Marak

A ja mam go 3 lata i uważam, za jeden z lepszych w tej klasie. Bardzo go też chwalił kol. Kamil F.S. prowadząc warsztaty na festiwalu w Bytomiu. Zasilam z kompresora. Malowałem nim model nawet wtedy, gdy miałem uszkodzony kompresor i ciśnienie skakało od zera do 2 barów. Za szczególny plus uważam, że ma śrubę regulacji wydatku powietrza. Za pewien minus - fakt, iż niepotrzebnie trzeba płacić za drugą dyszę która jest w komplecie, a której się nie używa, bo wymiana dysza to duże ryzyko uszkodzenia gwintu, a złe ustawienie dyszy po wymianie może spowodować złą pracę aero. Nie bardzo rozumiem jak aero może nie psikać. To tak jakby napisać o szpadlu, że nie kopie rowów. Albo coś jest zatkane, albo źle złożone. Pozostaje ewentualnie jakieś wewnętrzne pękniecie - w co nie bardzo wierzę.

Lampy kleję klejem tym Clear Gunze a właściwie jego nowszą odmianą. Niestety, na tubce jest wszystko po chińsku więc nie pamiętam dokładnej nazwy. Ten klej ma konsystencję zastygającego miodu i schnie dość długo, więc szyby trudno nim kleić, ale nie wchodzi w żadną reakcję z plastikiem i po zaschnięciu jest jak silikon, więc nawet jak zapaćkasz szybę to przy pomocy np. wykałaczki cały klej oderwiesz bez śladu. Ja, mimo wszystko wolę kleić szyby przy pomocy CA. Wiadomo, że opary tego kleju powodują nieodwracalne zmatowienie szyby, dlatego klejenie należy rozłożyć w czasie i zapewnić dobry przewiew. W praktyce robię to tak wkładam szybkę na miejsce i zaostrzoną wykałaczką wpuszczam po malutkiej kropelce w dwóch rogach. Po godzinie kolejne dwa rogi i tak po trochu całą szybę. Jednak w kilku modelach straciłem cierpliwość i przyśpieszyłem, więc mam miejsca zmatowiałe. W jednym modelu za radą p. Zdenka Sebesty zanurzyłem najpierw szyby w Sidoluksie. Był to jednak całkowity niewypał. Sidolux porobił zacieki i model wygląda niby dobrze, ale zdjęcia nie da mu się zrobić.

Ja i paru innych kolegów na tym forum miało problemy z tym podkładem. Cały czas się lepił i nie chciał wyschnąć. DLatego z niego zrezygnowałem na rzecz surfacera.

Jak rozumiem przez taśmę maskującą rozumiemy taśmę tamiya (inne są trochę gorsze) Przez taśmę malarską rozumiemy taśmę maskującą ogólnobudowlaną kupioną np. w Castoramie czy Obi. Różnice: Przy naklejaniu - żadna Przy malowaniu - żadna Przy odrywaniu - Po oderwaniu Tamiyi mówisz OOO! lub AAA!!. Po oderwaniu taśmy malarskiej mówisz K..wa, lub inne podobne słowo w zależności od osobistych upodobań. Potem zmywasz farbę i idziesz kupiłć Tamkę.

Nie moja bajka (miałem bezpłatny na PKS ), ale pełen podziw. Zacytuję tu Mistrza p. Andrzeja Ziobera który stwierdził, że umiejętność brudzenia modeli polega na tym by widz nie widział brudnego modelu, tylko brudny oryginał. Ty, realizujesz to w 100%. Patrząc na Twoje modele widzimy od razu te wielkie, brudne i spracowane lokomotywy i wagony. Wielki szacun. Czekam na ciąg dalszy.

To rzeczywiście napisałeś czysto po polskiemu, a poczucie humoru też masz bardzo duże. Gdybym czasem kiedyś chciał Ci pomóc, przypomnij mi, że obiecałem tego nie robić.

Absolutnie zgadzając się z Tornado (sam też czasem przyśpieszam na maxa), to jednak nie zgadzam się z Tobą, że jesteś głupi. Dłuższe odczekanie w żaden sposób farbie nie zaszkodzi. Przynajmniej masz pewność, że spodnia warstwa bedzie dobrze wyschnięta.

Jeśli są blaszki, to sprawdź czy się nie odgięły. Dmuchając z góry tłoka blaszki muszą być szczelne. Naprawy tych kompresorów robi producent, firma MAR z Łodzi, mają swoją stronę www. Mają wszystkie części, ale chyba niechętnie sprzedają. Ja chciałem czujnik ciśnienia do MAR 3000 to powiedzieli, że nie mają. Dopiero jak powołałem się na ustawę konsumencką, która mówi, że producent urządzenia musi przez 5 lat zapewnić (odpłatnie) części zamienne (a ja kupiłem kompresor 3 lata temu) to czujnik się znalazł i nawet przysłali mi go za darmo.

1. Zastosować działanie odwrotne - czyli ubrudzić. 2. Wysłać do MAR-u do Łodzi. 3. Obejrzeć uszczelkę na boku tłoka, która pełni rolę pierścienia. Może przy zakładaniu ją przyciąłeś. 4. Jeśli konstrukcja jest taka jak mojego MAR 3000 to na górze tłoka jest membrana która pełni rolę zaworu. Musi być szczelna. Może odwrotnie założyłeś, albo jakiś paproch podszedł.

Na naszym kochanym portalu aukcyjnym kupiłem pół roku temu folię lustrzaną samoprzylepną. Za arkusz 0,3 x 1 mb zapłaciłem ok. 20 zł. Starczy mi pewnie do końca życia. Lusterka super wychodzą, bo w folii można się rzeczywiście przeglądać. Nie nadaje się tylko na elementy kuliste, bo ma grubość ok 0,4 mm i jest dosyć sztywna, więc auta Kubicy nie da się nią okleić. Bez problemu można ją giąć w jednym kierunku nawijając np. na rurkę. Osobiście polecam. Nick sprzedawcy: naszeokleiny_pl

A dlaczego nie? To sa jedne z najlepszych farb dostepnych na rynku, ja uzywam wylacznie Dupli Color/Holts i jeszcze nie mialem z nimi problemu...... Chyba, ze kupiles podrobke w niemieckim hipermarkecie.... Kupiłem w Castoramie. Nie sądzę, by hipermarkety uciekały się do sprzedawania podróbek. Raczej znane mi są przypadki, że producent towaru - do hipermarketów sprzedaje gorszy produkt, bo mu narzucili niższą cenę. Pewnie każdy ma swoje doświadczenia. Moje są takie, że "dupli color" srebrny z Castoramy jest o wiele gorszy od srebrnego "Crafts spray" z Leroy. "Dupli color" szary podkład z Castoramy jest już bez porównania gorszy od "Car-Rep" kupionego w sklepie motoryzacyjnym. Więcej doswiadczeń nie mam i raczej mieć nie będę.

Zacznij od wyrzucenia tych farb do zaprawek samochodowych i kup normalne farby modelarskie. Jak kupisz akrylowe np. "Pactry" to zapłacisz mniej, rozcieńszysz je wodą i przestaniesz się męczyć. Do większych powierzchni możesz kupić w samochodowym farbę szybkoschnącą akrylową w spray. Dużo osób chwali tu farby "Motip". Ja używam "Car-Rep" i też nie narzekam. Nie polecam "Dupli Color".

Musiałbyś dotrzeć do archiwalnych numerów SuperModel. Były dość dokładnie opisane. Z tych co ja miałem to: Barwy Anglia pojazdy 1939-1945 nr 2/2009 Barwy Anglii 1939-45 nr 2/05 Barwy Australia 39-45 nr 3/07 Barwy Bułgaria, Chorwacja, Węgry nr 2/08 Barwy Czechy 26-39 nr 4/07 Barwy Finlandii 39-45 nr 2/07 Barwy Francja pojazdy 39-45 nr 3/09 Barwy Grecja nr 3/08 Barwy Holandii 38-42 nr 5/07 Barwy Japonii 41-45 nr 3/05 Barwy Luftwaffe nr 1/05 Barwy Panzerwaffe 33-45 nr 4/08 Barwy Rumunii 39-45 nr 6/07 Barwy USA 41-45 nr E3/05 Barwy USA lotnictwo współcz. nr 4/09 Barwy USA pojazdy 41-45 nr 5/08 Barwy Włochy 39-45 nr 5/06 Barwy ZSRR 39-45 nr 1/09

A tu masz pełną tabelę do przeliczania. Włączasz FS, BS i Gunze. I możesz sobie wszystkie farby znaleźć. http://www.paint4models.com/

I tak, i nie. Zacznę od farby. Odchylając spust do tyłu podajesz farbę. Ale możesz to sobie ograniczyć i ustawić maksymalny przepływ podkręcając śrubę z tyłu aero. Natomiast powietrze regulujesz w tym aero naciskając spust w dół. W praktyce, przy maksymalnym przyciśnięciu przepływ bedzie za duży, więc musisz a) nauczyć się malować na tylko lekko naciśniętym spuście, lub b) ograniczyć nadmiernie ciśnienie na kompresorze, przez co spadnie i przepływ, ale to nie jest to samo. Dlatego większość aero ma dodatkową śrubę (najczęściej z przodu pod spodem) do ograniczenia przepływu. Możesz wówczas np. metalizerem malować na małym przepływie, ale dużym ciśnieniu. Ten sklep techniczny, do takich aero jak wybrałeś, oferuje też przewód z dodatkowym odwadniaczem (dobra rzecz) i zaworkiem regulacji przepływu.

Ja osobiście wolę aero, które ma regulację przepływu (wydajności) powietrza. Natomiast wymienne dysze to trochę taki gadget, bo zabawa ze zmianą dysz najczęściej prowadzi do zerwania gwintu. Jeśli masz mało kasy na nowy kompresor, to ja będę sprzedawał swój MAR-3000 po naprawie. Ciągle tylko nie mam czasu, żeby go dobrze sprawdzić. Jeśli jesteś zainteresowany napisz na PW.

Dzięki. Raczej nie będę porywał się na tyle przeróbek.

Poniżej kilka moich uwag. Pisze skrótowo, ale to nie są "święte prawdy" tylko moje doświadczenia które mogą byc różne od innych kolegów: Pędzelki: Italeri 2szt.x 3, 2szt.x 0, 2szt.x 00 z osobna do srebrnych, osobno do kolorów. Italeri robi bardzo kiepskie pędzelki z okrągłą rączką i bardzo porządne z trójkątną rączką. Według mnie jedne z najlepszych pędzelków. Klej: Z igłą Wamod 08 Ja wolę kleje CA Farbki: Farba Matt Black Humbrol 033 do reszty czarnych elementów - wolę akrylowe bo szybciej schnie Farba Black Humbrol 021 do elementów szklanych - na szklanych elementach masz raczej tylko uszczelki wiec farba satin (085) lub jakiś antracyt akrylowy (szybciej schnie) Farba Bright red Humbrol 019 do szklanych lamp - Clear red to 1321 HUMBROL Matt White 34 do szklanych lamp - Nie wiem, gdzie w lampach masz biały mat. Model-Master Chrome Silver FS17178 do elementów chromowanych błyszczących Błyszczącego efektu pedzlem nie uzyskasz. Kup sobie Spray. Polecam z firmy "Crafts Spray" kolor Silberbronze. Chyba dla zmyłki ma matową pokrywkę, a daje najlepszy połysk.

Clear Blue to X-23. Natomiast Orange i Red mam z Humbrola i kładą się o wiele równiej niż ta niebieska z Tamki. Choć nie wykluczam, że może to być też kwestia koloru, a nie jakości farby. Przypadkowo mam też Red z Revella, ale ta nie chce wysychać do końca. Cały czas się lepi.

Zapomniałeś?

Okablowanie rzeczywiście wygląda świetnie. Zaczyna mi sie podobać.

Zastanawiam się, czy nie rozpocząć budowy takiego Volva opartego na wersji FM12 W sprzedaży znalazłem 2 zestawy Volvo FH16 dość różniące się od siebie. Czy da się z nich zrobić FM12? Jakie są widoczne różnice?

Smarowanie czymś agresywnym jest raczej ryzykowne. Tym bardziej, że te środki są raczej szybko odparowujące, więc zanim włożysz do gorącej wody to i tak przestaną działać, a jeśli weżrą się tylko miejscowo to, miejsce takie stanie się osłabione i nastąpi skrzywienie. Wyobraź sobie, że chcesz rozciągnąć sprężynę. Jeśli w jednym miejscu polejesz ją kwasem i zaczniesz rozciągać to tylko w tym gdzie będzie kwas sprężyna błyskawicznie się odkształci. W temp. 70 st. plastik raczej nie płynie, więc żadna faktura nie powinna ulec zniszczeniu. Piszę raczej, bo jednak co firma to inny plastik. Ja działałem na plastiku Hellera, który jest chyba najbardziej miękki, a nic się nie zniszczyło.

To raczej trudna sprawa. Uważam, że wszystkie porady typu "weź ogrzej nad ogniem i wyprostuj" są o d..pę rozbić. Zazwyczaj tam gdzie było krzywe jest dalej krzywe, a obok dochodzi nastepne skrzywienie, albo bąbel. Mnie udało się skrzywioną płytę samochodu wyprostować następująco. Przy pomocy zacisków i kleju CA przymocowałem płytę do kawałka grubej sklejki, dociskając tak by się wyprostowała. Całość włożyłem na kilka minut do bardzo gorącej wody (ok.70-80 st. C) Ostudziłem zimną wodą, zostawiłem na kilka godzin. Odczepiłem płytę od sklejki. Wyprostowała się.

Dla porównania dopuszalny poziom hałasu dla aut osobowych wynosi 74 dB, a dla ciężarowych 81 dB. Udało mi się naprawić mój MAR-3000 (to samo co AS-189 tylko bez butli), jeśli go przetestuję dłużej i będzie dobrze chodził, to będzie na sprzedaż za jakieś 130-150 zł.