Panzer IV G, Border Model, 1:35

[zaruk]

Dzięki, chłopaki - już wiem, co i jak.

[zaruk]

W związku ze zmianą planów dotyczących malowania, trzeba było poczekać na farbki. Kiedy już dotarły, pobawiłem się w mieszalnię farb wypuszczając na rynek autorską wersję rdzawego podkładu. Chciałem uplasować się pośrodku, między kolorkiem pana Adama Wildera (zbyt jaskrawym jak na mój gust), a produktem rodem z pijalni czekolady. Malowanie niezbyt może dokładne, ale pójdzie na to kolejna warstwa farby. Wygląda to obecnie tak:

W rzeczywistości kolor jest nieco ciemniejszy, najlepiej oddaje go ostatnie zdjęcie. Zastanawiam się, czy - w ramach prostego preshadingu - rozjaśnić środki paneli i powierzchni zgodnie z tym, co doradzał Spotter. Jego propozycja dotyczyła jednak koloru panzer grey, a więc ciemniejszego. Nie wiem, czy taka modulacja w wersji rotoxide będzie widoczna zwłaszcza, że pójdzie na to dwubarwne kamo. Macie jakieś zdanie w tej sprawie?

[Markuz]

Wygląda fajnie. 

[zaruk]

18 minut temu, Spotter napisał:

Ten odcień będziesz musiał dobrze zakryć bazą, bo inaczej będziesz miał ostre przekłamania kolorów.

Tego nie wiedziałem. Pokryję dobrze bazą, może nie będzie szkody. Kolor 7027 już zmieszałem, nad 8020 pracuję. Oczywiście nie będą do końca wierne systemowi RAL, bardziej celuję w odcienie widoczne na kolorowych zdjęciach zamieszczonych wyżej.

18 minut temu, Spotter napisał:

nakładasz kamo cieniuteńką warstwą aby nie zakryć efektów uzyskanych wcześniej.

Chętnie, tylko nie wiem, czy mi się uda. Próby z bardzo rozcieńczoną farbą i niskim ciśnieniem powodują chmurkę kropelek wokół malowanego miejsca. Masz jakiś sposób?

[robertmodelarz]

Jak pisałem wcześniej mam w planach budowę afrykańskiej IV G i Tygrysa nr 131. Na tę okoliczność nabyłem odpowiednie farby firmy AK Interactive czyli:

-RAL 7027 

-RAL 8020

To co proponuje producent to chyba jakieś nieporozumienie. Jeden jest bardzo jasnoszary, a drugi lekko brudny biały.

 

[KrzychuP]

3 godziny temu, robertmodelarz napisał:

Jak pisałem wcześniej mam w planach budowę afrykańskiej IV G i Tygrysa nr 131. Na tę okoliczność nabyłem odpowiednie farby firmy AK Interactive czyli:

-RAL 7027 

-RAL 8020

To co proponuje producent to chyba jakieś nieporozumienie. Jeden jest bardzo jasnoszary, a drugi lekko brudny biały.

 

Uważaj na kolory z AK  ,dość mocno potrafią odstawać od rzeczywistych kolorów.Z drugiej strony w czasach wszechobecnej modulacji i innego budowania koloru typowe RALe,RLMy,Federal Standardy  mają jakikolwiek sens.Bo w sumie kto to sprawdzi  ,chyba że chodzi o spokój ducha.

[robertmodelarz]

 

26 minut temu, KrzychuP napisał:

Uważaj na kolory z AK  ,dość mocno potrafią odstawać od rzeczywistych kolorów.Z drugiej strony w czasach wszechobecnej modulacji i innego budowania koloru typowe RALe,RLMy,Federal Standardy  mają jakikolwiek sens.Bo w sumie kto to sprawdzi  ,chyba że chodzi o spokój ducha.

Przy zakupie sugerowałem się odcieniem - oferowanym na stronie AK Interactive.  To co otrzymałem to zupełnie inne kolory. 

 

[KrzychuP]

1 minutę temu, robertmodelarz napisał:

 

Przy zakupie sugerowałem się odcieniem - oferowanym na stronie AK Interactive.  To co otrzymałem to zupełnie inne kolory. 

 

To już nawet nie o to chodzi ,to co na stronie ,a to co w realu to inna historia.Chodziło mi bardziej o to że kupiłem zielony ,a był niebieski  i tak cała seria.Tak to już jest jeśli firmy uznają że ich kolory to te jedyne właściwe.

[zaruk]

Jak pisałem wcześniej, przez chwilę zgłębiałem temat obu kolorów z Tropen 2. Z gotowców najbardziej przypominających RAL 8020 wskazałbym Revell 36117. Jest to jednak odcień, który nie do końca mi odpowiada i dlatego postaram się zmajstrować swój. Ciekawy wątek na temat obu tych barw wraz ze zdjęciami prób kolorystycznych przeprowadzonych przez jego autora znalazłem tu:

https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=22&t=13969&hilit=Philipat&sid=550bf34668bcda3a057fbc7e853172a8&start=160

Jeden z odcieni mających przypominać RAL 7027 był na tyle obiecujący, że zmiksowałem go i po pewnych modyfikacjach zaakceptowałem. Gotowych farb które można by zaakceptować - jak na razie - nie znalazłem. Obecnie skończę malowanie rot oxide, a potem pobawię się w chipping fluid i na to barwy Tropen 2.

[Pan_na_Zulawach]

11 godzin temu, zaruk napisał:

Obecnie skończę malowanie rot oxide, a potem pobawię się w chipping fluid i na to barwy Tropen 2.

Zaruk, wg mnie trochę źle planujesz robotę... Popełnisz ten sam błąd co ja przy swojej III. Podkładowałem też czerwoną farbą, baza po nałożeniu mocno zmienia odcień- z każdym innym zabiegiem jest coraz gorzej. Rozumiem, że panzer greya nie będziesz na to kładł, a wytarcia będą na kamo położone od razu na ten twój czerwony podkład? Gdzieś widziałem, raczej na YT, film, że gość (robił obicia też chipping fluidem) na czerwony podkład, przed położeniem bazy, kładł jeszcze cienką warstwę białego, aby zniwelować zmianę kolorów przez czerwony podkład.

Powiedz jeszcze skąd i dlaczego taki odcień tego czerwonego?

Edytowane 28 Października 2020 przez Pan_na_Zulawach

[zaruk]

21 minut temu, Pan_na_Zulawach napisał:

gość (robił obicia też chipping fluidem) na czerwony podkład, przed położeniem bazy, kładł jeszcze cienką warstwę białego, aby zniwelować zmianę kolorów przez czerwony podkład.

Rozumiem, że tę białą warstwę kładł już na chipping fluid? Bo inaczej pod obiciami miałby biały kolor, a nie czerwony. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, przećwiczę swój plan na plastikowej płytce i, w zależności od efektu, zdecyduję co dalej.

 

Edytowane 28 Października 2020 przez zaruk

[Pan_na_Zulawach]

Tak, robił bazę do obić z czerwonego, na to na pewno fluid, potem cienka warstwa białej farby- nie pamiętam tylko, czy na tą cienką warstwę białego też kładł fluid i dopiero potem obicia. Masz rację, zobacz jak to będzie wyglądać na kawałku plastiku, bo zmiana odcienia zapewne będzie, zwłaszcza, że kamo też musisz położyć cienką warstwą jak chcesz je wycierać przez fluid. Jak to wszystko już próbnie zmalujesz, to pociągnij to wszystko sido lub lakierem i wtedy oceń kolory. Taka próba zapewne nie zaszkodzi.

Edytowane 28 Października 2020 przez Pan_na_Zulawach

[zaruk]

Zastanawiam się tylko, czym różni się dodanie warstwy białego od pomalowania modelu dwoma warstwami koloru bazowego. Poniżej link do strony, na której inny kolega podjął próbę malowania jasnego koloru na czerwonym podkładzie. Pomijając efekt drapania, które średnio mu wyszło, nie widać aby czerwony podkład w istotny sposób zmienił kolor bazy.

https://michtoy-from-the-front.blogspot.com/2020/05/michtoy-trench-runner-first-impressions.html

 

[knoor]

Ostatnio bawiłem się chipping fluidem, więc parę słow ode mnie:

- im cieńsza druga warstwa farby, tym lepsza (łatwiejsza i pewniejsza) kontrola nad jej ściąganiem. Analogicznie, im druga warstwa grubsza, tym ściąganie jest trudniejsze i efekty bardziej randomowe (albo nie schodzi nic albo dużo za dużo) oraz trzeba działać bardziej agresywnie żeby farbę zdrapać

- jeśli dasz cienką warstwę farby docelowej na czerwony podkład, będzie on (podkład) mocno prześwitywał. Żeby to zniwelować albo trzeba byłoby psiknąć najpierw lekką warstwę bieli/jasnej szarości żeby zniwelować czerwony a potem warstwę farby docelowej albo użyć innego koloru drugiej farby, żeby w połączeniu z czerwonym dała efekt docelowy. W teorii wyglądałoby to: czerwony podkład->chipping fluid->cienko biały->kolor docelowy->drapanie. W praktyce podejrzewam, że i tak warstwa do zdrapania zrobi się grubawa, co źle wpłynie potem nad kontrolę nad jej ściąganiem.

Ogólnie jeśli nie planujesz naprawdę ekstremalnego drapania, odpuść sobie chipping fluid, lepiej będzie zrobić to pędzlem - lepsza kontrola.

Co mógłbyś teraz np. zrobić - pogodzić się ze stratą czerwonego podkładu;) potem malowanie całego modelu kolorem docelowym, modulacja (ja akurat jej nie lubię, ale kwestia gustu), chipping pędzlem. Albo opcja druga: cały model na czarno, rozjaśnienia białym zgodnie z oświetleniem, na to od razu kolor docelowy - ja tak robię, bo nie lubię typowej modulacji i jestem leniwy a jednocześnie chce mieć jakieś urozmaicenia bryły. Wychodzi nawet spoko;)

[Pan_na_Zulawach]

@knoor dobrze to opisał, dasz cienką warstwę farby, to baza będzie wpadała w czerwień, dasz grubą warstwę, to efekty drapania będą raczej randomowe. Najlepiej przetestuj gdzieś, niż skopać malowanie zaraz na starcie.

[zaruk]

Dzięki za Wasze opinie, posłucham się. Fluid jest zakręcony, nie ucieknie. Na miniowy podkład położę bazę 8020 tak, żeby nic nie przeświecało. Potem spróbuję zrobić kamo kolorkiem 7027. A obicia tradycyjnie - pędzelkiem i gąbeczką.

[Pan_na_Zulawach]

Zaruk, a nie chcesz tego przemalować na biało, miejsca zacienione przelecieć czarnym, albo odwrotnie tak jak pisał @knoor? jeśli nie chcesz bawić się w preshading i od razu kłaść bazę na ten podkład, to tak zrób. To Twój model i zrobisz tak jak chcesz. Może jeszcze chwilę poczekaj z tym malowaniem, bardziej doświadczeni koledzy może jeszcze coś doradzą.

[zaruk]

Żeby tylko nie było tak:

[piotrkur]

5 godzin temu, zaruk napisał:

Żeby tylko nie było tak:

To czasem nie pierwszy Tytus??!!

[zaruk]

50 minut temu, piotrkur napisał:

To czasem nie pierwszy Tytus??!!

Pierwszy, a jakże

1 godzinę temu, Spotter napisał:

Weź ciemny brąz i dokładnie zamaluj model.

To najciemniejszy jaki w tej chwili mam. Nada się?

[Thalgonis]

Nada. Zaufaj Spotterowi - też mnie kiedyś tą metodą poprowadził i ładnie mi wyszło to, co było wtedy na warsztacie

[zaruk]

8 godzin temu, Thalgonis napisał:

Zaufaj Spotterowi

Spotterowi to ja ufam. Natomiast osobą, której nie do końca ufam jestem ja sam i moje umiejętności. Ale możemy spróbować. Najwyżej okaże się, że uczeń tępy i musi powtarzać klasę (w tym przypadku - model).

[zaruk]

"I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce." (fragment Apokalipsy Św. Jana przytoczony wyłącznie w celach dyskusyjnych).

Jakaś nieuchronność, podobna do opisanej powyżej ciąży nade mną. Stało się to, czego się obawiałem i co było  moim głównym zmartwieniem przy poprzednim modelu. Podczas nakładania farby, powierzchnia zrobiła się chropowata i nierówna:

 

Nie umiem znaleźć przyczyny. Farba Tamiya rozcieńczana dedykowanym thinnerem w proporcji 1:2 z dodatkiem retardera. Psikana z odległości około 10 cm pod ciśnieniem 20 PSI. Nakładana powoli, warstwa za warstwą. Aero H&S Ultra, dysza 0,2. W pewnym momencie na powierzchni zaczynają się gromadzić jakieś włoski i paprochy, a zaraz potem tworzy się obraz jak powyżej. Wcześniejsze malowania próbne na plastikowej płytce ćwiczebnej - bez problemów. Trudno powiedzieć, że jestem zły - raczej zrezygnowany bo to kolejny raz kiedy tak się dzieje i człowiek zaczyna popadać w jakąś schizę i bać się malowania. ....................... Zacząłem zmywać wieżę. Ciężko to idzie, macie jakieś patenty na usuwanie farby z zakamarków? Nie wiem, co robię źle przy malowaniu. Może jutro wyciągnę starą pseudo-iwatę?

[zaruk]

Skoro za duże ciśnienie i farba zasycha po drodze, to jak może wyjść ładna faktura? Wcale nie jest ładna poza tym. Nie chodzi wyłącznie o wygląd ale o to, że potem nadmiar łosza się nie chce zmywać bo wchodzi w te pory, oleje się źle rozprowadzają i generalnie kicha. Przerabiałem to wierz mi, na późniejszych etapach krzyż pański. Czyli możliwa przyczyna to zbyt duże ciśnienie? 10-15 PSI może być?

 

[zaruk]

Kurde, taki Panzermeister podaje rozcieńczenie 2 farba : 3 thinner i mu pięknie wychodzi. Nie porównuję się oczywiście, kudy mnie do niego, ale wcale nie rozcieńcza zbyt mocno, a maluje bez większej skuchy. No dobra, ale spróbuję rozcieńczyć mocniej i ustawić ciśnienie tak, jak pisałeś. Najpierw muszę zmyć to cholerstwo, pewnie jutrzejszy dzień zejdzie.