Sławko

Revell robi dwa rodzaje, tradycyjne olejne emelie: http://www.mojehobby.pl/catalog/Emaile.html oraz od niedawna farbki akrylowe: http://www.mojehobby.pl/catalog/Akryle.html Te akrylowe to tzw farbki "waterbased" i powinno dać się je rozcieńczać wodą/wódką. Numeracja obu rodzajów farb jest zgodna. Kiedyś na próbę kupiłem jedną czy dwie akrylowe Revella ale nie pamiętam już jak to się sprawowało. Malować oczywiście się dało, nie pamiętam już czym rozcieńczałem ale zapamiętałem, że pojemniczki nie miały zbyt szczelnego zamknięcia i z tego względu ich nie kupuję.

Tak jak wyżej kolega Jacko wymienił na początek a potem każdy uzupełnia warsztat o to co mu wyda się potrzebne. Nożyk mogę polecić ten: http://www.mojehobby.pl/products/Noz-AK-3.html - ostry, precyzyjny i ma w komplecie 30 zapasowych ostrzy. Podkładka na stół czyli mata do cięcia, np: http://www.mojehobby.pl/products/Mata-podkladowa-do-ciecia-format-A4.html - bardzo przydatna rzecz by nie zniszczyć biurka czy stołu. Rozcieńczalnik musi być dostosowany do rodzaju farb jakie zakupisz, jeśli wybierzesz farbki Humbrol to rozcieńczalnik do farb olejnych, jeśli Pactra to rozcieńczalnik do farb akrylowych lub tak jak podpowiada wielu modelarzy - woda destylowana albo zwykła wódka. Bardzo ważna w modelarstwie jest też szpachlówka, pozwala łatać wszelkie szczeliny, niedopasowania części. Srebrny, gunmetal albo stalowy - któryś na pewno będzie przydatny, do gąsienic ja bym wybrał stalowy. Lakier bezbarwny błyszczący przydatny bywa przy nakładaniu kalkomanii a bezbarwny matowy lub półmatowy do ostatecznego zabezpieczenia modelu. Do czyszczenia pędzli przyda się też zmywacz, do farb akrylowych mogę polecić ten: http://www.mojehobby.pl/products/Zmywacz-do-farb-akrylowych.html Edit: W instrukcji (do Chaffiego) w pierwszej linijce opisu farb są też ich numery odpowiednie dla farb Revella. Nie ma tam koloru czarnego tylko Antracyt (Revell nr 9) czyli taki bardzo ciemno szary wpadający w czerń do malowania gumowych bandaży kół, może też być "tire black" Pozostałe farbki wg instrukcji to (jeśli dobrze dojrzałem): 68 - ciemno zielony, 46 - oliwkowy NATO, 91 - stalowy. Nie musisz oczywiście kupować farbek Revella - możesz znaleźć ich odpowiedniki innych producentów. A skąd ten żółty wziąłeś ?

Oba modele to prawie to samo. Różnią się wielkością zbiorniczka i raczej tym powinieneś się kierować wybierając któryś z nich.

Możesz przecież zrobić mustanga z szachowniczką Tak poza tym to bardzo ładnie to zero się prezentuje

Odradzam przykręcanie dyszy kluczykiem - bardzo ryzykowna czynność. Kluczyk przyda się co najwyżej przy odkręcaniu a i to nie koniecznie. Ja w swoim EW-770 zawsze dokręcałem dyszę palcami z wyczuciem i gwintu nie uszkodziłem a szczelność była - nic bokami ani nie kapało ani nie ciekło.

Nie żartuj, jedna z ładniejszych samoróbek jakie widziałem Też takiego używałem ale hałas mnie zmęczył do tego stopnia, że niedawno zakupiłem coś o wiele cichszego.

np: http://allegro.pl/folia-pcv-pcw-pvc-jak-pleksa-polysk-polysk-0-6mm-i2932546687.html Nie wiem czy akurat ten materiał jest w sam raz ale jest tego trochę na Allegro. Myślę, ze coś powinno się dać dopasować.

Ja bym powiedział, że to raczej wersja podstawowa Natomiast to co kolega Kamil zaproponował wcześniej wydaje się może dać całkiem niezły efekt i napewno kiedyś spróbuję. Tę wersję nazwałbym rozwojową Dzięki za ciekawy przepis

Ja nie mam odwagi nim wklejac boje sie że sie rozleje na oszklenie i zmatuje ,jest tak za..scie szybki Pędzelek jest tak cienki, że przy odrobinie wprawy można nim dozować naprawdę mikroskopijne ilości kleju bez ryzyka rozlania się go poza klejone powierzchnie.

Odradzam używanie klejów CA do klejenia przeźroczystych elementów. Takie kleje także potrafią swymi oparami zapaskudzić "szkiełka". Kleje CA niestety mają jeszcze jedną nieprzyjazną cechę - dają bardzo mało czasu na wzajemne dopasowanie elementów.

Marzenie, które nie jest trudne do zrealizowania. Podejrzewam, że z przeslakowaniem nie byłoby większego problemu. Kwestia uzbierania odpowiedniej ilości papierków Narodowego Banku Polskiego co by opłacić wydruk sporych rozmiarów arkusza.

Jeśli malujesz aerografem to taśmy maskujące są jak najbardziej przydatne. Np takie: http://www.martola.com.pl/pl144/produkty26648/Micron_Masking_Tape_2_5mm_x_5m http://www.martola.com.pl/pl144/produkty8830/Masking_Tape_Refill_6mm Są dostępne w różnych szerokościach i w wielu sklepach modelarskich. Najpierw naklejasz paski odgraniczające pasy od reszty kamuflażu, malujesz białym kolorem, potem maskujesz tymi taśmami miejsca gdzie mają być białe pasy a następnie nieosłonięte miejsca malujesz kolorem czarnym. Nie mam doświadczenia (czyt. nigdy nie próbowałem łączyć malowania z wykorzystaniem tych taśm i pędzelka) malować takich pasów pędzelkiem więc nie wiem jak spiszą się taśmy malowane pędzelkiem. Słyszałem, że w takich przypadkach farba potrafiła podciec pod taśmę. Edit: Pasy w rzeczywistych maszynach nie zawsze był równiutkie jak od linijki, często malowane były "od ręki" - warto poszukać zdjęć bo czasem to spore fale wychodziły.

Model całkiem przyjemny dla oka Czy to, że szachownice na spodzie skrzydeł i na stateczniku są odwrócone względem siebie o 90 stopni to zabieg celowy, czy przeoczenie ?

Już jest na liście "zakup konieczny" :: Cieszy mnie też ogromnie, że niedługo potem do rodzinki dołączy także większy braciszek w 1:48

Nie widać w tej konstrukcji zbiornika wyrównawczego, który jednak jest przydatny przy pracy z aerografem. Ten wyłącznik ciśnienia to chyba tylko wyłącza kompresor gdy ciśnienie w pompowanym kole osiągnie ustaloną wartość ale nie jest napisane czy włączy się ponownie samodzielnie czy nie trzeba kompresora ponownie załączać ręcznie - wątpliwa wygoda obsługi. Maksymalne ciśnienie 11 bar jest zbyt duże dla aerografów modelarskich przez co jest ryzyko uszkodzenia sprzętu malarskiego. Jeśli już chcesz coś gotowego to niedawno na Allegro były dostępne kompresory z butlą 3l, regulacją i presostatem za ok. 300 zł

A zatem czekamy aż kolega pokaże, że potrafi lepiej Co do modelu, jak na razie nie wygląda szczególnie, można nawet stwierdzić, że wyniki pracy nie wypadły dobrze ale nie oznacza to, że nie uda się tego naprawić. Farbę można zmyć, poprawić szpachlowanie, przyłożyć się jeszcze do szlifowania, od nowa pomalować i uratować ten model. Nie należy się poddawać.

Na cuda nie ma co liczyć, to ustrojstwo w pewnym stopniu redukuje zapaszki ale nigdy całkowicie, wiem bo dokładnie taki mam. Filtrem w tym sloiku jest jakiś raczej cienki kawałek .... nie wiem jak to nazwać ... bibuły ... czegoś podobnego do płatków do demakijażu. Ponieważ jednak zawartość aero psikasz wprost do pojemnika a nie w "otwartą przestrzeń" to opary wolniej zanieczyszczają powietrze w pomieszczeniu. Swojego czasu widziałem w ofercie Wamodu specjalne filtry, które chyba właśnie mogły być montowane na butelkach PET po napojach. http://wamod.w.interia.pl/eko.htm Pojemnik, który Kolega Iroquois zalinkował ma jednak pewną cechę - łączy w sobie filtr na nieczystości (maluję z reguły akrylami więc jako tako daje radę) i podstawkę pod aerograf. Ze względu na małą powierzchnię jaką dysponuję to dla mnie akurat zaleta. Edit: Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Czy by nie spróbować "pożenić" posiadanego słoiczka z filtrem EKO od Wamodu Jak zdobędę taki fitr to pokombinuję.

Nie wiem jak najnowsza wersja ale z tego co pamiętam z obcowania z tym programem kilka lat temu to sporo można było poprawić ale przy mniejszym zaszumieniu. Przy zbyt dużych szumach jakość zdjęcia co nieco traciła. Niemniej jednak warto i taką opcję brać pod uwagę.

Nie ty jeden masz radochę z dorobienia kilku drobiazgów we własnym zakresie Kilka rzeczy podpatrzę na przyszłość bo chęć na takiego Miga jest u mnie spora.

Widać poprawę aczkolwiek żeby osiągnąć odpowiedni poziom zadowolenia musisz po prostu poćwiczyć. Na pierwszym zdjęciu jednak dobrze widać, że było ono zrobione przy dość wysokim ustawieniu ISO. Bardzo wyraźna kaszka/szum powoduje zniekształcenie kolorów i utratę ostrości. Widząc co już osiągnołeś nie ma powodów do obaw, ze nie dasz rady

Coś nadwyraz wyrośnięte te krasnoludki Długość zelówki c.a. 8,5 mm * 48 = 408 mm to dość duuuży "kajor" Dobrze się domyślam, że te krasnoludki miały przejść się po błocku a potem rozgoscić się we wnętrzu maszyny ? Pomysł bardzo mi się podoba Jeśli można zapytać co było wzorcem dla podeszw ?

Coś na pewno jest na dołączonym CD. Mam gdzieś w ciemnych czeluściach szafy Phantoma do złożenia więc pomyślałem, że trochę literatury się przyda i ten numer Aeroplanu zakupiłem. Na płycie coś rzeczywiście jest. Zdjęcia są "schowane" w prezentacji flashowej. Żadnych plików graficznych na płycie, wszystko dostepne z poziomu aplikacji. Fotek trochę jest, wszystko na płycie zajmuje nieco ponad 300 MB. Zdjęcia mogły by być jednak lepszej jakości a właściwie lepszej rozdzielczości bo już pierwszy stopień powiększenia pozwala dostrzec poszczególne piksele. Trudno mi powiedzieć czy 26 pln to cena adekwatna do zawartości bo w temacie Phantoma wiem tyle co wyczytałem i obejrzałem na fotkach z tego numeru.

Od lat ludzie z drukarkami 2D drukują i budują modele kartonowe i wątpię, żeby wielu z nich miało skaner 3D lub umiejętność projektowania takich modeli. Po prostu ściągają z netu stosowne pliki i w przypadku wydruków 3D też tak będzie. Wprzypadku modeli kartonowych to kopiuje się rysunki 2D popularnymi skanerami 2D a dopiero potem buduje się z nich model 3D. W przypadku chęci wydrukowania modelu 3D trzeba jednak mieć skan modelu w 3D. Kolega w pierwszym poscie pisał o skanowaniu gotowego modelu i do tego właśnie się odniosłem. Oczywiście najprostrzym rozwiązaniem będzie zassanie gotowego projektu z netu o ile.... taki projekt będzie dostępny i będzie zadowalającej jakości.

Dodam jeszcze małe co nieco od siebie. ISO im mniejsze tym mniej "szumu" na zdjeciach a tym samym lepsze odwzorowanie barw. Widać to zwłaszcza na większych jednobarwnych powierzchniach. Mniejsze ISO oznacza jednak potrzebę zmiany przysłony (jej wiekszego otworzenia) lub wydłużenia czasu naświetlania albo jednego i drugiego. Im większa wartość przysłony tym jest ona bardziej zamknięta co pozwala uzyskać większą głębię ostrości (ostre bedą obiekty na pierwszym planie a także te w większej odległości). Przy dłuższych czasach naświetlania warto wykorzystać samowyzwalacz jeśli aparat taką funkcję ma ponieważ przyciskając spust migawki można poruszyć aparat i zdjęcie wyjdzie rozmyte. Jaczek zapowiada sie piersza klasa :-)

Druk 3D to ciekawa sprawa, może jeszcze cenowo niezbyt przystępny (mam na myśli wydruki z lepszymi rozdzielczościami niż 0,3 mm). A co ze skanerem 3D ? To kolejne urządzenie, które jest niezbędne by wykonać kopię modelu i podejrzewam, że może nie być tanie. W takiej sytuacji pozostanie raczej zaprojektowanie modelu samemu w 3D.