lesio-69

Powoli posuwam się do przodu. Sklejony kadłub i wklejony pokład główny Zaprezentuję teraz znów parę przydatnych narzędzi. Kto zgadnie co z tego powstanie? I już wiadomo. Przyrząd do wyznaczania linii wodnej. Mimo tego, że mam wykonane wszystkie pokłady, to na razie nie mogę ich wkleić. Tak to jest jak się nie patrzy w instrukcje Na rufie zatrzymały mnie dwa działa, które będą pod pokładem i muszę je najpierw wykonać, bo poźniej nie dam rady ich wkleić. Na dziobie z kolei przeszkoda w postaci bukszprytu. Też trzeba go wykonać przed wklejeniem pokładu. Zabieramy się za działa. Lawety mam już wykonane, teraz pora na lufy. Najpierw trzeba je rozwiercić. W akcji mój nowy nabytek - imadełko modelarskie firmy STANLEY. Długo zastanawiałem, czy kupić imadło PROXXONA, STANLEYA, DREMELA. Wybór padł na STANLEYA. Dziś pierwszy test. Imadło jest naprawdę solidnie wykonane. Rozstaw szczęk 75 mm. NA szcęki można założyć gumowe nakładki jak chcemy pracować z delikatnymi elementami. I najważniejsza rzecz. Imadło do podstawy zamocowane jest za pomocą przegubu kulistego, więc można ustawić je w dowolnej pozycji. Polecam też wiertełka PROXXONA. Przynajmniej ostre. Bierzemy się za dziób. Teraz szybko wykonać dwa działa i jazda dalej.

Dzisiaj może mniej modelu, a więcej o przydatnych "wynalazkach" , czytaj narzędziach, które zdecydowanie ułatwiają pracę. Tak jak pisałem wykonałem zamocowania do podstawki. Dwa klocki + nakrętki M3 załatwiły sprawę. Dlaczego nakrętki zostały przyklejone do klocków? To nie jest jednostka płaskodenna, tylko ma kil. I w środku modelu nakrętki nie ma jak przykleić bezpośredni do kadłuba, bo przeszkadza wgłębienie pod kil i sama wypukłość dna. W kilu wywiercone otwory fi 3 mm. Później przez podstawkę zostanie przełożony nagwintowany pręt i zakręcony w tych nakrętkach. Jak widać po wklejeniu pokładu została paskudna szczelina pomiędzy burtą a pokładem. Co prawda nie będzie jej zbytnio widać, bo przykryję ją następny pokład, ale był to dobry przykład do wypróbowania takiego "wynalazku" firmy DELUXE MATERIALS Co mamy w środku ? 2 strzykawki i 3 igły jak widać igły mają różną średnicę. Ważna rzecz, że są wkręcane w strzykawki a nie wkładane. I do czego to może służyć? To zdjęcie wyjaśni już chyba wszystko. Szpachlówka oczywiście też firmy DELUXE. Ja jej używam naprzemiennie z Tamiyą. Jest bardziej "miękka" i łatwiej ją się obrabia niż Tamiyę. Sprzęt w akcji i po Po zaaplikowaniu trzeba było trochę wygładzić szpachlówkę (ładniej by wyglądało), ale robiłem zdjęcia i o tym zapomniałem. Jak szpachlówka zaschła, to teraz będzie trochę trudniej, ale ponieważ jak pisałem nie będzie tego za bardzo widać , to tylko przemaluję na kolor żółty. Teraz u niektórych zrodzi się pytanie, jak później umyć strzykawkę i igłę ze szpachli? I tu najlepsze. WODĄ. Zwykłą wodą. Czyż to nie cudowne? I następny wynalazek. Sprawdzony już przy wykonywaniu LA REALE DE FRANCE. Są takie miejsca w modelu, gdzie bardzo trudno dojść z klejem. Bo ciasno, pędzelek za krótki itp. Wynalazek też firm DELUXE oraz FLEX I FILE Klej firmy DELUXE. Szybko wiąże, nie zostawia śladów. Aplikator firmy FLEX I FILE. Firma DELUXE ma też swój aplikator, ale na razie nie był osiągalny w Polsce. FLEX I FILE ma też swój klej. Ale z tym klejem pracował mi się gorzej niż z DELUXE. Zasychał w igle aplikatora. Teraz jak to działa. Do aplikatora nabieramy trochę kleju i igłą dotykamy miejsca łączenia. Przy przeciąganiu igły wzdłuż miejsca klejenia, klej wypływa samoczynnie z igły i szybko skleja łączone elementy. Jak widać mój styk łączonych elementów miał szerokość dosłownie tej igły. Wg mnie nie dałoby się tego skleić w żaden inny sposób. Nawet klej Extra Thin Cement Tamki miał za szeroki pędzelek aby go zaaplikować w tą szczelinę. Oczywiście sam klej wpłynąłby w szczelinę ale na pewno cześć kleju rozprowadziłaby się po pokładzie i zniszczyła farbę. I jeszcze coś z oferty firmy DELUXE. Apikatory do kleju CA Może słabo to widać, ponieważ jeszcze tego nie rozpakowałem. W środku końcówki zakładane na tubkę z klejem oraz wężyk. Węzyk docinamy na odpowiadającą nam długość. Jeden koniec wkładamy do niebieskiej końcówki, a drugi w miejsce dozowania kleju. Ponieważ wężyk może być długi i jest bardzo giętki, znów możemy wprowadzić go w bardzo trudno dostępne miejsca. Z tego co wyczytałem resztki kleju z wężyka i końcówki wymywamy acetonem. Ale tej informacji do końca nie jestem pewny, bo tego "wynalazku" jeszcze nie wypróbowałem. A co w samym modelu? Wklejony pokład główny i położony podkład na poszycie dna. W tym tygodniu ma pewno foty z dalszych postępów.

Zgadzam się całkowicie z Seba77. Maszty zdecydowanie za grubo wyglądają

Forest, dzięki za pochwały, staram się Właśnie olinowanie kocham najbardziej w żaglowcach. Malowanie mnie po prostu wykańcza. Jak najbardziej W tej chwili połówki kadłuba mam ze sobą sklejone, wykonane mocowania pod podstawkę, jutro pewnie będę wklejał pokład główny. Wkrótce będą jakieś nowe foty.

Ja robiłem Variaga z blachami Eduarda. I byłem tymi blachami mile zaskoczony. Dużo, dużo elementów. Lufy i maszty można kupić Mastera. Ja miałem lufy od RB Model.

Forest, jak oglądam instrukcje i blachy na stronie Eduarda, to stwierdzam, że jest to rozbudowany zestaw dla jednego okrętu. Na blaszkach nie ma podwójnych elementów. Kiedyś mnie strasznie interesował ten zestaw, ale ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć zestawu metalowych luf to sobie odpuściłem. Blaszki i lufy to "przekleństwo". Jak zrobisz chociaż jeden model waloryzowany blachami to nie wyobrażasz sobie jak można zrobić następny bez blach. Niech żyją blachy

Pomału mój koszmar z malowaniem burt się kończy. W końcu zebrałem się w sobie i pomalowałem odbojnice na wysokości pokładu. Do maskowania wykorzystałem nowy wynalazek Tamiyi - taśma do łuków. Wykorzystałem taśmę o szerokości 5 mm. Taśma nie jest papierowa, tylko jakby winylowa lub coś w tym rodzaju. Przyznam się, że trochę ze strachem ją naklejałem na burty, ponieważ kiedyś korzystałem z podobnej taśmy, ale firmy 3M. I taśma firmy 3M zerwała mi farbę. Nie wiem, czy to wina taśmy, czy nakleiłem ją na nie do końca suchą farbę, ale tu wolałem już jej nie używać. do maskowania wykorzystałem też taśmę o szerokości 3mm Maxitape. Obie taśmy zdały egzamin. Jest tylko kolosalna różnica w cenie na korzyść Maxitape. I jeszcze do maskowania maskol Talensa. Maskol łatwo nakłada się pędzelkiem. Najpierw jest szary a po kilku minutach robi się całkowicie przezroczysty. Nie ma też kłopotu z jego zerwaniem z ochranianej powierzchni. Wszyscy "zawodnicy" użyci do maskowania w komplecie: 1. Maskol Talensa 2. Biała taśma Tamiya - szerokość 5 mm 3. Zielona taśma Maxitape - szerokość 3 mm 4. Żółta taśma Tamiya - szerokość 6 mm I maskowanie I rezultat finałowy - burty pomalowane Starałem się co nieco wyprostować. Teraz przyszła pora na wklejenie pokładu, ale to już w następnym odcinku Ahoj, marynarze

Dzisiaj w wolnej chwili tylko 2 kolory: złoty oraz czarny Teraz w następnej kolejności odbojnice na wysokości pokładu na niebiesko.

Listwy odbojowe na wysokości pokładu będą niebieskie. Na wysokości poszycia - sprawa otwarta. Zobaczymy co wymyślę.

Wszystko malowane z ręki. Co prawda przy tych zielonych trójkącikach można by było maskować, ale by mnie chyba coś trafiło.

Powoli idę do przodu Czas na niebieski i podkład pod "drewienko" a teraz drewienko Heller sugeruje malowanie listew odbojowych na żółto. Jakoś mi się to nie widzi. Listwy zostaną takie jakie są teraz lub zostaną pomalowane na czarno. Co o tym sądzicie?

Czy będzie wash? Zobaczymy, ale w planach nie mam. Jeszcze do tego "dziergania" zostały na burtach 4 kolory: niebieski, złoty, czarny "drewno".

Powoli prace posuwają się do przodu. Robimy zielone malowanko A teraz czerwone Jeszcze niebieskie, czarne, złote, "drewienko" i burty będą gotowe. Nie wiem kto wymyślił takie malowanie, ale u mnie ma

Co do olinowania stałego - zgoda, poza lina kotwiczną. Na żadnej replice, czy modelu nie widziałem czarnej liny kotwicznej. Są w kolorze ecri jak olinowanie ruchome. Lina smołowana jest mało giętka, a więc w tym wypadku trudno było by ją użytkować Ogólna zasada: 1. olinowanie stałe - czarne 2. olinowanie ruchome - w kolorze naturalnym lin konopnych. najlepiej jakieś ecri. NA PEWNO NIE BIAŁY. 3. wyblinki na wantach - kolor ecri, choć tak naprawdę wyblinki brudziły się od nóg marynarzy i można zastosować kolor ciemniejszy np, brązowy. Większość modelarzy stosuje jednak ecri. 4. Lina kotwiczna ecri, na pewno nie czarna 4. żagle - NA PEWNO NIE BIAŁE. Najlepiej batyst wymoczony w wyciągu z herbaty. 5. talrepy - większość traktuje je jako olinowanie ruchome, a więc powinny być ecri, ale np. na USS CONSTITUTION są czarne. Średnice lin możesz stosować tak jak w tym linku z Kogi, ale nie jestem pewny czy to będzie dotyczyło tak małych jednostek jak Twój Corsair. Nie musisz się do końca trzymać wytycznych odnośnie średnic. Pamiętaj model to iluzja i ma to wyglądać po prostu ładnie. Dla większości oglądających później model i tak nie jest wiadomo dlaczego olinowanie ma takie a nie inne kolory a średnice lin to już zupełnie magia. I NIE ZRÓB BANDER POD WIATR !!!!!

Postanowiłem jednak zmyć ten "kamuflaż" z Gunze. Kontrola jakości w mostaci mojego sumienia stwierdziła, że takie "coś" nie nadaje się do dalszego prezentowania. Zmywacz do farb akrylowych WAMODU jest w tych sprawach doskonały. A stosunek cena/jakość jeszcze lepsza. Gorąco polecam jak ktoś potrzebuje zmyć z modelu farbki akrylowe. A więc zaczynamy od początku. Kolor biały: a potem wykorzystam te kolorki oraz czarny i złoty.

Dziękuję za gratulacje. Bagażnik w samochodzie też

Tak, Variag był mój. Jeszcze parę zdjęć z fiesty. Obok jest też OPTY Stroju

Ja popatrzyłem przez skalę swoich żaglowców i może tak z rozpędu napisałem.Wiem, że to nie za duży statek, ale grubość wanty 2 cm jakoś no mnie nie przemawia.

Na żaglowiec to raczej za cienka na nić.

Wpisz w Google coś w rodzaju "Batavia statek Holandia". Na pewno będzie widać trochę dna. I jeszcze to: ( 2-gie zdjęcie od góry). http://www.naszbaltyk.com/aktualnosci/2146-stocznia-nauta-nie-zwalnia-tempa.html Do olinowania używasz nici firmy OCRE.? Przynajmniej na zdjęciu widać tubkę od tych nici.

Właśnie, z bliska to źle wygląda. Zmywacz Wamodu i Vallejo już do mnie jadą.

Jaki lakier zastosować na elementy malowane farbami olejnymi? Czy może być Vallejo.? Nigdy nie lakierowałem elementów pomalowanych farbami olejnymi. Jak robić wascha to na całej burcie, a tu połowa będzie w akrylu a połowa w oleju. Mam wasche olejne z MIG-a i z AK do elementów malowanych farbami akrylowymi . Mam też wasche akrylowe z Vallejo.

Czas zacząć wykonywać "kamuflaż" . Że niby żaglowce nie mają kamulażu.? Ten ma. Najpierw czerwony Teraz niebieski A jeszcze dojdzie zielony, czarny, złoty. Malowałem pędzelkiem farbami GUNZE. Czytałem, że te farbki raczej do pędzelka się nie nadają i potwierdzam tą tezę. Raczej to chyba zmyję i pomaluję Vallejio Model Color. Chyba, że polecacie jakieś inne farbki pod pędzel. Czym najlepiej teraz bezinwazyjnie zmyć niebieski i czerwony.? Myślę o następujących specyfikach: 1. zmywacz do farb akrylowych WAMOD-u 2. zmywacz Revella AQA COLOR CLEAN 3.zmywacz AK INTERACTIVE 186 - Paint Stripper 4. zmywacz Gunze T-114 Mr.Paint Remover 5. zmywacz Deluxe Materials Strip Magic Czy ktoś używał któregoś z tych specyfików i może w tej kwestii doradzić.?

Zaprzyjaźniona firma stolarska wykonała mi PODSTAWKĘ . Tak więc na szybko parę zdjęć. Jako eskorta Variag i Borodino. Oba skala 1/350. Poradźcie z czego zrobić gablotę. Wymiar to 95 cm x 45 cm x 65 cm (długość/szerokość/wysokość). Szkło - ciężkie i pewnie bardzo drogie. Poliwęglan, plexi ?

Jak chcesz mieć pomalowaną łódkę na niebiesko ze śladami eksploatacji przeczytaj PRIV.