Marak

Części kartonowe idą do kosza, więć wypróbuję klej polimerowy, tylko sprecyzuj, gdzie go szukać, i czy to jest prawidłowa nazwa. Do sklepu modelarskiego na razie się nie wybieram, więc microscale musi poczekać. Kurczę. Teraz sobie przypomniałem, że w czasach szkolnych gdy obowiązywały tzw. tarcze, był taki niewysychający klej którym się przyklejało tarcze do ubrania, a po wyjściu na miasto tarczę przeklejało się na lusterko i do kieszeni.

Uruchamiasz dwie strony Photobucked i w drugim oknie Modelwork. W Modelworku przechodzisz np. do galerii i zakładasz swój temat. W photobucket "otwierasz" zdjęcie. Gdy masz ekran jak poniżej klikasz na zaznaczony prostokąt. Powinien na chwilę zmienić kolor na żółty i pokazać napis "Copied". Teraz przenosisz się do Modelworka. Stajesz kursorem w miejscu gdzie piszesz tekst i naciskasz "control-V". Powinien Ci się wkleić link jak poniżej. Przyciskiem "Podgląd" sprawdzasz czy zdjęcie się dobrze wkleiło. Powinno być widoczne w Modelworku. Przechodzisz do Photobucket, przewijasz na następne zdjęcie i powtarzasz operację.

Mały update. Dorobiłem przednie amortyzatory i uchwyty do zamocowania wciągarki. Pomazałem trochę farbą w miejscach gdzie podejrzewałem, że mogą być nierówności, których nie widać na plastiku. Nie chcę jeszcze malować całej ramy, aby nie osłabiać miejsc klejenia elementów. Mam niby mały, ale istotny problem, może ktoś mi pomoże. Niektóre elementy o nieregularnych kształtach przenoszę na plastik poprzez naklejenie części z papieru. Gdy naklejałem wikolem to w trakcie wycinania mi odpadały. Gdy naklejam CA to nie mogę potem zeszlifować papieru, bo na plastiku 0,25 mm musiałbym szlifować do zera. Jak papier zostaje, to się mechaci przy malowaniu. Zna ktoś inny klej? Lub metodę?

Musisz skorzystać z któregoś serwera do przechowywania zdjęć. Ja korzystam z Photobucket.com. Gdzieś w rozdziale "Jak to zrobić i jak pokazać" jest przewodnik jak korzystać z tego serwera. Kiedyś było to bardzo łatwe, ale oczywiście musieli "udoskonalić" witrynę i teraz na początku trzeba się trochę nagimnastykować.

Że odpada mycie to fakt. Więc dla tak leniwego człowieka jak ja puszka byłaby wygodniejsza, tylko że żadna puszka nie daje takiej kontroli nad malowaniem jak aero. Nawet na bardzo dużych powierzchniach jak motocykl 1:6, czy pożarniczy mercedes w 1:24. Choć np. przy malowaniu nadwozia przeciętnego samochodu osobowego, bez zakamarków, to specjalnej różnicy pewnie nie ma. Poza tym na malowanie puszkami, zwyczajnie mnie nie stać. A jaki to problem zmniejszyć je do regulaminowych 1200 pikseli?

Jak dla mnie to wszystko super, nie tylko opony. Jak widać można pokazać swój kunszt w waloryzacji modelu, nie chlapiąc go tak modną teraz rdzą i obiciami.

A nie da się wykorzystać części np. MAR 3000? To jest tylko pytanie. Pewny nie jestem, ale wygląda mi na to, że gdyby w Twoim wykręcić rączkę, przewiercić mały otworek do cylindra, zamiast rączki wkręcić wyłącznik z MAR 3000. Z przodu wymienić cały reduktor na ten z MAR 3000 to chyba powinno działać. Gdybyś chciał eksperymentować to mogę Ci pożyczyć części z mojego MARa.

Kontynuacja. Budowa przednich resorów. Raptem 8 dni i prawie gotowe. Teraz amortyzatory, parę pierdółek i budowa najłatwiejszego etapu będzie zakończona.

Wykonanie prostego przyrządu, wcale nie gorszego od tego drogiego. 1. Kupujesz deskę do krojenia chleba z drewna bukowego (zamiast słoi ma widoczne małe cętki). 2. Kupujesz odpowiednie gwoździki o średnicy odpowiadającej wymaganemu promieniowi gięcia. Jeśli gięcie ma byc ostre kupujesz gwoździe tak zwane texy o przekroju kwadratowym. 3. Rysujesz na kartce szablon gięcia. Przyklejasz do deski. 4. W miejsca gięcia wbijasz gwoździki. Oczywiście nie do końca. Obcinasz łebki. Jeśli potrzebujesz duży promień gięcia np. r=4 mm, wiercisz otwór wiertłem fi 8 mm i w otwór wciskasz wiertło odwrotną stroną. 5. Robisz próbę gięcia. Jeśli na odcinkach prostych drut od naprężeń się wybrzusza, wbijasz gwoździki prowadzące. 6. Do gięcia musisz używać miękkiego drutu, aby nie sprężynował. 7. Zaoszczędzoną kwotę przelewasz na moje konto.

Nie neguję, ale metoda którą wybrał kolega Maciej też jest dobra. Problem tutaj akurat nie leży w metodzie, tylko w tym, że zrobił to byle jak. Obojętnie, czy robi się szpachlą, czy klejem, jak zostaną dziury, trzeba jesze raz zaszpachlować i szlfować do skutku.

Tak, taki klej potrzebuje trochę czasu aby złapać (jak piszesz) na mur drewniany. Bo jak chcesz na mur beton to zmień klej. Odnośnie ostatnich pytań to poczytaj sobie dość obszerne wątki o suchym pędzlu i o washu. ALe najpierw trzeba dobrze położyć kolor bazowy, a to bez aero nie zawsze jest możliwe.

Klej Wamod to bardzo dobry klej. Słyszałem, że niektórzy używają go nawet do klejenia modeli, choć osobiście ich nie znam. Niemniej nawet Wamodem da się skleić model (tylko po co się męczyć) Czym planujesz malować nadwozie?

Nic nowego nie wymyślę. Po prostu SUPER.

Podłoga bardzo fajna. Ten biały spód wyglądał całkiem nieźle, według mnie niepotrzebnie zrobiłeś go na czarno.

Jeśli piszesz szczerze, to trafiłem na bratnią duszę. Mnie bawi klejenie modeli, potem idzie na półkę i przestaje mnie interesować. Raz na rok synowa mnie opieprzy, że mógłbym je już w końcu umyć. Więc po piątym[*] zwróceniu uwagi, myję i znów sobie spokojnie stoją. [*] Wyczaiłem, że piąte zwrócenie uwagi jest optymalne. Jak wykonasz prośbę kobiety za wcześnie to wchodzi jej to w nawyk, jak za późno to wpada w szał

Mnie pomysł się podoba. Czekam na zdjęcia

W uzupełnieniu. Są jeszcze żywiczne. http://www.model-kom.pl/nakretka.html W moim Starze na zdjęciach te zielone to żywica, szare to plastik. Z plastikiem może być kłopot przy większych wymiarach tak powyżej 1 mm bo trzeba je odciąć od paska. Więc może być trochę zabawy. Żywica ma tę wadę, że jest krucha. Naklejając np. na ramę jak najbardziej pasuje, ale kiedyś próbowałem robić imitację przewodów hydraulicznych. Kawałek pręcika jako przewód, potem nakrętka, grubszy pręcik - złączka, nakrętka i znów pręcik. Wszystko się rozleciało, bo nakrętki żywiczne pękały na pół.

No właśnie. Jakoś nie przekonują mnie te zawiasy, niewiele mniejsze od całego modelu. Czym malujesz model, bo silnik wygląda jak malowany pędzlem.

To juz wyjaśniłeś czemu bąbelkuje. Tyle razy było pisane, że dysza musi wystawać ok. 0,2-0,3 mm przed osłonę. Jak nie było o-ringa to dysza weszła głębiej i schowała się pod osłonę. A ponieważ jest to dysza inteligentna więc poinformowała Cię o tym fakcie - wypuszczając bąbelki do zborniczka.

Chyba jest dobrze. W kartonówkach nie siedzę, ale ten model ma prawie wszystkie możliwe do zrobienia szczegóły. Rozrysowany jest na 18 arkuszach powiększonego formaty A4. Do tego 15 stron opisów i rysunków.Ja natomiast zrobiłem ponad 100 zdjęć oryginału i wybieram się na jeszcze jedną sesję zdjęciową, bo jednak jeszcze w wielu miejscach mam znaki zapytania. Natomiast co i jak uda mi się z tego zrobić to jak na razie wielki znak ? To już chyba do pożaru nikt by nie pojechał. Ogień byłby w remizie

Jest o jedno za mało, bo mi się na grubości już nie mieściło. Takiego Tylko nie wiem skąd wziąć takie dziewczyny na wyposażenie. Bo ten brzuch po lewej dam własny i będzie idealnie pasował.

Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Robota wre, a właściwie powolutku posuwa się do przodu. Każdy mały dupsik to godzina roboty. Obaliłem już też jeden mit (który sam stworzyłem), robienie modelu bez zestawu wychodzi strasznie drogo. Same imitacje śrubek będą kosztować ponad 100 zł. Ale to taka mała dygresja. Postęp prac na zdjęciach. Od razu wyjaśniam. Proste resory to nie błąd. W tym aucie takie są.

No to siadam i obserwuję. Patrząc na zawartość wygląda to całkiem fajnie.

Dziękuję za zainteresowanie. Mark jakbyś coś słyszał o kołach do Stara 20/21 to ja reflektuję na 2 kpl. Ponieważ Moderator mnie nie lubi i nie chciał zmienić tytułu tego wątku, zamykam go. Kontynuacja relacji będzie tutaj: http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=51047

Budowę mojego Stara przenoszę do tego wątku. Początek relacji był tu http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=50995 Dla niewtajemniczonych: kleję model Stara na podstawie wydawnictwa kartonowego: Raptem po 3 dniach pracy (ok. 10 godzin) powstały mocowania tylnych zawiasów. CDN.