Marak

Bo to ma sens tylko na mokrą farbę, i to raczej olejną typu humbrol, MM itp. Może jeszcze na celulozową Gunze, ale tego nie próbowałem.

Przejrzyj posty Coppercata i Dorotki.Według nich pasta Gravity jest znacznie lepsza - a ja im wierzę. Pasta? Nie mogę znaleźć takiej pasty. Albo źle szukam... http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=49897&p=781456&hilit=PASTA+gravity#p781456

Przejrzyj posty Coppercata i Dorotki.Według nich pasta Gravity jest znacznie lepsza - a ja im wierzę.

Dzięki za podpowiedzi. Jutro skoczę do marketu i wypróbuję oba.

Pytanie z pogranicza dioram, bo robię makietę kolejki. Czym najlepiej kleić styropian? Próbuję różnymi wikolowatymi oraz klejem technonikol do styropianu i efekt jest podobny. Gdy skleję np dwa klocki ok. 10 x 10 x 10 cm, to spoina na zewnątrz szybko łapie. Ale gdy zacznę obrabiać i zetnę zewnętrzną warstwę, to nawet na drugi dzień, klocki się rozlatują bo w środku klej jest całkiem mokry.

Myślałem bardziej o tym, że te spray'e samochodowe są przeznaczone do trochę większych powierzchni i mocniej leją, więc łatwiej o zalanie detali i zacieki. Przy odrobinie wprawy nie jest to problemem, jednak moim zdaniem tamiy'ą łatwiej się maluje na modelu. To co pisze karambolis8 to miałem ze 2 razy problem, gdy np. na podkład samochodowy dawałem gunze "C". Teraz zawsze w takich przypadkach daję przekładkę z sidoluxu.

Ja tam do Vallejo nie mam przekonania. Surfacer jest używany przez jakieś 95% modelarzy. Auto o którym piszesz nie jest trudne. Problemem może być: a) maskowanie kolorów b) nakładanie dużych kalek. Będziesz potrzebował 3 farby w Spray'u: białą, srebrną i czerwoną oraz lakier bezbarwny w sprayu. Jeśli chcesz oszczędzić na kosztach możesz wybrać opcję trochę gorszą i (jak pisał kolega patrykvel) wszystko kupić w sklepie z lakierami samochodowymi kupując podkład i farby szybkoschnące akrylowe. Niezbędna będzie do budowy taśma maskująca Tamiya i płyn pod kalki. PS. Sprawdź bo nie pamiętam, czy srebrny dach to kalka, czy trzeba malować. Jeśli kalka, to 1 spray Ci odpada.

Piękne!

Dalej nie widać.

W tej chwili nie widać zdjęć. Może wyłączyli serwer?

To potwierdza, że jednak masz brudną dyszę. (Jeśli nie jest uszkodzona)

Obejrzałem, przeczytałem - gratuluję.

Pociesz się, że nie tylko Ciebie.

Jest OK. Pochwal się jak uruchomiłeś "własny serwer" i jak wstawiasz z niego fotki.

Szpachlówka Wamod to nie jest dobry pomysł. Kup np. Tamiy'ę. Ja preferuję klej CA + przyśpieszacz. Po 30-60 sekundach można szlifować. Folię alu w arkuszach kupisz bez problemu w każdym sklepie z foliami, lub w marketach na stoiskach z tapetami. Duży wybór widziałem w Lerła. Ewentualnie Allegro. Ja kupuję u naszeokleiny_pl.

Jak zwykle super. To już nudne tak Cię ciągle chwalić. Czy nie mógłbyś czego skaszanić?

Nie wiem jak jest konkretnie z Dupontem, ale gdy ja kupuję bezbarwny typu 2K w mieszalni motoryzacyjnej, to kupuję też dedykowany do niego rozcieńczalnik. Bez niego lakier jest za gęsty. Lakiery typu 2K zawierają całkiem inne składniki więc rozcieńczalnik Gunze powinien się klasycznie ściąć. Ale to tylko teoria. Może będziesz miał szczęście.

Pytanie do kolegów z Krakowa. Chcę wnukom pokazać rynek. Jadę autem autostradą od Wrocławia. Gdzie zostawić auto i czym podjechać. Mam ograniczone możliwości chodzenia. Proszę o odpowiedź na PW aby nie zaśmiecać za bardzo tematu.

Wszystko super, tylko te fotele mnie nie przekonują. W rzutach bocznych widać, że niewiele mają wspólnego z obszyciem.

Trochę ryzykowne. A) Akryl może Ci zwarzyć olejną. B) Jeśli robisz to sprajem z puszki to raczej zamalujesz czarną i nie będzie jej widać. Preshading często stosowany przez kolegów "lotników" wymaga raczej aerografu. Bezpieczniej będzie uwidocznić linie podziału po malowaniu przy pomocy gotowego specyfiku lub erzacu własnej roboty: 1-2 krople farby akrylowej wodorozcieńczalnej np. Pactra, 1 kropla płynu do mycia naczyń, ok. 15-20 kropli wody.

Brak mieszania, jak pisał Kashato to najczęstsza przyczyna połysku. Natomiast stosowanie zmywacza (bo o nim chyba piszesz) jest według mnie ryzykowne między malowaniami. Ja nadziałem się kiedyś w ten sposób na płynie do mycia pędzli który "rozłożył" mi następną farbę i na sporej części modelu farba pod palcem ścierała się jak kreda. Od tej pory między farbami stosuję rozcieńczalnik, albo dokładnie do sucha przedmuchowuję aero.

To zrób próbę naklejenia na innym materiale i będziesz wiedział. Czy solidnie odtłuściłeś powierzchnię żywicy?

Dzięki za głos. Już sobie podobne pożyczyłem (po 50 kabelkach obrabianych nożem palce nie wytrzymały). Najbardziej mnie jednak w dalszym ciągu interesuje, na czym polega różnica w lutowaniu, pomiędzy lutownicą za 20-30 zł, a stacją lutowniczą za 200-300 czy więcej złotych. Czy warto inwestować w ten droższy sprzęt. Analogicznie do aero. Różnicę między piwatą a Evolution czuję bo mam oba. Natomiast różnicy między lutownicami nie czuję, bo stację lutowniczą widziałem tylko na zdjęciu

OK. Dzięki. Tylko skąd wziąć inny grot?

Co masz na myśli pisząc "fabryczny topnik". Używam kalafonii, pasty do lutowania i cyny z pastą w pręcie - wszystko kupione w Castoramie. Lutuję elektronikę (przekaźniki, oporniki, LEDy do płytki drukowanej tzw. prototypowej).