Bzdura

Jak już pisałem wcześniej - szacunek, frazesy, a rzeczywistość swoje. Over and out, taplajcie się.

Dobry żarcik, ale tu jednak dorośli o poważnych sprawach mówią.

Oczywiście że rozumiem co znaczy szacunek. Dlatego też zwróciłem uwagę na jego brak przy skategoryzowaniu obiektywnej, łatwiej do zweryfikowania uwagi jako "coś mu się nie podoba". Jeżeli Ty tego nie widzisz, to może jednak problem nie leży u mnie? Toż przecież większość odzewu jest pozytywna. A awantura jakby już autora na taczce z forum wywieźli opanierowanego w smołę i pióra.

Znaczy się będziemy teraz maskować rzeczywistość eufemizmami? Ktoś będzie prowadził indeks określeń zakazanych? Można zwracać uwagę na to co jest do poprawy czy nie należy wytykać? Bo to tak naprawdę jedno i to samo, tylko z dwiema etykietkami. Ba, nawet zostało to podane w stosunkowo neutralny sposób. Nikt też autora nie zniechęcił do zabawy z modelami. Wytknięcie/zwrócenie uwagi na niezbyt ładnie wklejoną owiewkę niezbyt mieści się w kategorii "coś komuś nie pasuje", tak by można skategoryzować jakąś uwagę w stylu "bo ma jedną nóżkę bardziej". Od dawna dziwi mnie postawa obrońców modelarzy i ich modeli, do których pojawiają się jakieś uwagi czy krytyka. Wielkie słowa o szacunku, a jednocześnie ci sami obrońcy nie mają oporów przed zrównaniem czyjejś merytorycznej opinii z argumentem wagi "bo mi nie pasuje".

Niby które słowo tak godzi w dialog? "Źle" czy "wstyd"? A może jeszcze coś innego? Wielkie szpary dookoła owiewki, powielane w, lekką ręką licząc, dwudziestu modelach to jak najbardziej powód do wstydu. Szczególnie, że autor jednak coś w temacie wie, nawet kalki na zamówienie uszykował i fakt, że przeoczył taki babol nie świadczy o nim dobrze. I nie umiem się tu doszukać żadnego braku szacunku wobec autora modeli.

Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana - https://www.kfs-miniatures.com/1-35-hubert-budowa/

Dla liczniczka post jest post

Dość zajechany, ciekawi mnie po jakim wydarzeniu były wymieniane te wszystkie części. Ta oferta wygląda dużo bardziej interesująco, ściąganie z Japonii wychodzi niewiele taniej https://www.olx.pl/d/oferta/mr-hobby-procon-boy-wa-platinum-0-3-v-2-ps289-aerograf-areograf-CID767-IDOdg5o.html#d912554cd9

Grzeje co może, bo, pomimo początkowego entuzjazmu, te same pojazdy w wydaniu Rye Fielda, Bordera czy Takoma wypadają gorzej niż Dragony. I można zaobserwować zabawną tendencję na rynku wtórnym, że ludzie szukają Dragonów i płacą za nie więcej, niż za dostępną od ręki chińszczyznę.

Podobno do tego się nadaje tylko metaliczny pigment, każdy inny zastyga błyskawicznie.

CA musisz szlifować czymś sztywnym, w przeciwnym razie możesz wybrać bardziej miękki materiał naokoło. Dobry pilnik, papier ścierny przyklejony do czegoś, co się nie ugina. Takie same narzędzia zalecam do szlifowania omawianej szpachli Tamiyi.

Przydaje się do miejsc, gdzie ciężko podejść później z pilnikiem/papierem ściernym, bo nadmiar można usunąć na świeżo. Może to przez wiek, ale moja ma tendencję do rozwarstwiania się. Twardsza od szarej Tamiyi, bardziej miękka niż CA. Warto dokupić malutką lampkę UV, bodaj do paznokci, 2-3min i twarda.

Do wycinania blach wystarczy dobry skalpel, chirurgiczny lub z Olfy. Nie ciąć czubkiem ostrza, bo szybko się ukruszy, tylko środkiem ostrza. Tnę na instrukcji z modelu, jeżeli nie jest grubsza niż kilka kartek, nic się nie odkształca, a ostrze tak nie cierpi.

Polecić komuś cążki precyzyjne do wycinania blach

Na zdjęciach widzimy, niezdolne do operowania w gęstej zabudowie, działa samobieżne w swoim naturalnym środowisku - na tyłach natarcia podczas operacji Dunaj. Czytała Krystyna Czubówna.

Tak, to spawy. Byłoby to dość egzotyczne miejsce na krawędź płyty pancerza

Poprawiasz spaw, nie ślad po cięciu płyty.

Ten pokrowiec to osłona przeciwpiaskowa/przeciwpyłowa.

Aj, jak dla mnie błotko ładniej wyglądało bez tego rudego zafarbu, ale i tak jest świetnie.

A proszę. Wspomniałeś jeszcze o dioramce - jeśli planujesz coś mocno pofalowanego, to nie sklejałbym żadnego z wahaczy dopóki nie usadzisz testowo modelu na gotowym terenie. Może wyjść niekorzystnie wizualnie nawet jak sobie skleisz same skrajne.

Wybierasz między pełnym drążkiem skrętnym Hm6 i wtedy zawieszenie może pracować, a częścią Tc8, i wtedy wahacz jest wklejany na sztywno. Osobiście kleiłbym wszystko na pełnych drążkach, bo ten króciutki trzpień nie robi na mnie najlepszego wrażenia. Po zmontowaniu całości i sprawdzeniu geometrii decydujesz czy klajstrujesz na stałe. Jak nie walisz tony żywic do środka to raczej nie powinien klapnąć, ale najlepszym kompromisem jak dla mnie jak sklejenie na stałe skrajnych wahaczy i pozostawienie pracujących wewnętrznych.

Chcesz powiedzieć, że zacytowałeś post z fotką i pomyliłeś fotki? Czy leci z nami pilot?

Ale masz jakieś dane na to, czy tak sobie gdybasz? Szczególnie, że sklep, biorąc towar na stan, wykłada na niego kasę mniejszą o marżę a czasami nie płaci hurtowni dopóki pudło fizycznie nie zostanie sprzedane. O sklepach internetowych z czasem wysyłki 3 dni nie wspomnę, wtedy stan w sklepie odzwierciedla stan hurtowniczy, a 3 dni są konieczne na ściągnięcie modelu na sklep i wysłanie do klienta. Przykładem niech będzie T-72M1 Amusinga - jak wszedł, to chodził po ok. 240-250zł, teraz w Exito ceni się 295, a w Plastmodelu 280. Że na rynku wtórnym jest taniej to akurat nic dziwnego, większość obniża ceny (i to z reguły znacznie) żeby się pozbyć. Chyba że żona kazała, to się pcha zaporową cenę i po kwartale mówi "No zobacz kochanie, nikt nie chce to może ja sobie go zostawię".

Wątpię, żeby ceny nowinek modelarskich zawierały w sobie podatek od powiewu nowości. W teorii można szukać gdzieś z drugiej ręki, ale jak ktoś kładzie 8 stów za model to raczej robi to świadomie i się go szybko nie pozbędzie. Jak kogoś nie puszcza budżet albo miejsce na półce, to ma przystępną cenowo alternatywę w 1/72.

To szpilki od gąsienic, nie chyba klucz.