meser262

OK jednak mój opis tylnej płyty miał na celu wskazać na domniemaną wersję produkcyjną tego pojazdu (wanny). Tak z rozbiegu niepotrzebnie pisałem o hakach. Głównym elementem tych różnic to LEWAR i klocek pod lewar (jest nie ma go, a jest samo mocowanie itp). Sama obecność lewara wskazuje na wrześniową produkcję wanny. Co jest istotne w innych niewidocznych na fotkach elementach pojazdu. Pozdrawiam Krzysztof

Na zdjęciach pojazdu No.105 tylna płyta : - ma mocowanie dla klocka pod lewar - jednak brak klocka - ma mocowania dla haków typ "C" - jednak brak w/w haków - ma zamontowany lewar Dalsza interpretacja należy do Ciebie. Pozdrawiam Krzysztof

OK. Jednak prosto z pudła nie zwalnia ze szpachlowania tego co trzeba. Prosta czynność - dwa miejsca po bokach - Zaszpachlować i zeszlifować na równo poproszę. Od dołu te dziury też zbędne, no ale tam można poćwiczyć. Pozdrawiam Krzysztof

Są różnice bo byli też różni podwykonawcy, a czas był wojenny. Ten wóz No.213 jest według mnie najpóźniejszy z tych trzech - No.332 - 105 - 213. Jednak wieża jest bliższa No.213 niż No.332. Dlatego bliżej go stawiam No.213. Na końcu Ty te detale porównujesz z modelem i decydujesz. Pozdrawiam Krzysztof

No nie łatwy pojazd Wybrałeś dla elementów merytorycznych Tygrysa II. Ne znamy numerów seryjnych tego pojazdu, aby ustalić różnice produkcyjne pojazdu. Trzeba popatrzeć na dostawy pojazdów do jednostki w interesującym nas czasie. SS-Pz.-Abt. 501 posiadały w swoich zasobach Tygrysy II produkcji od września 1944 roku do listopada 1944 roku (ostatnia dostawa 3 grudnia 1944 roku.) Niestety to też nie pomogło. Zbyt duże różnice między pojazdami. Zostają fotki z oryginałem i fotki z pojazdami muzealnymi. W grę wchodzą dwa pojazdy dość dobrze obfotografowane. Pierwszy w USA - No.332 Fgst.280243 zmontowany 11-09-1944 roku pierwszy Tygrys II bez pasty. Drugi w Belgii - No.213 Fgst.280273 zmontowany na początku października 1944 roku. Bardzo pomocne będą fotki oryginału. Mam ich kilka - z gruzem na pancerzu , bez gruzu oczyszczony i z miejsca odholowania tego pojazdu. Teraz fotki obu pojazdów - postaram się pokazać różnice. Zarówno No.332 jak i No.213 mają takie same pary kół. Z jednej strony standard z drugiej strony późny. Tu na fotkach z lewej strony standard. Podobnie miał słynny pojazd No.222 dokładnie takie samo umiejscowienie standard i późny. Dlatego skłaniam się do stwierdzenia że u Ciebie też tak trzeba zrobić. Lewe późne prawe standard. Na oryginalnej fotce No.105 też na prawej jest standard. Oznacza to że nie przeszli w tym pojeździe jeszcze na późne z obu stron. Zębatka ta ostatnia na Twojej fotce. Kapsle na kołach - No.332 ma zamocowane kalamitki na zewnątrz - No.213 wersja uproszczona. Ja bym zastosował te uproszczone choć bywało z tym różnie. Na fotce z oryginałem nie można tego zweryfikować na 100%. Tu oczywiście część no.14.Część no.13 do wersji wcześniejszej - No.332. Koło napinające No.332 jest płaskie w tym miejscu koło No.213 ma lekkie wybrzuszenie (zielona strzałka). To samo w modelu choć trudno to dostrzec - Ja tu bym dał część numer 10. Osłony pancerne wydechów gładkie. Dodam tylko że Twoja 105 ma cechy pojazdu z października 1944 roku, ale o tym może później. Pozdrawiam Krzysztof

Bo to prawda. I wiek tu nie ma znaczenia. Tłumaczenie nie przynosiło niczego lepszego tak jakbyś grochem rzucał o ścianę. Dlatego dałem sobie spokój. Piszesz że czytałeś warsztaty Autora to Wiesz jak i co. Jak pisałem - "nie chciałem pisać tego wprost", ale postanowiłem napisać to wprost dla pełnej jasności oceny Jego modelu. Spytasz się dlaczego? Odpowiedź jest jedyna z mojej strony - Autor wątku wiedząc o swoim słabym modelu polecał go innym też "Nowym modelarzom" co moim zdaniem jest niedopuszczalne. Dlatego ten mój wpis. Zabrakło moim zdaniem zwykłej przyzwoitości ze strony Autora wątku oraz samokrytyki swojej pracy. No właśnie cytat na zakończenie tej części - "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Odpowiedz jest dobrze widoczna. Jak Widzisz 13-naście - skończone. Piszesz że to dziecko - moim zdaniem to nie taka kategoria - to młody modelarz - jeśli pisze na tym Forum. Wiedziałem to od Jego pierwszego wpisu i miałem na uwadze od początku. Wiek tylko mógł usprawiedliwić niewiedzę. Cała reszta nazywa się inaczej. Pozdrawiam Krzysztof

Nie chciałem tego tak wprost pisać, ale skoro się Domagasz to proszę bardzo. To dla pełnej jasności - jest to model firmy Tamiya Pz.Kpfw.IV ausf.D - numer katologowy 35096. Jest to najsłabsze/najgorsze wykonanie i malowanie tego modelu jakie kiedykolwiek widziałem. Pozdrawiam Krzysztof

Model ten jest bardzo wiekowy. Skleja/składa się go jak przysłowiowe klocki "Lego". Merytorycznie jest bardzo, bardzo słaby łagodnie mówiąc. Jest tani i świetnie nadaje się do prób wszelkich przeróbek. Jeśli to Twój pierwszy model w tej skali to postaraj się go skleić czysto i prosto z pudła. Na przeróbki przyjdzie czas za "parę modeli". Wtedy kup ten model ponownie i spróbuj pobawić się w merytoryczne dostosowania. Żadnych gąsek nie wymieniaj - szkoda kasy. Jest to wczesny pojazd Pz.Kpfw.IV w wersji D. Pojazdy te miały wąskie gąski szerokości 36 cm. Sam model ma gąski dużo późniejsze(szersze z elementami antypoślizgowymi) . Po zmianie gąsek do wersji właściwej czyli "D" konieczna by była zmiana wszystkich kół - ( inna grubość/szerokość kół jezdnych, koła napędowego itd.) Tak popatrz tam jak nie zepsuć swojego modelu. Pytaj o wszystko przed sklejeniem, bo później jest trudniej. Pamiętaj że na odpowiedź nieraz trochę trzeba poczekać. Jak co to będę zaglądał. Pozdrawiam Krzysztof

Może taki. Bardzo delikatne plamki imitujące światło/cienie zielonej roślinności. Fotka modelu z "AFY Modeling Guide". Na tej fotce to fajnie wygląda. Pozdrawiam Krzysztof

Cześć. I teraz pytanie z mojej strony - Czy model ma być w miarę merytoryczny, czy po prostu dobrze sklejony i pomalowany? Takie pytanie mi się nasunęło po zapodaniu pasty zimmerit i ciężkiej osłony na wlocie powietrza na klapie nad silnikowej - część w modelu no.66. Z tego co wiem oba te elementy się wykluczają. Rury wydechowe też trzeba rozwiercić. Pozdrawiam Krzysztof

Popraw Swoje BUBLE, dopiero potem zwracaj uwagę innym. Ten model jest w trakcie budowy, a Twój już w dziale Galerie - czyli skończony. Lewa strona - Druga strona też do poprawki - tak jak Piszesz "Przyklejona do ziemi". Autora wątku przepraszam za wpis nie na temat. Pozdrawiam Krzysztof

No tak nie za bardzo - tak myślę. Na przykładzie Panter - po malowaniu antykorozyjnym - montownia MAN Montownia MNH KOLORY - teraz z dostępnych wzorników - Oznaczenie czterocyfrowe to z tabeli - 840R / jedno, dwu cyfrowe z 840B/2 Dodam jeszcze kolor RAL 8017 Kaffeebraun - który najbardziej pasuje do koloru który Wkleiłeś. W 1943 roku dla RAL 8017 stosują nazwę" rotbraun" - dokument z Luftwaffe we Włoszech. NAZWY - Nazwy tych trzech kolorów - stosowane w dokumentach z epoki - (Pierwszy dokument między 8013 a 8017 wyciąłem niepotrzebne dane). Zawsze RAL 8012 / 13a jest farbą podkładową. RAL 8013 też jest w dokumentach -np. TL 6316 z dnia 01-09-1938 roku - farbą podkładową jest 840B -Nr.13 nazywany "rotbraun" - czyli późniejszy RAL 8013. Natomiast w TL 6321 od grudnia 1940 roku w punkcie pierwszym nakazano - "W przypadku wielu partii, różne partie muszą być wlewane do pojemnika mieszającego o pojemności co najmniej 250 kg, dokładnie mieszane, a następnie wlewane z tego pojemnika do puszek lub kanistrów." Jeśli jest dostawa w jednej partii do 250 kg i poniżej może być rozprowadzona prosto z mieszalnika do puszek i kanistrów. Świadczy to o różnych odcieniach farb od dostawcy. Doskonale to widać na elementach wyposażenia w kolorze RAL 7028 . Teraz Każdy może dopasować sobie kolor podkładowy/antykorozyjny. Pozdrawiam Krzysztof

Pamiętaj o ochronie głowy na włazie d-cy. Pozdrawiam Krzysztof

Czepiam się, ale tak o ten jeden chodziło. Szkoda że cały pojazd w wersji G nie był na warsztacie. Oglądam dalej. Pozdrawiam Krzysztof

Taka stara zgadywanka - poszukaj różnic - Oczywiście wyżej fotka wersji - G do modelu w 35. Pozdrawiam Krzysztof

Proszę bardzo. Zrozumiałem. Po raz pierwszy do mnie takie coś Napisałeś. Nie mam zamiaru się naprzykrzać. Zastrzegam sobie jednak do ocen modeli w dziale "Galerie". Z takim Twoim podejściem to do warsztatów prowadzonych przez Ciebie będą zaglądać tylko i wyłącznie potakiwacze i przedrzeźniacze. I jestem pewien że w takim towarzystwie niewiele się nauczysz. Ponieważ im Twoje modele będą gorsze to ich przy Twoich modelach będą wyglądały lepiej. Zgodzę się że to Twój wybór i Twoje modele. Kolego "Robi" - myślisz że ta opinia za którą podziękowałeś laikiem jest szczera - nie ironiczna. Zgadzam się niech trenuje do czego zresztą Go namawiałem. Jednak trzeba zdjąć tę obłudę mistrza w tej konkretnej sytuacji. Ma sam bez pomocy/porady się uczyć/męczyć. Uczeń sam trenujący ze sobą jedynie ugrzęźnie i nie zrobi żadnych znaczących postępów - możliwy regres. Nawet najlepsi mistrzowie w jakiejkolwiek dyscyplinie mają swoich trenerów. Mimo to że ich podopieczni to mistrzowie to właśnie oni pomagają im uniknąć błędów. Tak - niestety. Pozdrawiam Krzysztof

Nie wszystkie to F. Ale ten byłby najlepszy - Ten proponowany przez producenta modelu - ma kamo zimowe i jeździ po śniegu i inne - Te ostatnie to E, ale widać jak kamo się ścierało. Pozdrawiam Krzysztof

Z boku od góry E - F Jeśli F to trzeba je ściąć. Od przodu takie same - E - F Tył - E - F Fotki kiedyś weryfikowałem z Panzer Tracts No.18. Pozdrawiam Krzysztof

Podstawowe pytanie - jaką wersję robi Autor wątku - E czy F. Nie ma takiej wersji E/F. To znaczy jest, ale tylko w modelu. Pozdrawiam Krzysztof

Pisałem, pisałem, pisałem - PISALIŚMY i co z tego? Przepraszam że sam sobie odpowiem. No nic - kompletnie N I C. Chodzi oczywiście o spawy. Jeszcze raz (po raz ostatni) popatrz na zdjęcia z muzeum i to samo Wykonaj na modelu w skali. Dwa pojazdy w dwóch muzeach - detale - Poćwicz spawy na starych częściach lub gdziekolwiek kilkadziesiąt razy, a może i kilkaset razy. Różnymi metodami. Wybierz najlepszą z nich dla siebie i wtedy dopiero praktykuj je na modelach. I na koniec Twoja fotka powiększona dla równego formatu. Widzisz różnice? Pozdrawiam Krzysztof

To już 3 część zapowiadana na połowę kwietnia 2026 roku - https://www.panzerwrecks.com/product/ostfront-panzers-3-belarus-1943-44/ Pozdrawiam Krzysztof

Najbardziej widziana dolna część pojazdu gąski za szerokie i nie z tego okresu i nie dla tego pojazdu, brak napinaczy - niezauważalne. Wanna z innej wersji - kształt wanny/tył. Brak wlewów paliwa i wiele innych detali. Ty o nich nie wiesz i dlatego są dla Ciebie niezauważalne, a to robi różnice. Zmiana skali z 1/35 na 1/48 nic nie zmienia. Chyba że wejdziesz w skalę 1/72 to detal się znacznie zredukuje. Pozdrawiam Krzysztof

Niestety NIE. Jeszcze przed wojną podstawowe kolory wewnątrz malowano 2 kolorowo później od 1942 trochę się zmieniało. Podkład antykorozyjny - K 1 ; Nr.13a to RAL 8012 Rot (podkład) - zdarza się nazwa Nr.13 RAL 8013 Rotbraun - na ogół jest przyjęty że to było tylko oznaczenie RAL 8012 Rotbraun. Góra - no właśnie. Wiadomo że najlepiej jak kolor podkładowy jest zbliżony do koloru nawierzchniowego: Cała wieża wewnątrz - RAL 1001 elfenbein - jednak - RAL 1002 Beige był kolorem podkładowym pod kolor RAL 1001 elfenbein - (elfenbein później Beige) Góra wanny - RAL 1001 elfenbein - około 1/2 - RAL 1002 Beige był kolorem podkładowym pod kolor RAL 1001 elfenbein Dół wanny - - szarozielony - RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau K 2(2) ; Nr.2 to RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau podkład dla K 20 Nr.2 to RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau - (Grau/Hellgrau/Jagergrau później Grün Grau.) U Ciebie na fotce wygląda jak brudny biały, a RAL 1001 Elfenbein to kość słoniowa. Wybrane kolory z danej palety - Rozmieszczenie kolorów - NIE PATRZ NA KOLORY - Pozdrawiam Krzysztof

Popatrz na jakikolwiek spaw na muzealnym niemieckim czołgu na jego szerokość głębokość i umiejscowienie. I odwzoruj go na modelu. To wszystko. Jednak na to trzeba zarezerwować sobie sporo czasu. Ponieważ jak nie wyjdzie to robimy go ponownie i ponownie i ponownie ... . W między czasie usuwamy spartolony spaw. I tak do momentu gdy będzie jeden (oryginalny) i drugi na modelu w skali w miarę podobny. Cierpliwość i dokładność jest przeciwieństwem szybkości i bylejakości. Przepraszam za szczerość, ale daleka droga dla Ciebie. Ten model Tamki jest tani i składa się jak klocki lego między innymi dlatego jest idealny do doskonalenia umiejętności modelarskich. Jest w detalach merytorycznych skopany niemiłosiernie. Zaczynając od kopuły dowódcy aż po gąski. I tu jest pole do prób w nabieraniu/szlifowaniu swoich umiejętności. Potrzebne są też części z innych modeli na wymianę, ale cięcia, szlifowania i dorabiania elementów jest dużo. Trzeba jednak się przestawić z ilości modeli na jakość każdego pojedynczego detalu. Pozdrawiam Krzysztof

Grawitacyjnie? Kiedyś od razu bym odpowiedział że NIE. Teraz powiem TAK pod warunkiem - ale to za chwilkę. Generalnie/masowo w warsztatach polowych wykonywali płaskownik lub pręt w kształcie litery C i spawali go do pancerza. Rzadziej spawali tylko haczyki do zawieszenia gąsek. Obydwie te metody możemy zobaczyć na fotkach - oczywiście nie zawsze bo to zależy od jakości fotki. Nie jednokrotnie widać że gąski tylko tak sobie leżą/stoją na pancerzu. W takim przypadku na pewno są (ogniwa gąsek) przymocowane za pomocą zwykłego drutu. Niestety jakość fotek bardzo ogranicz dostrzeżenie tej metody - Teraz grawitacja. Luźno leżąca/stojąca gąska szybko by spadła/z sunęła się na dolny pancerz. Jednak bez przymocowania grawitacja podtrzymuje spadnięcie gąski z takiego wieszaka - Pozdrawiam Krzysztof