Farbki i ich rozcieńczanie

Poniższe porady są skierowane dla początkujących modelarzy i głównie mają na celu przybliżenie terminologii związanej z farbkami modelarskimi i ich rozcieńczaniem. Nie będę pisał, że doświadczony modelarz znajdzie tu też coś dla siebie

Wstęp (do usunięcia)

Autor podejmuje próbę w jednym miejscu próbę usystematyzowania pojęć związanych z rodzajami farbek, ich wykończenia, oraz optymalizacją procesu rozcieńczania i malowania (piękne zdanie : )

Główną inspiracją napisania poniższego tekstu są poradniki by reggy oraz duża ilość pytań na forum co z czym i jak i po co. Ponadto chłopcy od marketingu opowiadają tyle różnych historii, że czasami nie jest łatwo się w tym wszystkim połapać.

Świadomy jestem błędów i nieścisłości (może wręcz herezji) jakie się tu znajdą i mam nadzieję, że konstruktywnie skrytykujecie wszelkie błędy oraz przedstawicie propozycje dodatkowego materiału, który należy tu umieścić. Bardzo proszę o powstrzymanie się przed umieszczaniem personalnych uwag dotyczących czyjegoś wzroku, węchu, zdolności percepcji itp. Określenie, że „coś śmierdzi” jest również bardzo subiektywne, znam osoby które się wręcz dusiły bardzo słabym zapachem farby dochodzącym z mieszkania dwa piętra niżej a moje dziecko wszystkie zapachy farbek wręcz uwielbia (bez komentarza ;).

Bardzo proszę również o wstrzemięźliwość z opiniami typu, „tylko frajer maluje Pactrą”, „Gunze jest najlepsze”, „ja wszystko rozcieńczam naftą i też jest dobrze” czy wreszcie „kup se valeho, będzie git”.

Wszelkie uwagi będę nanosił na tę stronę, tak żeby uchronić przyszłego czytelnika przed przeglądaniem następnych kilkunastu postów i wyciąganiem wniosków na podstawie często różnych opinii.

Ponadto zwracam się z prośbą o umieszczanie zweryfikowanych informacji podpartych doświadczeniem. Chodzi mi o to, że jeżeli raz wlałem aceton do Pactry lub Humbrola i coś pomalowałem to zdecydowanie za mało, żeby stwierdzić że te farbki świetnie się rozcieńczają acetonem. Jeżeli natomiast taka praktyka była powtarzana wielokrotnie z różnymi rodzajami kolorów w obrębie jednego producenta to wnioski są jak najbardziej warte umieszczania w tym wątku.

Koniec wstępu (do usunięcia)

Zasadniczymi celami rozcieńczania są:

a) zmniejszenie lepkości farbki (zwiększenie płynności) by ta mogła być swobodnie rozpylana przez aerograf;

b) zwiększenie czasu schnięcia, które zapobiega zatykaniu się aerografu

c) zwiększenia przylegania farbki na modelu

Te same uwagi stosuje się do malowania pędzlem, aczkolwiek użycie rozcieńczalnika w niektórych wypadkach jest dużo mniejsze.

Generalnie rozcieńczona farbka powinna mieć konsystencję mleka (wszystkie źródła tajemniczo milczą i nie podają jakiego mleka np. 2.5%, 3,2% czy skondensowanego niesłodzonego), chociaż gdzieś spotkałem się z opinią, że chodzi o mleko 2%.

 

Ludowe metody sprawdzania lepkości rozcieńczonej farbki (roztworu):

a) rentgenowska – patrzymy w skupieniu na roztwór i stwierdzamy czy za rzadka, czy za gęsta,

b) telefoniczna – bierzemy kartę telefoniczną i kładziemy krople roztworu farby i stawiamy ją pionowo, jak kropla spłynie w ciągu 10 sekund to jest OK

a) lekarska – mając roztwór farby w strzykawce obserwujemy jej spływanie po ściankach, jeżeli farba mocno trzyma się ścianek i nie spływa to ‘za gęsta’

b) na patyczek – wkładamy wykałaczkę do roztworu i sprawdzamy w jakim tempie roztwór spływa z patyczka, jeżeli spływa dość szybko jest OK. (inna teoria mówi, że z patyczka ma spłynąć cała farba, ale kolor ma zostać)

c) modelarska – pryskamy na model farbą jeżeli robi się piasek albo w ogóle nie leci to za gęsta, jeśli roztwór swobodnie spływa po modelu i kapie na stół (albo obrus) to za rzadka.

 

Celem niniejszego zestawienia nie jest forsowanie poglądu, że jedynymi rozcieńczalnikami które powinny być stosowane są zalecane rozcieńczalniki firmowe lecz ułatwienie dodarcia do informacji co należy czym rozcieńczać.

Zdecydowanie natomiast polecam rozpoczęcie eksperymentowania z rozcieńczaniem właśnie od firmowych po to żeby zaobserwować w jaki sposób wygląda proces malowania przy zastosowaniu dedykowanego rozcieńczalnika. Jeżeli pomimo stosowania rozcieńczalnika dedykowanego nie uzyskujemy zadowalających rezultatów to należy zwrócić uwagę czy farbka była idealnie wymieszana a aerograf dokładnie wyczyszczony. Aerografy o mniejszych dyszach np. 0,12; 0,15mm wymagają roztworów o mniejszej lepkości niż te z dyszami 0,3; 0,4mm. Dodatkowymi czynnikami są odległość od malowanego obiekty (bardziej rzadka = większa odległość i na odwrót) oraz ciśnienie aerografu (większe ciśnienie dla bardziej gęstych i mniejsze dla rzadszych roztworów). Powtórzę jeszcze temat który wiele razy był przedstawiany na forum model musi być idealnie czysty, odtłuszczony i bez żadnych farfocli. Powierzchnie plastikowe, metalowe oraz żywiczne powinny (muszą) być pomalowane odpowiednią farbką pokładową. Osobiście prawie zawsze stosuję jakiś podkład (Motip, Tamiya, Surfacer), jeżeli powierzchnia wymaga tylko zwiększenia przyczepności farbki to wystarczy pomalować model równo, ledwo widoczną mgiełką.

Uwaga: w wielu paletach kolorów występują farbki które w nazwie mają primer natomiast nie są farbkami pokładowymi, a jedynie ich barwa jest w kolorze farb podkładowych.

Śmiem twierdzić że wśród przedstawionych farbek nie ma gorszych i lepszych, innymi słowy wszystkie farbki są tak samo dobre jak i złe, a w zasadzie to każdą mi się udało żle coś pomalować. Niektóre bardziej nadają się do malowania pędzlem a inne do aerografu, jednymi łatwiej będzie się robić drybrush a innymi zacieki i rysy. Efekt finalny malowania modelu zależy od wielu czynników a farbka jest jedynie jednym z nich.

 

Terminologia używana przy opisie farbek modelarskich jest trochę inna od oficjalnej (np. farby akrylowe mogą być wodorozcieńczalne, ale nie muszą, a emalia raczej nie jest przeźroczysta) i tak mamy zasadniczy trzy typy farb

a) akrylowe – na bazie żywic akrylowych, rozcieńczane wodą, alkoholami itp.

b) olejne – na bazie pokostu, rozcieńczane benzynami, terpentynami itp.,

c) celulozowe – na bazie nitrocelulozy, rozcieńczane rozcieńczalnikami „nitro”

d) inne – które z reguły udają jedne z powyższych.

 

Wyżej wymienione farbki możemy podzielić ze względu na skład i zawartość pigmentu:

a) emalie – farbki o dużej ilości pigmentu, kryjące (enamel)

b) lakiery – farbki o mniejszej ilości pigmentu z reguły błyszczące, przeźroczyste, słabo kryjące, teoretycznie o większej twardości (clear, transparent)

c) lakiery bezbarwne – farbki przeźroczyste (clear, varnish, cotte)

d) metaliczne – farbki gdzie głównym pigmentem są drobiny metalu (mettalic)

e) metalizery – bardzo rzadkie farbki składające się głownie z rozpuszczalnika i bardzo drobno mielonego metalu pozwalające uzyskać lustrzane powierzchnie (metalizer)

f) podkładowe – farbki których głównym zadaniem jest utworzenie warstwy pośredniej pomiędzy malowaną powierzchnią, a farbką właściwą (primer, surfacer, microfiller)

g) filtry, wasze – farbki składające się głownie z rozcieńczalnika z niewielką (lub brakiem) środka wiążącego, dające się łatwo ścierać i zmywać (wash, filtr, patina)

 

Poniżej przedstawiono podział ze względu na rodzaj wykończenia:

a) błyszczące – Gloss, Glossy

b) aksamitne (półmat) – Semigloss, Silk, Satin

c) matowe – Matt, Flat

 

Uwaga: jeżeli w tekście podany jest stopień rozcieńczania w procentach to zawsze to oznacza objętościową zawartość procentową rozcieńczalnika w roztworze farbki, i tak

- 10% to 1 część rozcieńczalnika i 9 części farbki,

- 20% to 2 części rozcieńczalnika i 8 części farbki,

- 50% to stosunek 1 do 1

- 60% to stosunek 3 do 2, czyli 6 części rozcieńczalnika i 4 części farbki

 

Kolory, tam gdzie było to możliwe zostały przedstawione w Barwach Forum

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu bądź skonsultuj się z najbliższym modelarzem lub forum MW, gdyż każdy farbka niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Nazwa: Pactra (A)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: A0 thinner - 10ml

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: woda + retarder

Praktyka MW: 10% ~ 20%

Uwagi: Można mieszać z MM acryl

 

Nazwa: Model Master Acryl (MM)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (15ml, 30ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 50496 Acryl Thinner - 118ml

Info producenta: Do farbek Pactra, Testors, Model Master. Większość farbek nie wymaga rozcieńczania (?). Dla bardziej gęstych farbek należy rozcieńczyć w stosunku 1cz. thinnera i 4cz. farbki. Jeżeli rozcieńczenie jest niewystarczające należy dodawać thinnera po kropli aż do uzyskania konsystencji mleka

Alternatywa MW: woda + retarder, 50497 Airbrush Cleanner

Praktyka MW: 10% ~ 20%

Uwagi: Można mieszać z Pactrą

 

Nazwa: Revell Aqua (RA)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (18ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Woda

Info producenta: Do malowania aerografem po prostu należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 20 do 25%.

Alternatywa MW: woda + retarder

Praktyka MW: 25% ~ 40%

Uwagi: Ścinają się z innymi rozcieńczalnikami

 

Nazwa: Humbrol Acryl (Hu)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Woda

Info producenta: Zazwyczaj rozcieńczamy 1cz. wody na 2cz. farbki.

Alternatywa MW: woda + retarder

Praktyka MW: 30% ~ 40%

Uwagi: Ścinają się z innymi rozcieńczalnikami

 

Nazwa: Vallejo Air (VA)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (17ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 71061 Thinner - 32ml, 200ml

Info producenta: Przeznaczone do aerografu, rozcieńczać w miarę potrzeby wodą lub alkoholem. Dodawać rozcieńczalnika thinnera w stosunku 1:3 (uwagi)

Alternatywa MW: Płyn do mycia okien

Praktyka MW: 0% ~ 10% (metaliczne więcej)

Uwagi: Vallejo Thinner (71061) to bardziej "rozrzedzacz" koloru niż rozcieńczalnik. Powoduje on zmniejszenie krycia oraz niewielkie rozcieńczenie farbki. Kolory metaliczne są dość kontrowersyjne.

 

Nazwa: Vallejo Model Color (MC)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne, patyny (17ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 70524 Thinner - 17ml

Info producenta: Proporcje ilości farbki do wody: 1:1 do malowania pędzlem; 1:2 cienkie warstwy oraz do aerografu. 1:5 kolor przeźroczysty do malowania cieni i rozjaśniania

Alternatywa MW: Płyn do mycia okien

Praktyka MW: 33% ~ 50%

Uwagi: Vallejo Thinner (70522) zwiększa płynnośc farbki i nieco zwiększa czas schnięcia

 

Nazwa: Vallejo Model Color (MC)

Typ: metalizery

Rodzaj: metalizery na bazie alkoholu (35ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Alkohol

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: Izopropyl, wódka

Praktyka MW: 0% ~ 25%

Uwagi:

 

Nazwa: Tamiya (X, XF)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: X-20A - 10ml, 23ml, 46ml, 250ml

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: Izopropyl, Gunze Mr.Color, Levelling Thinner

Praktyka MW: 20% ~ 30%

Uwagi: Stosowanie rozcieńczalników Gunze C poprawia własności farbki(?)

 

Nazwa: Tamiya ( )

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: pokładowe (40ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Tamiya Lacquer Thinner 250ml

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: Gunze Mr.Color, Levelling Thinner, Aceton, Nitro

Praktyka MW: 50% ~ 75%

Uwagi: Stosowanie zbyt małego rozcieńczenia powoduje powstawanie pajęczyny. Dodanie zmywacza Wamodu zapobiega powstaniu "piasku" we wnękach modelu (np.. łączenie skrzydła z kadłubem)

 

Nazwa: Lifecolor (LC)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie (22ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Lifecolor Thinner - 22ml, 250ml

Info producenta: Farby najlepiej jest rozcieńczać rozcieńczalnikiem lifecolor Lifecolor Thinner, a w przypadku jego braku wodą, aż do uzyskania konsystencji mleka

Alternatywa MW:

Praktyka MW:

Uwagi: Może się pienić w trakcie mieszania. Łatwo się ścina z innymi rozcieńczalnikami

 

Nazwa: Microscale (MS)

Typ: akrylowe

Rodzaj: lakiery bezbarwne (29.4ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Woda lub alkohol

Info producenta: Tyle ile trzeba

Alternatywa MW: Woda + retarder

Praktyka MW: 20% ~ 30%

Uwagi: Czasami potrafi długo schnąć. Ścina się mieszany z czystym spirytusem lub izopropylem

 

Nazwa: Humbrol (Hu)

Typ: olejne

Rodzaj: emalie, metaliczne, metalizery (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Humbrol Enamel Thinners

Info producenta: Zazwyczaj rozcieńczamy 1cz. rozcieńczalnika na 2cz. farbki.

Alternatywa MW: Wamod olejny, benzyna, terpentyna, white spirit, rozpuszczalnik ektrakcyjny

Praktyka MW: 30% ~ 40%

Uwagi: Farbkę należy dokładnie wymieszać, Metalizery (Metal Cote) można polerować po całkowitym wyschnięciu

 

Nazwa: Humbrol (Hu)

Typ: olejne

Rodzaj: lakiery bezbarwne (cote) (28ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Humbrol Enamel Thinners

Info producenta: Zazwyczaj rozcieńczamy 1cz. rozcieńczalnika na 2cz. farbki.

Alternatywa MW: Wamod olejny, benzyna, terpentyna, white spirit, rozpuszczalnik ektrakcyjny

Praktyka MW: 30% ~ 40%

Uwagi: Lakier matowy i połmatowy należy dokładnie wymieszać. Lepszej jakości niż varnishe w opakowaniach 14ml

 

Nazwa: Humbrol (Hu)

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: lakiery przeźroczyste (clear) (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Brak firmowego. Zalecaneny nitrocelulozowy

Info producenta: Zazwyczaj rozcieńczamy 1cz. rozcieńczalnika na 2cz. farbki.

Alternatywa MW: Aceton, Nitro

Praktyka MW: 25% ~ 30%

Uwagi: Nie rozcieńczać rozcieńczalnikiem Humbrola, ani żadnym innym "benzynowym"

 

Nazwa: Revell (RV)

Typ: olejne

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Color Mix (39611) - 30ml, (39612) - 100ml

Info producenta: Do malowania aerografem użyć 2cz. rozcieńczalnika na 3cz. farbki.

Alternatywa MW: Wamod olejny, benzyna, terpentyna, white spirit, rozpuszczalnik ektrakcyjny

Praktyka MW: 40% ~ 50%

Uwagi:

 

Nazwa: Model Master (MM)

Typ: olejne

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (14.7 lub 15ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 1789 Airbrush Thinner for Enamel 50ml

Info producenta: Gloss (3cz. farbki 2cz. rozcieńczalnika), Flat (3cz. farbki 1cz. rozcieńczalnika)

Alternatywa MW: Wamod olejny, benzyna, terpentyna, white spirit, rozpuszczalnik ektrakcyjny

Praktyka MW: 30% ~ 50%

Uwagi:

 

Nazwa: Model Master - Lacquer (MML)

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: lakiery (30ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 2018 Lacquer Thinner - 30ml

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: Aceton, Nitro

Praktyka MW: 40% ~ 50%

Uwagi:

 

Nazwa: Model Master - Metalizer (MMM)

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: metalizery (14.7 lub 15ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: 1479 Thinner for Metalizer

Info producenta: Dedykowane do aerografu

Alternatywa MW: Aceton, Nitro

Praktyka MW: 0% ~ 50%

Uwagi: Malować z niewielkiej odległości przy małym ciśnieniu

 

Nazwa: Gunze - seria H (H)

Typ: akrylowe

Rodzaj: emalie, lakiery, metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr. Aqueous Hobby Color Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Brak danych

Alternatywa MW: Izopropyl, Gunze Mr.Color, Levelling Thinner

Praktyka MW: 30% ~ 40%

Uwagi: Niektóre kolory wymagają dokładnego wymieszania

 

Nazwa: Gunze - seria C ©

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: emalie, lakiery (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr. Color Thinner lub Mr. Color Leveling Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Polecane rozcieńczanie w granicach 1:1 to 2 części farbki w stosunku do rozcieńczalnika

Alternatywa MW: Aceton, Nitro (+ Retarder)

Praktyka MW: 50% ~ 60%

Uwagi:

 

Nazwa: Gunze - seria C ©

Typ: nitrocelulozowe (w nowym, jeszcze lepszym pojemniku)

Rodzaj: metaliczne (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr. Color Thinner lub Mr. Color Leveling Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Polecane rozcieńczanie w granicach 1:1 to 2 części farbki w stosunku do rozcieńczalnika

Alternatywa MW: Aceton, Nitro (+ Retarder)

Praktyka MW: 50% ~ 75%

Uwagi:

 

Nazwa: Gunze - metallic ©

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: metalizery (10ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr. Color Thinner lub Mr.Color Leveling Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Polecane rozcieńczanie w granicach 1:1 to 2 części farbki w stosunku do rozcieńczalnika

Alternatywa MW: Aceton, Nitro (+ Retarder)

Praktyka MW: 50% ~ 75%

Uwagi:

 

Nazwa: Gunze - super metallic (CSM)

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: super-metalizery (18ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr.Color Leveling Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Metalizer należy rozcieńczyć 1:1 do 1:2 (metalizer:rozcieńczalnik), nie dotyczy SM07 gdzie rozcieńczamy 1:1

Alternatywa MW:

Praktyka MW:

Uwagi: Malować z niewielkiej odległości przy małym ciśnieniu

 

Nazwa: Gunze Surfacer, Primer (Surf)

Typ: nitrocelulozowe

Rodzaj: podkładowe (40ml)

Rozcieńczalnik dedykowany: Mr.Color Thinner - 50, 110, 250, 400ml

Info producenta: Polecane rozcieńczanie w granicach 1:1 to 2 części farbki w stosunku do rozcieńczalnika

Alternatywa MW:

Praktyka MW: 50% ~ 75%

Uwagi: Stosowanie zbyt małego rozcieńczenia powoduje powstawanie pajęczyny. Dodanie zmywacza Wamodu zapobiega powstaniu "piasku" we wnękach modelu (np.. łączenie skrzydła z kadłubem)

Piękne rzeczy tu są napisane, a nikt nawet nie skomentuje! A fe!

Ja ze swojej strony dodałbym do Vallejo MC, że pod aero świetnie rozcieńczają się wódką (im czystsza tym lepiej) z dodatkiem opóźniacze Talensa. Malowanie rozcieńczając tylko Talensem przy użyciu pędzla też jest dobre, do techniki malowania mokre-w-mokre (cieniowanie figurek etc.) czy np. obić.

reggy - sorry, ale muszę się o to spytać - w jakim stosunku - mieszasz?

Stary paleta piwa dla ciebie za ten artykuł

wódką

To poradnik również dla niepełnoletnich

wódką

To poradnik również dla niepełnoletnich

A kto ci każe pić to świństwo

wódką

To poradnik również dla niepełnoletnich

A kto ci każe pić to świństwo

Zwracam uwagę na poniższy fragment poradnika:

"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu bądź skonsultuj się z najbliższym modelarzem lub forum MW, gdyż każdy farbka i rozcieńczalnik niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."

reggy - sorry, ale muszę się o to spytać - w jakim stosunku - mieszasz?

Na oko ;) Może następnym razem policzę

A jeszcze do metalizerów MM w czarnych słoiczkach - napisałeś, że dedykowane wg producenta do aerografu - z tego co wiem (i jak sam używam) są bardzo popularne do przecierania elementów metalowych - gąski, lufy karabinów etc. Mają bardzo ładny połysk.

rewelacyjne poradnik!

 

piszesz ze surfecera nalezy rozcienczac w stosunku 1:1, ja rozcienczylem ostatnio 1czesci farby 2rozcienczalnika a i tak powstala szorstka powierzchnia. surfecer jest podobno bardzo dobry ale mi juz bokiem wychodzi.

W ‘poradniku’ napisaliśmy, że producent zaleca od 1:1 do 1:2, a zalecenia MW to od 1:1 do 1:4. Roztwór surfacera nie powinien być jak mleko 2% ale nawet jak 0,5%

Dużo też zależy od tego jak jest gęsty, a z czasem potrafi nawet bardzo zgęstnieć.

Spróbuj dodać około 10% zmywacza Wamodu – działa on jak opóźniacz. Osobiście surfacerem 1200 stosując go jako podkład maluję dosłownie ‘mgiełką’ – tyle wystarczy, żeby farbka się trzymała. Pobaw się też różnymi ustawieniami ciśnienia w aerografie.

Na pocieszenie dodam, że mi też parę razy udało się wyprodukować „tarkę” przy pomocy tego specyfiku.

Na pocieszenie dodam

 

nie jest to dla mnie pocieszeniem ze sie Tobie tez nie udalo:(

 

ja do tej pory uzywalem surfecera jako szpachtli, zeby zobaczyc czy nie ma zadnych rys na powierzchni, niestety za kazdym razem wychodzila lipa. ostatnio jak zauwazylem ze mam szorstka powierzchnie psiknalem warstwe wamodem, niestety to nie byl dobry pomysl bo wamod +szpachtla tamiya = problem. szpachtla sie rozpuscila.

 

nastepnym razem pomaluje w stosunku 1:4.

Bardzo fajnie opracowane

zapomniałeś tylko dodać, że zakretki do buteleczek od Humbrolowego rozcieńczalnika lubią się zacinać do tego stopnia, że chwile temu musiałem ją rozebrać żeby można było ją odkręcić

ito nie pierwszy raz

Pozdrawiam

Piter, masz rację te ‘bezpieczne’ zakrętki mogą człowieka do szewskiej pasji doprowadzić, i to również dotyczy małych rozcieńczalników Revella, większych rozcieńczalników Model Mastera oraz metalizerów Vallejoi pewnie jeszcze innych.

Szczególnie jest to irytujące jak mając w ręce model w zębach pędzel i próbujesz drugą ręką taki słowik odkręcić. Próbowałem te nakrętki sklejać CA albo wikolem, ale słabo to działa.

Ciekawe kiedy wymyślą nakrętki, które w ogóle się odkręcają – bo przecież to środku to niebezpieczne jest

Do twojego zestawienia dodałbym jeszcze informację, że Gunze Surfacer występuje także w formie sprayu. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych form podkładu na rynku.

Dokladnie, podklad w sprayu to podstawa. Wygoda nieoceniona, odpadaja wszelkie opisane wyzej problemy z doborem proporcji, a mozliwosc uzycia jest natychmiastowa. Biore puszke i "psiukam", a po robocie odstawiam puszke i finito. Mam Mr.Surfacer 1200 w sprayu i w sloiku, jednak ten ostatni zupelnie juz zapomniany.

 

Pozdr.

Pawel

W tych buteleczkach można zdjąć tą nasadę nakrętki i conieco odgiąć ząbki - wtedy przez jakiś czas niema problemu. Problem pojawia się jak chce się użyć jej po wyczerpaniu zawartości do czegoś innego, a mam w zwyczaju chomikować takie przedmioty

Pozdrawiam

Niewiem czy w dobrym miejscu napisałem, ale czy jest jakiś sposób na otwarcie buteleczki z farbką Model Master zarówno akryl jak i emalia, w momencie gdy butelka (gwint) w momencie zakręcania niebył czysty i zaschnęło to wszystko mocno przyklejając nakrętkę do butelki.

Metody są trzy

a) mechaniczna – chwytamy zakrętkę: żabką, szwedem, szczypcami, szmatą lub paskiem i próbujemy odkręcić (ostrożnie szkło);

b) chemiczna – odwracamy farbkę do góry nogami i pomiędzy nakrętkę o pojemnik z farbką wkraplamy parę kropel zmywacza Wamodu, lakieru nitro lub Airbrush Cleanera do Akryli, a w wypadku farb olejnych benzynę lub rozcieńczalnik. Nastepnie czekamy 5-15 minut i stosujemy metodę mechaniczną - powinno zadziałać.

c) prewencyjna – stosujemy mixer do mieszania farbek, tak żeby nie dopuścić do sytuacji, że farbka dostaję pomiędzy nakrętkę a opakowanie. Farbki przechowujemy pionowo.

d) ostateczna Buteleczka w rękę i o ścianę, powstają ładne arty Staraj się utrzymywać gwinty w czystości (ten na słoiczku i na pokrywce) bo inaczej bez zniszczenia kiedyś możesz nie odkręcić... wiele razy tak miałem z MM i Pactrą...

Do farbek pactry muszę użyć ok. 20% wody czy retardera? Czy pół na pół tego i tego?

Do farbek pactry muszę użyć ok. 20% wody czy retardera? Czy pół na pół tego i tego?

Od 10 do 20% wody z dodatkiem retardera - czyli do wody dodajesz retarda lub wamodu w ilości np. 3cz. wody 1cz. retardera (wamodu) - tu trzeba trochę poeksperymentować, jak będzie zasychać na aerografie to można nawet spróbować 1:1. Następnie taką mieszanką rozcieńczasz farbkę biorąc 9cz. farbki 1cz. wcześniej przygotowanego roztworu a jak będzie za gęsta to 8cz. farbki i 2cz. roztworu.

Moje pytanie jako początkującego brzmi, czy farbki można mieszać z wodą/rozpuszczalnikiem bezpośrednio w buteleczkach w których się znajdują? Czy za każdym razem trzeba przelać potrzebną ilość farby, rozcieńczyć i dopiero malować a potem resztki wlać z powrotem?

Jeśli prawidłową odpowiedzią jest ta druga, to w czym najlepiej mieszkać farbki?

Pozdrawiam:)

ta druga, to w czym najlepiej mieszkać farbki?

Mi do malowania pędzlem świetnie sprawdza się zwykła paleta pseudomalarska z tworzywa sztucznego, taka herlitz za 4 złocisze z jakiegoś marketu,

 

http://hipernet24.pl/prodinfo.php?item_id=2388&pkt_id=&pro_id=&char_id=

 

ale równie dobre są opakowanka po lekach

A resztek nie wlewaj z powrotem , są już rozcieńczone i podeschnięte w końcu!

Witam. Farbki Gunze HOBBY COLOR- seria H, mogę rozcieńczać np.: wodą destylowaną, wódką? Czy tylko dedykowanym rozieńczalnikiem Mr. Aqueous Hobby Color Thinner? Jeżeli nie to czym jeszcze można rozcieńczać? Potrzebuje ona opóźniacza?

Witam. Farbki Gunze HOBBY COLOR- seria H, mogę rozcieńczać np.: wodą destylowaną, wódką? Czy tylko dedykowanym rozieńczalnikiem Mr. Aqueous Hobby Color Thinner? Jeżeli nie to czym jeszcze można rozcieńczać? Potrzebuje ona opóźniacza?

Wodą i wódką raczej nie.

Zamiast Mr.Aqueous Hobby Color można użyć alkoholu izpropylowego 96% inaczej zwanego izopropylem (ewentualnie Tamiya X-20A).

Rozcieńcza się je również Mr.Levelling Thinner lub Mr.Color Thinner a jeżeli nie ma ich pod ręką to można użyć acetonu. Nie zauważyłem, żeby używanie opóźniaczy było niezbędne.