Jacko

Wyślę Ci jeszcze link na PW.

No niestety metalizer na silniku pędzlem nie chciał się ułożyć zbyt gładko. Trochę szlifowałem papierem, ale nie wyszło tak jak chciałem. W sumie jak był czysty, to aż tak nie było tego widać, ale później brud uwypuklił te nierówności. Znowu ścierać ten brud za mocno się bałem ze względu na te nieszczęsne lakiery, więc jest jak jest ;) Zbliżenia też lekko pomagają, bo na żywo wygląda troszkę lepiej. Co do tych zaczepów linek, to nie miałem kompletnie żadnego pomysłu jak to zrobić. W końcu przewierciłem, przewlekłem, zrobiłem pętelki, na to nałożyłem tulejki i zalałem w środku CA. Tulejki mają trochę za dużą średnicę i rzeczywiście wyszło topornie ;]

Tylko bez nerwacji ;) Po prostu tak samo jak tombiego, zainteresowało mnie takie podejście do tematu. Dla mnie np. wymalowanie zegarów po zamknięciu kadłuba to problem, stąd to pytanie. Wnętrze ma zazwyczaj dużo szczegółów (niektóre trudno dostępne) w wielu kolorach.

Czyli wyposażenia wnętrza i tablicy przyrządów nie robisz w swoich modelach, skoro zdarza Ci się malować/przemalowywać wnętrze już po zamknięciu kadłuba?

Gdzieś tam po prawej powinieneś mieć takie coś: "Linki do udostępnienia tego obrazu" (albo "Get Direct Links" na podglądzie wszystkich swoich zdjęć). Stamtąd musisz skopiować link bezpośredni (bez tych "photo/my-images" itp.), bo inaczej forum tego nie odczyta. http://img839.imageshack.us/img839/4904/kpe32004.jpg

Niedawno w końcu skończyłem taki niezbyt fajny ulepek. Kolor mało historyczny i niezbyt zgodny z rzeczywistością dla tego egzemplarza, ale najpierw na jakiejś stronie znalazłem, że to odpowiedni zamiennik dla tego z instrukcji, a później gdy już się doszukałem prawidłowego, to się przestraszyłem malowania pędzlem dużych powierzchni metalizerem i pozostał ten zielony. Części oczywiście nie bardzo chciały do siebie pasować, a oszklenie nawet całkiem nie. Po podpiłowaniu, przy próbie wygięcia (w gorącej wodzie) popękało i zmatowiało. Lakier błyszczący (Humbrol) po dwóch tygodniach schnięcia był cały czas mokry i poprzyklejało się do niego pełno paprochów i kurzu (nie mówiąc już o moich odciskach palców tu i ówdzie). Próbowałem to ratować akrylowym Motipem w sprayu i w zasadzie się udało, z tym, że na połowie skrzydła i w kilku innych miejscach wżarł się do samego plastiku. Wyszlifowałem te miejsca i jakoś połatałem, ale ślady zostały. Później połowa zestawowych kalek się rozpadła, ale na szczęście Jarek38 (tu wielkie podziękowania!) oprócz godeł SPL podarował mi również prawie cały komplet od tego zestawu, więc jakoś się udało. Linki zrobiłem z żyłki wędkarskiej i były całkiem ładnie ponaciągane, ale gdzieś tam wyczytałem, żeby je potraktować suszarką do włosów. Po tym zabiegu (zapewne na skutek przegrzania) zaczęły sobie smętnie zwisać, ale już nie miałem nerwów by je wymienić. Model niezbyt nadaje się do pokazywania, ale tak z kronikarskiego obowiązku... Trochę więcej zdjęć tutaj: http://modele.pomorze.pl/samoloty/rwd-8.html

A tak z ciekawości: dlaczego był potrzebny osobny pulpit, a nie można było tego realizować ze standardowego sterowania uzbrojeniem? Miało to jakiś głębszy sens, czy po prostu konstruktorzy tak wymyślili?

Panowie, ale to warsztat sprzed prawie dwóch lat, a model dawno już jest w galerii ;) http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=64&t=27288

Może schemat malowania jest na odwrotnej stronie pudełka? ICM dosyć często tak robi.

Chyba kwestia reklamy i jednak niskiego rozpowszechnienia modelarstwa i wiedzy o nim w społeczeństwie. Przeciętny konsument jest przekonany, iż w takiej gazecie znajdzie towar lepszej jakości i bardziej przypominający oryginał, niż w przypadku jakiejś "samoróbki wykonanej przez domorosłego konstruktora" ;) Zresztą chyba podobna sytuacja ma miejsce np. w przypadku niektórych materiałów i narzędzi modelarskich. Te specjalne, sprzedawane w sklepach modelarskich i dedykowane do tych celów, potrafią kosztować kilka razy więcej niż identyczne w zwykłych sklepach budowlanych, narzędziowych itp.

Jak Ci nie pasuje darmowy hosting, to wykup sobie miejsce na jakimś serwerze, wrzucaj zdjęcia przez FTP i nie marudź. Ale to by było pewnie też zbyt skomplikowane...

Przeliczniki Payo podają, że odpowiednikiem Gunze dla RAL 7028 jest H27/C44 (Tan), a nie H403 (Dark Yellow). Vallejo - 914/119. A co do samych odcieni, to gdyby mieszali wg dzisiejszych standardów, to pewnie wszystkie by były identyczne. Podejrzewam jednak, że tak jak w przypadku wielu innych kolorów, to są mniej lub bardziej swobodne wariacje danej firmy na podstawie egzemplarzy muzealnych/zdjęć/wykopków.

Można bez problemu. Wkładki topikowe (różnych typów i wielkości) powinny być dostępne praktycznie w każdym sklepie elektrycznym czy hipermarkecie budowlanym.Można też porozmawiać z jakimś elektrykiem czy konserwatorem. Często w jakiś firmach/zakładach przy wymianie instalacji i rozdzielnic setki tego trafia do kosza.

Znalazłem kilka zdjęć z 2010 roku. Link wyślę na PW.

Mam trochę zdjęć zrobionych w oksywskim porcie, ale z ostatnich lat, więc pewnie kolegi nie urządzają.

Cudo! Gratuluję

Model świetny, ale żeby nie było za mało ohów i ahów, to poczekam na równie świetną galerię ;)

Do farb olejnych (np. humbroli czy revelli) dosyć dobrze nadaje się rozcieńczalnik wamodu. Żadnych przykrych niespodzianek z nim nie miałem (używam humbroli), więc rozcieńczam farby bezpośrednio w puszkach (co nie jest raczej zalecane), bo przy malowaniu pędzlem moim zdaniem nie ma co się z tym za mocno szczypać. Co do konsystencji którą podałeś, to chyba bardziej dotyczyła ona farb akrylowych przy malowaniu aerografem, które schną bardzo szybko (czasami nawet jeszcze w powietrzu). Ja stosuję tu metodę identyczną jak przy malowaniu płotu czy drzwi ;) Ma pokryć za drugim razem (czasami trzecim) i nie spłynąć podczas schnięcia (żeby nie porobiły się zacieki). Po każdej warstwie szlifuję jeszcze lekko wszystko papierem wodnym 2000. Można oczywiście nanosić więcej warstw bardziej rozrzedzonej farby, ale nie ma nad tym takiej kontroli oraz możliwości technicznych jak przy natrysku, a co za tym idzie efekt końcowy też nie jest taki sam, więc chyba szkoda czasu na takie zabawy (chociaż bardziej doświadczeni modelarze i taką techniką uzyskują znakomite efekty).

Sprawdzałem przed chwilą i H-7 nadal stoi: I warsztat również niestety nadal stoi, a szkoda, bo po cichu kibicowałem.

Ale z drugiej strony, jak leży na plecach, to opony nie powinny być ugięte, więc i tak nie będzie realistycznie ;) Model też mi się bardzo podoba

nie przejmuj się, On już tak ma

Nudni jesteście. Więcej zamieszania robicie komentując te komentarze, niż sam ich autor. Skoro ma taką misję, to niech sobie napisze swoje uwagi w jednym czy dwóch postach, może nawet ktoś się do nich w jakiś tam sposób zastosuje i wszyscy będą zadowoleni. Odnoszę wrażenie, że Wy czerpiecie jeszcze większą satysfakcję w najeżdżaniu na niego niż On wytykając te błędy.

Model Master Acrylic 4767 - Aircraft Interior Black Model Master Acrylic 4769 - Flat White Standardowe farby akrylowe tego producenta.

Widać sitodruk. Sam orzeł chyba idealny też nie jest i nie wiem czy nie odrobinkę za mały (tak przynajmniej wygląda patrząc na ich schemat malowania z facebooka). Brakuje też np. do kompletu podpisów autora malowania.

Chodzi o zawartość opakowania: http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/30/59/52/33/3059523305 Zwróć uwagę na numery kalki i schematu.