Marak

Mam pytanie do specjalistów od sprzętu do lutowania. Robię wnukowi makietę kolejki, co wymaga wykonania ponad 1000 lutowanych połączeń. Moja transformatorowa lutownica, okazała się za toporna. W Castoramie były tylko zwykłe lutownice "precyzyjne" 40W za 25 zł. Kupiłem, jednak kiepsko mi idzie. Grot nie trzyma cyny, kiepsko roztapia. Moje pytanie. Czy to brak moich umiejętności, czy trzeba kupić stację za 100 - 300 zł i będzie lepiej?

Ja często też, i uważam, że do pędzla nadaje się o wiele lepiej niż Gunze czy Tamiya. Kolego Seba123 jeżeli porobiły Ci się smugi i różne odcienie to nie jest wina farby tylko kiepsko ją wymieszałeś i najprawdopodobniej za słabo rozcieńczyłeś. Więc spróbuj jeszcze raz. Dobrze rozmieszaj, dolej 1 porcję wody na 2 porcje farby, pomaluj miękkim pędzlem dwukrotnie i powinno być dobrze. A jak nie wierzysz to obejrzyj sobie wątki kolegi bożo wpożo i zobacz jakie on cuda robi. A pisanie, że do pędzla Pactra to syf itd. to tak jakby namawiać rolnika, by do zwózki zboża kupił sobie ferrari.

Piękna robota.

Czyli, jak dobrze zrozumiałem, Twoje cudowne dzieciństwo składało się z rdzy, obić, wgnieceń, brudu i innego syfu. Ja ze swojego dzieciństwa mam inne wspomnienia. Na początku lat siedemdziesiątych, gdy kończyłem we Wrocławiu technikum, na miasto wyjechały pierwsze berliety. W porównaniu z "ogórkami" były piękne. Śliczne, nowoczesne, świeżo wymalowane. Zmiana biegów odbywała się elektrycznie, przy pomocy maleńkiej dźwigienki na desce rozdzielczej, a autobus mięciutko kołysał się na nierównościach drogi. Czy nie lepiej było zrobić taki model??? PS. Berliety miały jedną zasadniczą "wadę". Otóż ruszanie "ogórkiem" wyglądało tak. Kierowca ruszał i gwałtownie hamował. Wówczas następowało ubicie masy ludzkiej i ci stojący na schodach mogli przesunąć się do środka. Po kilku hamowaniach kierowca mógł zamknąć drzwi. W berlietach była blokada. Kierowca nie mógł ruszyć, dopóki drzwi nie zamknęły się. Auta stały więc po kilka minut na przystankach, a kierowca błagał by Ci stojący na schodach łaskawie zrezygnowali z jazdy. Na szczęśćie po kilku miesiącach mechanicy uporali się z blokadą i berliety też mogły ubijać ludzi.

Fajne zdjęcia

Nie ma sprawy. Zlot odbędzie się 30.06-2.07.2017 w Główczycach k. Dobrodzienia (północ woj. opolskiego). Kto ma blisko to warto się wybrać. Fajna impreza.

Oryginał to był OSP Mieszkowice. Już go chyba dawno nie ma, bo zdjęcia sprzed kilku lat pochodziły z ogłoszenia o sprzedaży. W tej chili w tej jednostce jest nowszy VW T-4 i duże wozy bojowe. Miałem mu z tyłu wstawić motopompę, ale jak już pisałem, model spadł mi z biurka i w tym momencie straciłem do niego zapał. PS. Na najbliższym zlocie czerwonych wozów ma pojawić się VW T-1, więc będzie okazja zrobić model zgodny z oryginałem.

Bardzo ładny. Podoba mi się takie "brudzenie". Traktor stary, ale zadbany. Jak widać można zrobić model który nie składa się z samej rdzy, a nie wygląda jak zabawka. Oby więcej takich modeli powstawało. Najbardziej urzekły mnie bardzo realistyczne koła. Mógłbyś tylko trochę większe zdjęcia wstawiać (1200 pikseli).

Exito to sklep w Krakowie. Nie bardzo rozumiem jak Ci się ma opłacić przyłączanie. W Castoramie nic sensownego raczej nie znajdziesz.

Do pędzla najwięcej używam zwykłej pactry bo a) wcale nie jest taka zła, b) do pędzla według mnie jest bardzo przyjemna c) wszędzie ją można dostać d) ma dużą paletę barw. Jeśli jednak uległeś sugestii że Pactra jest tak syfiasta, że tylko idioci ją kupują, to z górnej półki do pędzla masz ModelMastery (akrylowe). Dobre są też ModelMastery - emalie olejne - jeśli długi czas schnięcia i specyficzny smród Ci niestraszny.

A - wersja dla miłośników kupowania tylko w sklepach specjalistycznych (Fine-Art - 28 zł) B - wersja dla pozostałych (Allegro 5,30 zł za 75 ml) C - wersja dla kupujacych odzież na wagę i butów w chińskim centrum (Allegro 14,90 zł za 600 ml) - i też będzie dobrze.

Tak jak pisałem, w Adlerach już było kilka takich przypadków, łącznie ze mną. Jak się nie smaruje spustu to miękka sprężyna nie daje go rady cofnąć i po kilku tygodniach całkiem siada. Da się odkęcić bez problemu od strony wężyka. Przeczyść, rozciągnij sprężynę, przesmaruj jakąś wazeliną lub olejem do maszyn do szycia i zobaczysz, że będzie działać. Działania te nie wykluczają kupienia firmowego aero.

To chyba częsty przypadek w Adlerach. Wystarczy rozkręcić spust od dołu. Wymyć wszystko dokładnie i ROZCIĄGNĄĆ trochę sprężynę. Można przy okazji drobnym papierkiem wypolerować ruchome elementy. Ponadto ważna sprawa, czym smarujesz spust? To bardzo ważna informacja. Gdybyś tego wyjaśnił, miałbym trudności z zaśnięciem. Ja wysyłam z mojego PC-ta przy użyciu Bóg wie czego.

Ty też.

Skąd wytrzasnąłeś taką dziwną teorię? Słyszałem o drinku góralskim "góra 3", ale o malowaniu "góra 30" pierwsze słyszę. Jak podeschnie 2 tygodnie to będzie akurat.

W pierwszym wpisie powiedziałem Ci co (moim zdaniem) robić. Wcale to tak źle nie wygląda. Woda, papier ścierny i do dzieła. Pytanie, czy dawałeś podkład. Jeśli tak pilnuj się by nie przetrzeć podkładu, bo potem nie uzyskasz jednolitego koloru. A najlepiej zacznij od przeczytania kilku warsztatów np. kolegów Dorotka, Coppercat, Subaroman. W moim aventadorze też zrobiła mi się taka skórka pomarańczy i dało się ją zeszlifować. http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=48876&start=45

Ani jedno, ani drugie. Duża ilość farby robi skórkę pomarańczy, kładzenie farby na mokrą farbę to "najlepsza" metoda do zacieków a dodatkowy skutek to taki, że na płaszczyznach jest dużo farby, a na krawędziach niewiele. Przy malowaniu aero chodzi głównie o to, żeby tak dobrać ciśnienie i odległość aero od modelu, aby farba była jeszcze całkiem mokra gdy siada na model. Jak aero trzymasz za daleko to farba zanim doleci już jest na wpół sucha. Przy malowaniu z puszki raczej to nie grozi, ale mało malowałem z puszki, więc nie mam doświadczenia.

Bo jakbyś założył ten wątek w dziale pojazdy cywilne to przeczytałoby więcej osób które znaja się na połysku. Moja znajomość jest taka sobie, bo nie robię aut na wysoki polysk, ale trzeba tę skórkę pomarańczy wyrównać. Papier ścierny wyłącznie na mokro. Zacznij od 1500. Gdyby nie dawał rady zejdź niżej 1000 lub 800. Pewnie wtedy dotrzesz do plastiku wiec cieńką warstwą nałóż farbę, pilnując tak jak pisał kolega by kłaść mokre warstwy. Jeśli jednak coś Ci nie wyjdzie za pierwszym razem, to kolejna warstwa dopiero jak poprzednia wyschnie. Potem farbę trzeba przetrzeć papierem ok. 2000-3000, tak by cała powierzchnia była jednolita, gładka ale wcale nie musi się błyszczeć. Uważaj na krawędzie, bo bardzo łatwo przetrzeć farbę. Na to lakier bezbarwny i dopiero wtedy papiery ścierne 5000-12000 i pasty ścierne. Jeśli nie masz tak drobnych papierów to w Moje Hobby kupisz tanio papier 5000 i najwyżej dłużej popracujesz pastami. Do tej pory najbardziej popularne były pasty Tamiya, ale teraz furorę robią nowsze generacje np. gravity.

To jest konkretna nazwa "Płyn do mycia narzędzi malarskich" lub drugi "Płyn do mycia pędzli i narzędzi malarskich". U mnie stoi w Castoramie na tej samej półce co aceton, benzyna i inne rozcieńczalniki.

Podobnie jak płyn do mycia narzędzi malarskich z Castoramy za 7 zł (0,5 l).

Ponieważ uparłeś się, że nie chcesz dobrego aerografu, pozostają Ci urządzenia ze znakiem CE (Chiny Export). A tu wszystko zależy od egzemplarza jaki Ci się trafi. Przez kilka lat używałem Adlera AD-7790 i nie narzekam. Gdybym dzisiaj miał kupować, postawiłbym nie na markę aero tylko na sprawdzony sklep. http://www.fine-art.com.pl/aerograf-s-brush-fineline.html

OK dzięki a aero jakie wybrać do niego ? może być Mar AB133 ? Rozważ poważmnie ofertę którą pokazał Ci Cooper69. Pewnie wytargujesz obniżkę, a będziesz miał aero na lata.

Bardzo ładny model. Super szczegóły.

Polecam: https://www.swiatmodeli.eu/pl/c/Plyty-przezroczyste/155 Płyty zabezpieczone folią. Zero rys.

Silnik rewelka, brak słów żeby opisać. Jacku, wymień te śruby na podstawce. Odwracają uwagę od silnika. W realu byłyby chyba pod klucz M50, więc deko za duże.