Majek

Jeszcze nie ma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, zeby takowy zalozyc i zaczac "opracowywac". Jezeli masz jakies konkretne pytania, wal smialo. Jakos Ci zbiorowo pomozemy, a innym tez sie przyda.

Ja gdzies to mam, ale z tego co pamietam, nie znajdzesz tam nic szokujacego. Nic, co by nie bylo opisane na forach takich jak to...

A przyjrzales sie temu zdjeciu, ktore zamiesciles? Na nim ABSOLUTNIE NIC NIE WIDAC. Jedynie pomaranczowa plame... Jak chcesz, zeby ktokolwiek Ci pomogl? Mamy zgadywac?

I ta sruba...

A pozniej odrzucic gdzies nad Baltykiem...

A Majek znowu pod skrzydlem gdzies siedzi...

Jezeli jest to jeden z Twoich pierwszych modeli, to naprawde nie masz sie czego powstydzic. Prawde mowiac, rzuciles sie od razu na gleboka wode. Raz - model z ZTSu, dwa - malowany metalizerem - to jest naprawde sztuka, zeby polozyc dobrze metalizer pedzlem i Tobie sie niemalze udalo. Pisze niemalze, gdyz mozna to zrobic lepiej, ale na pewno nie na poczatku kariery modelarskiej. Udalo Ci sie uniknac wielu bledow, ktore popelniaja poczatkujacy modelarze, jak juz kolega Kornik wspomnial, chociazby poprawenie polozyles kalkomanie.

Temat kwalifikuje sie bardziej do dzialu "Jak to zrobic..."

W tym momencie troche pomyliles pojecia. Lakier to jest rodzaj farby. Moze byc zarowno akrylowy, jak i olejny (emalia). Co do stosowania podkladu, to zalezy, czym bedziesz malowal. Jezeli bedzlem, nie warto chyba klasc dodatkowych warstw farby. Natomiast malujac aerografem, warto rzucic podklad chociazby ze wzgledu ta to, zeby "uwypuklic" niedociagniecia i troche przykryc te drobniejsze rysy. Ja stosuje zwykla szara farbe. Maluje emaliami Humbrola. Chodzi tez o to, zeby przygotowac powierzchnie do malowania kolorami slabo kryjacymi (np. bialym, zoltym). Jezeli chodzi o taki typowy podklad, bardzo chwalony jest Mr. Surfacer firmy Gunze. Wystepuje w kilku odmianach (gradacjach).

Generalnie farba na ekspoloatowanych samolotach z biegiem czasu nabiera polysku. Powietrze oplywajace poszycie z duza predkoscia wypolrowuje farbe. Jezeli chodzi o nasze eFy, to poszycie ma dosyc specyficzna fakture. Niby farba jest lekko blyszczaca, ale sam material ma taka chropowata fakture, co w polaczeniu daje efekt matowej powierzchni, patrzac na wprost. Natomiast gdy przylozymy glowe do poszycia i spojrzymy pod malym katem, widac, ze farba jest blyszczaca. Probowalem zrobic zdjecie temu zjawisku, ale fotka nie tego nie oddaje. Na zdjeciu dolna powierzchnia skrzydla

Wojtus juz dawno ostrzezenia nie dostal i na glodzie chyba jest...

Mozesz tez nakleic tasme maskujaca, wyciac w niej rowek na szerokosc ostrza noza, ktorey bedzie biegl, jak linia podzialu, nastepnie zalac to cyjanoakrylem. Potem odrywasz tasme, doszlifowujesz to, co zostalo... Zaznaczam, ze nie sprawdzalem tej metody, wpadlem na nia w tym momencie doslownie.

Zaciekawil mnie temat, prawde mowiac... Zaczalem szukac i natknalem sie na takie zdanie: There is an airbrake on either side of the fuselage, just forward of the tail. - Hamulce aerodynamiczne sa po obydwoch stronach kadluba, tuz przed ogonem. Niestety zdjecia nie znalazlem, ale zawsze to jakis trop... Kaczkowate stateczniki moga sluzyc za hamulce, ale raczej tylko na dobiegu. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Jakos nie wyobrazam sobie, zeby dalo sie ich uzyc np. do spowolnienia na podejsciu (na niskiej predkosci) bez utraty i tak juz mocno zachwianych (ze wzgledu na konstrukcje platowca) wlasnosci aerodynamicznych. Nawet fly-by-wire ma swoje ograniczenia...

Wrecz przeciwnie. Klikasz ikonke "zmnien" w swoim pierwszym poscie i przeedytowujesz temat...

Temat byl walkowany na wszystkie strony tutaj:viewtopic.php?t=981

Przy odpowiednio dlugim przewodzie (chociazby tym "boa" dostarczanym wraz z kompresorem) pulsowanie jest w zasadzie nie odczuwalne. Odczuwalne jest natomiast inne zjawisko. Otoz kompresor wylacza sie w momencie, gdy cisnienie w ukladzie wzrosnie do 3 bar, tak? Cisnienie robocze, przy wydajnosci 17 l/min, i dlawieniu calego ukladu, o czym pisalem wczesniej, spada do ok. 1,5 bara. W momencie, gdy zaczynamy malowac, w pierwszej chwili na dysze podawane jest cisnienie poczatkowe 3 bary, Dopiero po kilkudziesieciu milisekundach stabilizuje sie na poziomie roboczym. Niby te ulamki sekund to niewiele, ale na poczatek dostajemy wiekszy strumien farby, co przy precyzyjnym malowaniu moze byc upierdliwe. Zbiornik w duzym stopniu niweluje ten problem, chociaz tez nie do konca. Ale przynajmniej nie jest to uciazliwe. Ten skok cisnienia nie jest taki adczuwalny (energia rozprasza sie na wiekszej powierzchni naczynia/zbiornika, ktre wypelnia).

Jezeli potrzebujesz tlumaczenia jakiegos konkretnego fragmentu, daj znac.

Hamilkar, czego wrzeszczysz?

Dobre... Niech mnie ktos teraz zapyta o kwity na model...

Pawel, nudzi Ci sie?

I na Allegro tez sie czesto pojawia.

Czesto jest tak, ze instrukcja podaje nieprawdziwe informacje. A przy wykonaniu modelu w wersji pudelkowej, postepowanie wg. instrukcji nie jest bledem.

Zazwyczaj klapy sa blizej kadluba.

Wlasnie, uzywal ktos tego? Jaka jest roznica w stosunku do zwyklej tasmy tamijowskiej, tak w praktyce? Kurcze, chyba zaczynam sie zacofany robic...

Noooo... Nie watpie... Ale za to pozniej jaka frajda z bezstroskiego taplania sie blotku, bez obaw, ze cos zaraz moze przerdzewiec. A to, to chyba najmniejszy problem, nie? Tez prawda. Ale zawsze byloby zabezpieczone i prawdopodbienstwo wlanie sie wody mniejsze. W kazdym razie model jest rewelacyjny. Na niektorych ujeciach naprawde wyglada jak prawdziwy. Nie myslales np. nad zastosowaniem spalinowego silnika? Pytanie tylko czy taka przekladnie redukcyjna bys dostal?