meser262

Taka stara zgadywanka - poszukaj różnic - Oczywiście wyżej fotka wersji - G do modelu w 35. Pozdrawiam Krzysztof

Proszę bardzo. Zrozumiałem. Po raz pierwszy do mnie takie coś Napisałeś. Nie mam zamiaru się naprzykrzać. Zastrzegam sobie jednak do ocen modeli w dziale "Galerie". Z takim Twoim podejściem to do warsztatów prowadzonych przez Ciebie będą zaglądać tylko i wyłącznie potakiwacze i przedrzeźniacze. I jestem pewien że w takim towarzystwie niewiele się nauczysz. Ponieważ im Twoje modele będą gorsze to ich przy Twoich modelach będą wyglądały lepiej. Zgodzę się że to Twój wybór i Twoje modele. Kolego "Robi" - myślisz że ta opinia za którą podziękowałeś laikiem jest szczera - nie ironiczna. Zgadzam się niech trenuje do czego zresztą Go namawiałem. Jednak trzeba zdjąć tę obłudę mistrza w tej konkretnej sytuacji. Ma sam bez pomocy/porady się uczyć/męczyć. Uczeń sam trenujący ze sobą jedynie ugrzęźnie i nie zrobi żadnych znaczących postępów - możliwy regres. Nawet najlepsi mistrzowie w jakiejkolwiek dyscyplinie mają swoich trenerów. Mimo to że ich podopieczni to mistrzowie to właśnie oni pomagają im uniknąć błędów. Tak - niestety. Pozdrawiam Krzysztof

Nie wszystkie to F. Ale ten byłby najlepszy - Ten proponowany przez producenta modelu - ma kamo zimowe i jeździ po śniegu i inne - Te ostatnie to E, ale widać jak kamo się ścierało. Pozdrawiam Krzysztof

Z boku od góry E - F Jeśli F to trzeba je ściąć. Od przodu takie same - E - F Tył - E - F Fotki kiedyś weryfikowałem z Panzer Tracts No.18. Pozdrawiam Krzysztof

Podstawowe pytanie - jaką wersję robi Autor wątku - E czy F. Nie ma takiej wersji E/F. To znaczy jest, ale tylko w modelu. Pozdrawiam Krzysztof

Pisałem, pisałem, pisałem - PISALIŚMY i co z tego? Przepraszam że sam sobie odpowiem. No nic - kompletnie N I C. Chodzi oczywiście o spawy. Jeszcze raz (po raz ostatni) popatrz na zdjęcia z muzeum i to samo Wykonaj na modelu w skali. Dwa pojazdy w dwóch muzeach - detale - Poćwicz spawy na starych częściach lub gdziekolwiek kilkadziesiąt razy, a może i kilkaset razy. Różnymi metodami. Wybierz najlepszą z nich dla siebie i wtedy dopiero praktykuj je na modelach. I na koniec Twoja fotka powiększona dla równego formatu. Widzisz różnice? Pozdrawiam Krzysztof

To już 3 część zapowiadana na połowę kwietnia 2026 roku - https://www.panzerwrecks.com/product/ostfront-panzers-3-belarus-1943-44/ Pozdrawiam Krzysztof

Najbardziej widziana dolna część pojazdu gąski za szerokie i nie z tego okresu i nie dla tego pojazdu, brak napinaczy - niezauważalne. Wanna z innej wersji - kształt wanny/tył. Brak wlewów paliwa i wiele innych detali. Ty o nich nie wiesz i dlatego są dla Ciebie niezauważalne, a to robi różnice. Zmiana skali z 1/35 na 1/48 nic nie zmienia. Chyba że wejdziesz w skalę 1/72 to detal się znacznie zredukuje. Pozdrawiam Krzysztof

Niestety NIE. Jeszcze przed wojną podstawowe kolory wewnątrz malowano 2 kolorowo później od 1942 trochę się zmieniało. Podkład antykorozyjny - K 1 ; Nr.13a to RAL 8012 Rot (podkład) - zdarza się nazwa Nr.13 RAL 8013 Rotbraun - na ogół jest przyjęty że to było tylko oznaczenie RAL 8012 Rotbraun. Góra - no właśnie. Wiadomo że najlepiej jak kolor podkładowy jest zbliżony do koloru nawierzchniowego: Cała wieża wewnątrz - RAL 1001 elfenbein - jednak - RAL 1002 Beige był kolorem podkładowym pod kolor RAL 1001 elfenbein - (elfenbein później Beige) Góra wanny - RAL 1001 elfenbein - około 1/2 - RAL 1002 Beige był kolorem podkładowym pod kolor RAL 1001 elfenbein Dół wanny - - szarozielony - RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau K 2(2) ; Nr.2 to RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau podkład dla K 20 Nr.2 to RAL 7009 Grau/Hellgrau/Jagergrau - (Grau/Hellgrau/Jagergrau później Grün Grau.) U Ciebie na fotce wygląda jak brudny biały, a RAL 1001 Elfenbein to kość słoniowa. Wybrane kolory z danej palety - Rozmieszczenie kolorów - NIE PATRZ NA KOLORY - Pozdrawiam Krzysztof

Popatrz na jakikolwiek spaw na muzealnym niemieckim czołgu na jego szerokość głębokość i umiejscowienie. I odwzoruj go na modelu. To wszystko. Jednak na to trzeba zarezerwować sobie sporo czasu. Ponieważ jak nie wyjdzie to robimy go ponownie i ponownie i ponownie ... . W między czasie usuwamy spartolony spaw. I tak do momentu gdy będzie jeden (oryginalny) i drugi na modelu w skali w miarę podobny. Cierpliwość i dokładność jest przeciwieństwem szybkości i bylejakości. Przepraszam za szczerość, ale daleka droga dla Ciebie. Ten model Tamki jest tani i składa się jak klocki lego między innymi dlatego jest idealny do doskonalenia umiejętności modelarskich. Jest w detalach merytorycznych skopany niemiłosiernie. Zaczynając od kopuły dowódcy aż po gąski. I tu jest pole do prób w nabieraniu/szlifowaniu swoich umiejętności. Potrzebne są też części z innych modeli na wymianę, ale cięcia, szlifowania i dorabiania elementów jest dużo. Trzeba jednak się przestawić z ilości modeli na jakość każdego pojedynczego detalu. Pozdrawiam Krzysztof

Grawitacyjnie? Kiedyś od razu bym odpowiedział że NIE. Teraz powiem TAK pod warunkiem - ale to za chwilkę. Generalnie/masowo w warsztatach polowych wykonywali płaskownik lub pręt w kształcie litery C i spawali go do pancerza. Rzadziej spawali tylko haczyki do zawieszenia gąsek. Obydwie te metody możemy zobaczyć na fotkach - oczywiście nie zawsze bo to zależy od jakości fotki. Nie jednokrotnie widać że gąski tylko tak sobie leżą/stoją na pancerzu. W takim przypadku na pewno są (ogniwa gąsek) przymocowane za pomocą zwykłego drutu. Niestety jakość fotek bardzo ogranicz dostrzeżenie tej metody - Teraz grawitacja. Luźno leżąca/stojąca gąska szybko by spadła/z sunęła się na dolny pancerz. Jednak bez przymocowania grawitacja podtrzymuje spadnięcie gąski z takiego wieszaka - Pozdrawiam Krzysztof

Zeszlifuj to coś na wieży i kadłubie i zrób normalne spawy, lub zostaw zupełnie płaskie. "Na początku będą pytać, po co to robisz. Później będą pytać, jak to zrobiłeś" No właśnie jak to mogłeś tak spaskudzić. Z modelu na model powinno to wyglądać coraz lepiej, ale tu taka zasada nie obowiązuje. Pozdrawiam Krzysztof

Szkoda - bo to charakterystyczne elementy tej wersji. Pozdrawiam Krzysztof

https://miniart-models.com/product/53002-german-field-communications-point/ Pozdrawiam Krzysztof

Przypominam sobie dawne czasy na tym Forum i powiem Ci że teraz jest (z wyjątkami oczywiście) merytorycznie i kulturalnie. Chwilami słodzą Koledzy zupełnie nie słusznie. Nie Masz się o co denerwować i atakować personalnie bo to nie robi na nikim wrażenia. Tylko robisz sobie przysłowiowych "wrogów". Może warto cierpliwie coś wyjaśnić i od razu się nie unosić. Grzecznie i z kulturą. Przy okazji Sam się czegoś nauczysz. Taka moja uwaga - jeśli nie będzie (co planujesz) pierwszego koła jezdnego to choćby nie wiem co będzie widać koło wgłębi (żółta gwiazdka) i dwa koła w następnym rzędzie. Zostawić tak to koło jezdne - na pewno NIE. Będzie widoczne w całej okazałości. No chyba że błoto je zakryje - choć nie sądzę. Może jeszcze fotka na potwierdzenie. Trzeba pamiętać że te koła podwójne nie były ze sobą sklejone. Dziwna wydawała mi się warstwa kół na parzystych mocowaniach. Podobnie jak z haczykami (przy Pz.I C) nie dawało mi to spokoju dlatego postanowiłem to ogarnąć. Przy okazji może Inni też popatrzą. Na fotce u góry oznaczyłem je na niebiesko jako części z modelu A/B-15. Teraz fotka z mocowaniem kół jezdnych w tym modelu. Na niebiesko linia/gwiazdki kół na tym etapie. Dodatkowo będą jeszcze dwie warstwy kół - kolor zielony i czerwony. WAŻNE - gąsienica za kołem napędowym w No.812 "nie leży" od razu na pierwszym kole jezdnym więc widać trochę więcej niż samo koło z przodu. Zaglądam dalej co będzie się działo. Pozdrawiam Krzysztof

To nie wyrok, a ja z wymiarem sprawiedliwości nie mam nic wspólnego. jest to moja ocena tego co widzę, a pod spodem jest tylko jeden kolor i kropka. Zaznaczam nieśmiało z nadzieją - na razie jeden kolor . Tak tak gdzieś dzwonią ... . Warsztat ten dotyczy Tygrysa wczesnego dlatego mówimy tylko i wyłącznie o Tygrysie, a tam w tym czasie takich zasad nie stosowano. Do dzisiaj jest dyskusja nad kamuflażem Trop czy RAL 7021 w jakimś okresie czasowym. Trop to kolory dwa dla Tygrysa. No widzisz Zadałeś pytanie to wypada mi odpowiedzieć Ci uczciwie. W moim przypadku to Twój drugi warsztat na forum do którego zerknąłem bo temat wydawał mi się ciekawy. I znów ten sam, lub bardzo podobny problem - interpretacja. Tak to teraz Napisałeś/Oceniłeś. W poprzednim warsztacie w którym pisałem to najpierw było "zaklinanie" wydawcy modelu, a o sobie cisza. Były tam ewidentne Twoje błędy. Nie wszystko i nie zawsze, ale były. I na końcu model przeznaczony na wykonanie go jako złom. Decyzja słuszna, ale dalej żadnej samokrytyki. Teraz - Interpretacja która się pojawia po wskazaniu przez innych na ten lub inny problem. Uwagi na temat kół Skwitowałeś - bo nie widać. To też Twoja interpretacja? Pytanie z mojej strony dziwne - bo te czy inne tego typu koła zawsze tak samo wyglądają - nie ma tam miejsca na interpretację. Moja rada takich "baboli" nie pokazuj na tym Forum. Dla innych modelarzy czy widać czy nie robią solidnie i porządnie. Powiedz to że nie widać Tym co dopieszczają wnętrza pojazdów . Więc nie dziw się że jest taka reakcja . Jak najbardziej to Twoje "podwórko" tylko nie wprowadzaj innych modelarzy w błąd o kolorach kamuflażu. Na koniec moja rada - Napisz to na początku warsztatu (że to Twoja interpretacja tematu) i wtedy nikt nic złego nie będzie pisać. Przepraszam Wszystkich za treść nie na temat Tygrysa No.812 którego warsztat ten dotyczy Pozdrawiam Krzysztof

Czyli informujesz. OK Błędnie, ale informujesz. Dlaczego błędnie ? Ponieważ kamo Afrykańskie składało się z dwóch kolorów farb, ale co tam i kropka. Biała zakryje wszystko i nie będzie tego widać. Biała była zmywalna i można fajnie pokazać to na modelu, ale po co i kropka. To go tam nie było (w Rosji) ? W tamtym czasie większość Tygrysów malowano fabrycznie w kolorach Trop. Część była nadal w RAL 7021. Przez okres zimy do końca lutego wszystkie pojazdy na front wschodni były fabrycznie malowane w kamo zimowe - na kamo podstawowe. To tylko taka drobnostka informacyjna. Pozdrawiam Krzysztof

Nie wiem czy się pytasz, czy informujesz wszystkich? Kreda? Raczej bardziej dostępne było wapno. Stosowane przy braku farb w warsztatach polowych. Ty chcesz wykonać Tygrysa No.812 w zimowym malowaniu z jednostki D.R. w 1943 roku. Ten konkretny pojazd przybył z montowni już w białym kamuflażu na początku 1943 roku. Więc w grę wchodzi tylko i wyłącznie kamo fabryczne. Pozdrawiam Krzysztof

Właściwe mocowanie kosza z tyłu wieży. Hak widoczny i mocowanie z boku. Zamknięcia samego kosza - na kłódki. Pozdrawiam Krzysztof

Tu mnie bardzo zaskoczyłeś. Bo wynika z tego że nie jesteś świeżym/nowym modelarzem. Co by tłumaczyło błędy przy detalach modelu. Poszukałem co Hobby Boss wymyślił z tymi hakami bo tak na to narzekałeś. No i moim zdaniem nie przekombinowali - po prostu trzeba dobrze wkleić te elementy w plastik. O gąskach, lufie nic nie pisałem bo tego modelu nie mam więc nie mogę o tym pisać. Koszty dodatkowe do modelu zawsze są - mniejsze lub większe, ale są. Dlatego przed zakupem trzeba to dobrze przemyśleć co w dzisiejszych czasach Internetu to żaden problem. Kiedyś na bazarach kupowało się w ciemno bo innej możliwości nie było. Tak Masz rację są, tylko jakiej jakości. Jeśli ich jakość Ci odpowiada to OK. Jak pisałem nie mam tego modelu i oceniam to co widzę. Na koniec dodam że kalka na wieży z lewej strony lekko się zmarszczyła i nie do końca "leży". Pozdrawiam Krzysztof

Prawidłowe wykonanie detali modelu to nie hiperrealizm. Dorabianie spawów to dzisiaj standard. Jak to się mówi - "ja mogę dać Ci wędkę" - reszta w Twoich rękach. No właśnie zawieszenie - na czym ? Na gładkim haku ? Chowanie głowę w piasek - też jakaś tam metoda. Prawda zakryje, ale problem zostaje choć ukryty. Każdy trudny temat Będziesz zakrywał drugim. Na końcu to Twój model i ważne to żebyś Ty był z niego zadowolony. Ja mówię nie poddawaj się, a kiedyś będziesz miło wspominał tego małego szkraba. Pozdrawiam Krzysztof

Moja CAŁA odpowiedz była do innego modelarza - dlatego zacytowałem jego wpis. Tak jak kolega Evilded napisał -- chcemy Ci pomóc w jak najlepszym odwzorowaniu modelu względem oryginału. Nawet jeśli trzeba wielokrotnie wytykać/wskazywać błąd. Nie robimy tego złośliwie. Budujesz ten pojazd więc jeśli czegoś nie Wiesz czy Masz wątpliwości to pytaj. Koledzy jak widzisz pomogą. Są niestety tak zwani potakiwacze - co byś nie zrobił zawsze będą klaskać. Jest to jakieś wyjście, ale nie rozwojowe modelarsko. Moim zdaniem Ten kto chce odwzorować jakiś konkretny pojazd historyczny powinien dążyć do jak najwierniejszego odwzorowania oryginału. Więc Masz dość czasu na dopieszczanie detali. Jednak najpierw wrócę do haków. Wrócę do tego myślenia o których Kolega napomniał i zapytam - O czym myślał Autor wątku wklejając w ten sposób te haki ? Haki do mocowania lin do podnoszenia wieży. Doraźnie do trzymania liny co widać na fotce poniżej. To prawda te haki to dość drobny element, ale będą jeszcze mniejsze. Cała prawda to to, że są bardzo dobrze widoczne. Tak samo jak oznaczenie wieży No.15 Różnica jak dla mnie znacząca. Dodatkowo popatrz ile detali widać na zdjęciach. Strzałka kolor : - czarny mocowanie klocka pod lewar - niebieski - rączka klocka pod lewar - czerwony omawiany hak z tyłu wieży - brązowy to spawy Prostokąt kolor : - zielony mocowanie pod antenę - rurka z przyspawaną płytką do zamocowania anteny - pomarańczowy - haki o których też była mowa Dobrze widać też jak usadowiony jest właz d-cy. Trzymam kciuki. Pozdrawiam Krzysztof

Kolory mają dużo w związku z historią ogólnie mówiąc. Natomiast haki to element konstrukcyjny. Haki te służyły do podnoszenia wieży i nie były ozdobą. Trzeba trochę pomyśleć, nie spieszyć się i spokojnie działać. Pozdrawiam Krzysztof

Dziękuję za odpowiedź. Coś nie tak z tym kolorem lub fotką. Kolor Mahoniowca na trzonki w czasie wojny. No nie sądzisz że to trochę nie realne. Pozdrawiam Krzysztof

Łopaty i ostrze siekiery - co to za kolor? Trzonki łopat i siekiery - jakie drewno - kolor jakiego drzewa? Pozdrawiam Krzysztof