Bzdura

Ten syf na dachu wieży się całkiem dobrze broni. Rozmyj jeszcze przejście między brudem a czystym pancerzem jakimś pigmentem/oilbrusherem i będzie spoko.

Obstawiam, że różowa strzałka wskazuje drut/sznurek.

O, pięknie wybarwione szyby. Czym działałeś i jak?

Skoro coś się nie sprawdza, to nie lepiej odżałować te, choćby i, kilkadziesiąt złotych i poszukać czegoś co się sprawdza? Nowa farba to i tak promil modelarskiego budżetu. Chociaż teraz chyba bym zaczął od jakiejś folii.

Też przerabiałem ten temat i najlepiej wychodzi na clearach z MR. Painta (MRP-268 i MRP-267). Widziałem też, że ludzie kleją jakąś folię.

Szybki niestety mocno matowe wyszły. Czym psikasz?

Bigmodel czyli Jacek napisał jasno I możliwość zakupu tych pozycji potwierdził Robroy Podczas gdy screen z fb od Jarkka dotyczy zupełnie niezwiązanej i nieporuszonej w tym temacie pozycji o Rosomakach. Nikt nigdzie nie napisał, że będzie do kupienia ani tym bardziej, że "ma i się nie podzieli" To kto tu ma problem z czytaniem ze zrozumieniem? Cóż, wielokrotnie zdarzyło się, że ludzie pomagali mi w budowie modelu dzieląc się wiedzą z takich właśnie utajnionych fotek bez pokazywania ich.

To co wrzucił @pmroczkojest niestety niewiele lepsze od tego co widziałem. Mamy na pokładzie kolegę @Przemek Przybulewskiktóry drukuje fanty, w tym figurki Może by tak z nim pogadać w kwestii druku? Na fotkach jakość wygląda całkiem całkiem.

A tak z ciekawości - miał ktoś do czynienia z wydrukami z Shapeways? Bo ze 2-3 lata temu widziałem zamówione zestawy w necie i jakość była co najwyżej dyskusyjna.

Model a'la Shapeways jest możliwy, ale wymaga znalezienia bezstronnej "drukarni" do której projektant wyśle pliki, a klient od niej otrzyma wydruk. Do uzgodnienia zostaje wysokość i sposób przekazania wynagrodzenia dla projektanta, bo drukarnia po prostu przyśle fakturę i nie będzie się zastanawiać, jak klient rozliczył się za projekt.

To kwestia licencji - są pliki do wydruku na własny użytek i są pliki, które można kupić w celu odsprzedaży wydruków. Z drugiej opcji korzysta np. forumowy kolega Przemek Przybulewski.

Tak tak, biznes po polsku Każdy projektant z "drukarzem" musiałby podpisać umowę, żeby nikt nikogo nie oszukał, do tego założyć firmę żeby sobie VAT odliczać, o podziale odpowiedzialności za jakość zestawu nie wspominając, bo na pewno szybciutko znajdzie się niezadowolony klient który się będzie awanturzył, żezestaw ma jedną śrubkę bardziej i będzie szukanie winnych i obcinanie pensji. O wahaniach w cenach żywicy, prądu, amortyzacji sprzętu czy też wzajemnych zarzutach, że ktoś koledze po kosztach żywicy drukuje nie wspomnę. Po wątku z zestawem ratunkowym do 7TP widać, że autorzy projektów 3D nie chcą udostępniać projektów czemu się zupełnie nie dziwię. Dopóki ktoś nie wprowadzi bezpiecznego transferu projektu przez sprzedającego bezpośrednio do drukarki klienta, to taka spółdzielnia szybko wyjdzie wszystkim bokiem.

Co Ty chcesz Dremelem tu szlifować? Do usuwania CA polecam debonder, do kupienia w modelarskim. Odrobina precyzji też by się zdała, tą najłatwiej i jednocześnie najtrudniej znaleźć między biurkiem a fotelem. Szpachlowanie maski warto poprawić, bo jeszcze widać szpary. Z drugiej strony, tam powinna być szczelina ciut poniżej krawędzi, bo maska była otwierana.

Lub też oryginalny spaw zeszlifować i wyprowadzić do kształtu osłony z pierścieniem, całość podkleić plastikiem od spodu na grubość spawu i po przyklejeniu dorobić spaw.

I te akurat są słabo czytelne i intuicyjne.

Nie jestem pewny, ale chyba jednak lepiej byłoby prowadzić ten warsztat jako osobny temat, bo się bałagan zrobi. Poza tym - paczam.

Jedyne Hataki pod aero to pomarańczki - lakiery. Możesz sobie obejrzeć paletę AK Real Color. Oprócz bazowych kolorów mają już fajne, "modelarskie" odcienie - rozjaśnienia, przyciemnienia itd. Zbierają całkiem dobre opinie, a, o ile mi wiadomo, to kontrowersje wzbudzały tylko lotnicze kolory. Parę słów - https://www.kfs-miniatures.com/real-colors-ak-interactive/

To zestaw blach RFM dedykowanych do tego modelu, nie Voyager. Dostępność tych komplementarnych zestawów jest całkiem dobra, chociaż czasami trzeba poczekać na nową dostawę. Chociażby - https://exito.sklep.pl/pl/p/RYE-FIELD-MODEL-2004-135-T-3485-Upgrade-Solution/56225

Porada troszkę jednak trąci myszką. Z 15 lat temu to był standard, ale dużo lepiej wygląda metoda Night Shifta

Tak to jest, jak się klika na szybko w pracy. Bo AMX

AMXa kupisz w sklepie - https://maxhobby.pl/produkty/amx-30-dca,45191

Albo dolacz do fejsikowej grupy, gdzie uzyskasz realna pomoc a nie skan okladki ksiazki - https://www.facebook.com/groups/t34interestgroup/?ref=share

Boczne ściany kadłuba Tajfuna są jednak cofnięte względem krawędzi błotnika, co sprawia, że są niejako w "cieniu aerodynamicznym". I o ile kurz siada wszędzie to w kwestii błota wzorowałbym się na wodzie

Oczywiście, że można na model rzucić brudzenie "do góry nogami", ale, wbrew obiegowej opinii, wszystkie zabiegi weatheringowe powinny się trzymać kupy i nie wymagać cudacznych uzasadnień typu "jechał tyłem 90 na godzinę i wjechał w oborę". W Twoim przypadku można się oczywiście bronić, że coś przejechało koło Tajfuna i go ochlapało, ale bez tego model jest sprzeczny w odbiorze. Miejsca najbardziej narażone na zachlapanie błotem są pozbawione tego specyfiku (wnętrze nadkoli, chlapacze, dolne obszary budy), a nakropiłeś drzwi i boczne ściany kadłuba, które są całkiem dobrze chronione. Przemyśl dodanie odrobiny w w/w miejscach i powinno być lepiej.

Szkoda, że tak bez ładu i składu ociaprany tymi kropkami.