zzz

Albo 30 letni kurz. W każdym razie linie podziału czyste nie są.

Linie na tym Hurricanie są zapuszczone washem, tylko jasnym. Poza tym to model w 1/24, ciut inne problemy niż 1/72. Ale David Glen to świetny modelarz. Nie ma o czym gadać.

Życie jest zbyt krótkie by kleić badziewne modele. Ale co kto lubi. Po gnioty i gluty sięgam tylko kiedy model, który mnie interesuje nie robi nikt inny. A lista tych dobrych do zrobienia jest bardzo druga. Ale to już daleko wykracza poza ramę tego tematu.

Lista metod jest znacznie dłuższa, mniejsza o to. Jak by wszyscy robili linie podziału tak ostre jak Tamiya, żyło by się prościej - one same rzucają taki cień, że stosowanie PLW robi się praktycznie zbędnym.

Wash zdecydowanie konieczny nie jest. Linie podziału można, o ile występują, zaznaczyć też inaczej. I nie zapominajmy, że w modelarstwie w dużej mierze panuje efekciarstwo. Poza tym PLW jest jedną z najprostszych technik, dlatego jest tak szeroko stosowana. Decyzja o zastosowaniu technik należy wyłącznie do autora modelu i celu jaki chciał osiągnąć. Osobiście chętniej bym zobaczył takiego Razorbacka z genialnie odwzrowanym OD niż zalane linie podziału washem i czarny wiejski preshading.

Czarnym tuszem zalewałem linie podziału na początku lat 90tych. Musisz być z obiegu bardzo długo. ? Obecnie wykorzystywane są washe olejne (panel line wash lub PLW). Niekoniecznie muszą być czarne i z tego co widzę, @karambolis8 chyba zupełnie czarnego nie używał. Jest to normalna technika, nikt Cię do niej nie zmusza. Osobiście też wolę delikatny kontrast, tym bardziej na samolotach, gdzie nity nie były až tak widoczne.

@Mariucha - rozumiem, że tak jak zawsze mówisz z doświadczenia... Bo ja Light Curing właśnie szpachluję nawet delikatne linie podziału (takie jak otwory do szpachlowania na Befach Edka itp). @Kon_Bar - nakładam sobie trochę szpachli na płytkę, mieszam, nakładam wykałaczką na model, utwardzam latarką z diod LED (działają też LED flesze w komórkach, tylko dłużej). Po utwardzeniu raczej będzie na powierzchni cienka warstwa mazi - to wynik utwardzania na powietrzu. Podobnie mają niektóre kleje UV. Wystarczy zetrzeć rozcieńczalnikiem. I jest gotowa do obróbki.

To nie jest brytyjczyk. To maszyna saudyjska z Tornado Sustainability Program, czyli pewnie coś jak podczas napraw generalnych w UK. https://www.jetphotos.com/photo/6527866

CA do przerywania do najlepszych też nie należy. Polecam Tamiyę Light Curring. Czas pracy jest do momentu naświetlenia światłem UV praktycznie nieograniczony, samo utwardzenie trwa kilka sekund. Szlifowanie znacznie wygodniejsze, twardość do przerywania zbliżona do plastiku.

Tak jak pisałem wcześniej - zdjęcia robię zasadniczo światłem rozproszonym, i nie jest ono skierowane na model, dlatego jest praktycznie całkowicie pozbawiony odblasków. W tylnej części widać refleksy:

Jednej linii? No nie do końca Grzegorz: I zapewniam, że tych linii łączeń jest na powyższym modelu Tamki znacznie więcej niż na Hurrim. I sama się nie skleiła.

Nie, to połysk. Ze względu na oświetlenie rozproszone jest to widoczne tylko na silniku i przejściu skrzydło-kadłub. Lakier to GX100. Półmat jest tutaj, X-35 z dodatkiem X-21.

Ale działa. Ostatnio dla jaj podpiąłem córki inhalator. Nie polecam, ale da się.

@GreGG24 - proszę bardzo, można oglądać i szukać łączeń.

Zestaw fajny, ale model jest idealnym przykładem tego, że pośpiech jest największym wrogiem modelarstwa. Na modelu nie ma jedynego miejsca bez widocznych miejsc łączeń (kadłub, skrzydło...), kalki się srebrzą, farba na kabinie prześwituje, reflektory odstają... Spodziewałbym się po Tobie czegoś lepszego Grzegorz.

Co modelarz, to metoda... Nie wiem, jak te patyczki proponowane przez kolegę @push-up78 mogą idealnie doczyścić dyszę skoro wchodzą tylko do najszerszej części kanału, ale nie wnikam (pun intended). Aerograf trzeba dobrze płukać po każdym malowaniu i o ile to możliwe, nie zostawiać tak dłużej bez mycia. Jeśli zmiana farby podczas pracy nie nastąpi natychmiast, lepiej zalać trochą rozcieńczalnika, niż zostawić farbę do wyschnięcia. W przypadku farb wodnych to już w ogóle. Jeśli ma się dobry nawyk przepłukiwania i czyszczenia aerografu, odkręcanie dyszy do czyszczenia to zabieg, który trzeba wykonać raz na kilka modeli / miesięcy pracy z aerografem. Ja wykręconą dyszę aerografu wrzucam najpierw na kilka minut do mocnego rozpuszczalnika - koniecznie wypychając powietrze z kanału. Do czyszczenia bardzo dobrze nadają się sączki dentystyczne i pędzel z długim włosiem. Resztki farby w dyszy nimi można bardzo łatwo usunąć. Zdecydowanie trzeba unikać skrobaków i innego gówna, które może mechanicznie uszkodzić dyszę. To samo dotyczy innych części aerografu. Wnętrze aerografu można przeczyścić szoteczką do tego przeznaczoną, również raz na jakiś czas. W czyszczeniu pomaga też korzystanie ze smarów do aerografów - polecam Badger Regdab. Używam go zawsze po zakończeniu prac na iglicę.

Fajna złośnica. ?

Fajnie by było dopisać w tytule skalę i producenta...

Mark Fit wystarczy. Chyba, że jesteś fanem vintage i planujesz kleić jakieś stare trupy. Wtedy kup wszystkie, bo kij wie co zadziała. ?

Zawsze można urozmaicić i zrobić w malowaniu arktycznym.

Od razu lepiej. ? Fajna C-6.

@Seb - myłeś je? Powietrze pędzlem z otworów usunięte?

Etanol zmywa Tamkę i Gunze, więc ostrożnie.

Nie, nic im nie zrobi. Tylko mowa o X-20, nie o X-20A. Woda nic z nim nie zrobi. Problem odciąć kawałek taśmy i spróbować co na jej klej działa? Przecież nie musisz od razu walczyć na modelu.

Model możesz zmyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń bez dodatków olejków. Reztki po kleju z taśm, w tym po 3M, lub po foliach winylowych najbezpieczniej zmyć rozcieńczalnikiem Tamiya X-20 (Enamel) lub jakimś innym olejnym.