu (jeśli idzie ono po naszej myśli) oraz z uwiecznienia go na zdjęciach. Sądzę, że fotografia eksponuje model znacznie silniej, niż potrafi to uczynić wzrok. Pomaga w tym uchwycenie jego najlepszych cech poprzez rozważną i zaplanowaną ekspozycję. Może niedługo uda Ci się wejść w posiadanie sprzętu pozwalającego przedstawić najlepsze strony Twojej pracy. Czego życzę

Myślę, że odbiór modelu byłby dużo lepszy, gdybyś robił zdjęcia w trybie preselekcji przesłony. Masz wtedy możliwość ustawienia wielkości przesłony jako głównego parametru. Duża przesłona pozwala na zwiększenie głębi ostrości, przez co cały model widać ostro i wyraźnie. Ponieważ wydłuża się wtedy zwykle czas ekspozycji, niezbędne może okazać się unieruchomienie aparatu choćby na statywie.

Dzięki, Klapouch

To jest bardzo dobra koncepcja. Dzięki Enten, spróbuję przy następnej wtopie (czyli pewnie niedługo). Wieża już bez farby, Levelling Thinner zmiótł trochę szpachli, więc trzeba było powtórzyć: Teraz na płytce przećwiczę malowanie zgodnie ze wskazaniami Kolegów. Jak będzie dobrze, to jedziemy dalej. Stojkovic - dzięki za uporządkowanie, przyda się. Tego nie znam. Ki czort?

Dobra Spotter, będę próbował. Dzięki.

Kurde, taki Panzermeister podaje rozcieńczenie 2 farba : 3 thinner i mu pięknie wychodzi. Nie porównuję się oczywiście, kudy mnie do niego, ale wcale nie rozcieńcza zbyt mocno, a maluje bez większej skuchy. No dobra, ale spróbuję rozcieńczyć mocniej i ustawić ciśnienie tak, jak pisałeś. Najpierw muszę zmyć to cholerstwo, pewnie jutrzejszy dzień zejdzie.

Skoro za duże ciśnienie i farba zasycha po drodze, to jak może wyjść ładna faktura? Wcale nie jest ładna poza tym. Nie chodzi wyłącznie o wygląd ale o to, że potem nadmiar łosza się nie chce zmywać bo wchodzi w te pory, oleje się źle rozprowadzają i generalnie kicha. Przerabiałem to wierz mi, na późniejszych etapach krzyż pański. Czyli możliwa przyczyna to zbyt duże ciśnienie? 10-15 PSI może być?

"I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce." (fragment Apokalipsy Św. Jana przytoczony wyłącznie w celach dyskusyjnych). Jakaś nieuchronność, podobna do opisanej powyżej ciąży nade mną. Stało się to, czego się obawiałem i co było moim głównym zmartwieniem przy poprzednim modelu. Podczas nakładania farby, powierzchnia zrobiła się chropowata i nierówna: Nie umiem znaleźć przyczyny. Farba Tamiya rozcieńczana dedykowanym thinnerem w proporcji 1:2 z dodatkiem retardera. Psikana z odległości około 10 cm pod ciśnieniem 20 PSI. Nakładana powoli, warstwa za warstwą. Aero H&S Ultra, dysza 0,2. W pewnym momencie na powierzchni zaczynają się gromadzić jakieś włoski i paprochy, a zaraz potem tworzy się obraz jak powyżej. Wcześniejsze malowania próbne na plastikowej płytce ćwiczebnej - bez problemów. Trudno powiedzieć, że jestem zły - raczej zrezygnowany bo to kolejny raz kiedy tak się dzieje i człowiek zaczyna popadać w jakąś schizę i bać się malowania. ....................... Zacząłem zmywać wieżę. Ciężko to idzie, macie jakieś patenty na usuwanie farby z zakamarków? Nie wiem, co robię źle przy malowaniu. Może jutro wyciągnę starą pseudo-iwatę?

Na bogato - cała ta blacharka i toboły, aż się chce patrzeć

Fajni, weseli tankiści. Jak z Niemiec, to pewnie dopiero ze Stalagu zwolnieni...

Spotterowi to ja ufam. Natomiast osobą, której nie do końca ufam jestem ja sam i moje umiejętności. Ale możemy spróbować. Najwyżej okaże się, że uczeń tępy i musi powtarzać klasę (w tym przypadku - model).

Pierwszy, a jakże To najciemniejszy jaki w tej chwili mam. Nada się?

Żeby tylko nie było tak:

Dzięki za Wasze opinie, posłucham się. Fluid jest zakręcony, nie ucieknie. Na miniowy podkład położę bazę 8020 tak, żeby nic nie przeświecało. Potem spróbuję zrobić kamo kolorkiem 7027. A obicia tradycyjnie - pędzelkiem i gąbeczką.

Zastanawiam się tylko, czym różni się dodanie warstwy białego od pomalowania modelu dwoma warstwami koloru bazowego. Poniżej link do strony, na której inny kolega podjął próbę malowania jasnego koloru na czerwonym podkładzie. Pomijając efekt drapania, które średnio mu wyszło, nie widać aby czerwony podkład w istotny sposób zmienił kolor bazy. https://michtoy-from-the-front.blogspot.com/2020/05/michtoy-trench-runner-first-impressions.html

Rozumiem, że tę białą warstwę kładł już na chipping fluid? Bo inaczej pod obiciami miałby biały kolor, a nie czerwony. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, przećwiczę swój plan na plastikowej płytce i, w zależności od efektu, zdecyduję co dalej.

Jak pisałem wcześniej, przez chwilę zgłębiałem temat obu kolorów z Tropen 2. Z gotowców najbardziej przypominających RAL 8020 wskazałbym Revell 36117. Jest to jednak odcień, który nie do końca mi odpowiada i dlatego postaram się zmajstrować swój. Ciekawy wątek na temat obu tych barw wraz ze zdjęciami prób kolorystycznych przeprowadzonych przez jego autora znalazłem tu: https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=22&t=13969&hilit=Philipat&sid=550bf34668bcda3a057fbc7e853172a8&start=160 Jeden z odcieni mających przypominać RAL 7027 był na tyle obiecujący, że zmiksowałem go i po pewnych modyfikacjach zaakceptowałem. Gotowych farb które można by zaakceptować - jak na razie - nie znalazłem. Obecnie skończę malowanie rot oxide, a potem pobawię się w chipping fluid i na to barwy Tropen 2.

Efekt bardzo dobry (a zwłaszcza widoczny brak poszanowania młodzieży dla pamiątek historycznych). Co to za książka?

Tego nie wiedziałem. Pokryję dobrze bazą, może nie będzie szkody. Kolor 7027 już zmieszałem, nad 8020 pracuję. Oczywiście nie będą do końca wierne systemowi RAL, bardziej celuję w odcienie widoczne na kolorowych zdjęciach zamieszczonych wyżej. Chętnie, tylko nie wiem, czy mi się uda. Próby z bardzo rozcieńczoną farbą i niskim ciśnieniem powodują chmurkę kropelek wokół malowanego miejsca. Masz jakiś sposób?

W związku ze zmianą planów dotyczących malowania, trzeba było poczekać na farbki. Kiedy już dotarły, pobawiłem się w mieszalnię farb wypuszczając na rynek autorską wersję rdzawego podkładu. Chciałem uplasować się pośrodku, między kolorkiem pana Adama Wildera (zbyt jaskrawym jak na mój gust), a produktem rodem z pijalni czekolady. Malowanie niezbyt może dokładne, ale pójdzie na to kolejna warstwa farby. Wygląda to obecnie tak: W rzeczywistości kolor jest nieco ciemniejszy, najlepiej oddaje go ostatnie zdjęcie. Zastanawiam się, czy - w ramach prostego preshadingu - rozjaśnić środki paneli i powierzchni zgodnie z tym, co doradzał Spotter. Jego propozycja dotyczyła jednak koloru panzer grey, a więc ciemniejszego. Nie wiem, czy taka modulacja w wersji rotoxide będzie widoczna zwłaszcza, że pójdzie na to dwubarwne kamo. Macie jakieś zdanie w tej sprawie?