Qz9

Jak cię stać to kup. Jak nie szukaj zamiennika. Ostatnio solo kupił: viewtopic.php?f=56&t=22529&start=1078 Osobiście uważam, że warto.

Nie wiem czy ich pomalowanie jest dobrym pomysłem - ez line mają na sobie takie delikatne zgrubienia nie sa jednolitej grubości jak pomalujesz metalikiem to to chyba farba mocno wyciągnie? najlepiej sprawdź sobie na boku, po co ryzykować na modelu?

a to tak jeszcze dla jasności jak już fetyszyzujemy ficzery: Wszystkie aerografy z pokrętłem na końcu maja ogranicznik wysunięcia iglicy: czyli np wszystkie procony, iwaty jeśli nie maja to można dokupić końcówke z ograniczeniem H&S evolution i infinity itd W tych lepszych aerkach dysze się nie zatykają tak jak w H&S przy malowaniu - nie potrzeba skrobać dyszy od środka o czym już tu było wiele tematów - więc ten pstryk długopisowy jest niepotrzebny jeśli oczywiście maluje się odpowiednio rozcieńczoną farbą. Do kresek i podmalówek precyzyjnych używa się prawie że brudnego rozcieńczalnika Jak ktoś nie czuje się komfortowo z ręcznym minimalnym otwieraniem dyszy to ustawia się szerokość maksymalną plamki pokrętłem i wio. Spusty w iwatowatych aerografach inaczej pracują dużo lepiej niż w H&S i ma się lepsze czucie w palcu, więc nauczenie się precyzyjnego prowadzenia bez ogranicznika jest szybsze i łatwiejsze. Najczęstszym błędem jest malowanie zbyt gęsta farbą i wtedy odruchowo ciśnie się mocno na spust albo nim pompuje w nadziei , że uda się farbę przepchać przez dyszę ale to tak nie działa i tak trzeba przepłukać aero i rozcieńczyć mocniej farbę. I wtedy ten mityczny pstryk długopisowy może być przydatny, oczywiście biorąc pod uwagę cechę H&S związaną z tym, że nawet w farbach typu gunze czy tamiya potrafi sobie w dyszy odłożyć szlam do wyskrobania A na poważnie co do zakupów: Njalepszy H&S dzisiaj kosztuje u dystrybutora 841PLN: https://www.fine-art.com.pl/aerograf-infinity-cr-plus.html Dużo lepsza Iwata kosztuje porównywane pieniądze, nawet jeśli przyjdzie zapłacić VAT to będzie max 30-40 PLN droższe: https://www.ebay.com/itm/Anest-Iwata-Hi-Line-HP-CH-Airbrush-Double-Action-0-3mm-Nozzle-10cc-Cup-H-4100-JP/322385906531?epid=2254504919&hash=item4b0fb28b63:g:eisAAOSwA3dYccAN Dwa różne światy i kompletnie nie ma co porównywać. Iwatę HP-CH można bez problemu przezbroić z 0,3 na 0,2 mm jeśli ktoś bardzo chce mała dyszę ;) Odpowiedniki z procona sa jeszcze tańsze, nawet u dystrybutora w PL procon 270 kosztuje 640PLN a z ebay najtaniej z wysyłką znalazłem dzisiaj za $120 czyli nawet z vatem na cle to będzie 500PLN Każdy niech sobie sam osądzi na co warto wydać swoje ciężko zarobione pieniądze

Wybór najgorszy z możliwych ale to twoje pieniądze. Powodzenia w używaniu ficzera

do normalnych iwat komplet iglica + dysza to max 280 PLN bez specjalnego szukania- praktycznie poza wypadkiem losowym - jak ci aero wypadnie z ręki i spadnie na nie osłoniętą dysze nie ma potrzeby wymiany, o jest zrobione ze stali a nie z czegoś miękkiego. Odnosisz się do ceny iwaty CM ale tam same aero to w Polsce ~2400PLN więc komplet dysza-iglica za 450PLN nie jest szokującym kosztem. od kogo słyszałeś? Tak z ciekawości zapytam bo akurat 99% iwat ma wkręcane dysze a nie słuszałem, żeby ktoś narzekał. Każdy gwint można urwać ale to naprawde trzeba kluczem zakręcić całą siłą żeby to zrobić.

a jak wsadzać kij w mrowisko to konsekwentnie i do końca Aerograf to przede wszystkim dysza i możliwości atomizacji farby. Więc w ogromnym skrócie, jeżeli to jest dysza: https://www.fine-art.com.pl/nozzle-0-15-mm-with-seal-for-evolution-infinity-colani-and-grafo.html do praktycznie WSZYSTKICH modeli H&S ( poza jednym) to znaczy, że WSZYSTKIMI tymi aerografami MALUJE SIĘ TAK SAMO. różnica pomiędzy nimi to właśnie ficzery ale przy tej samej dyszy i igle i tej samej farbie NIE MA RÓŻNICY w tym jak poszczególne aerka malują. Szok, nie? Tyle wpisów na forach jak to ludzie przesiedli się z evolution na infiniti i od razu lepsze aero jest Sa przecież inne aerografy - lepsze i gorsze , KRL kiedys pisał troche o różnych aerografach, natomiast patrząc na to jakie farby modelarskie są używane to jakichś strasznie skomplikowanych aerek nie potrzeba - no chyba, że się robi coś lakierami 2K to trzeba trochę pogłówkować. Jest fetysz cieńkich kresek i każdemu się wydaje że do tego to tylko infiniti z dysza 0,18 , nieprawda , jeśli ktoś miał w ręce to dobrze wie, że preszejding kreskami poniżej milimetra robi się iwatą z dysza 0,3mm Iwatą CM można robić kreski jak twardym ostro zaostrzonym ołówkiem ale ale to już trzeba umieć i nie każda z farbek w sklepie modelarskim na to pozwoli. Głównym problemem H&S jest miekki materiał z którego wykonana jest dysza i jej rozkalibrowywanie się co skutkuje wszystkimi kolejnymi problemami. Jest trochę ludzi ( tutaj też), którzy przesiedli się z H&S na iwaty, procony, olimposy i wiedza jak zaskakująco wielka jest rożnica w komforcie pracy i o ile łatwiej uzyskiwac bardzo dużą kontrolę nad farbą tym sprzętem. Oczywiście wszystko jest kwestią budżetu i sa tacy, którzy będa udowadniać, że chińczykiem można zrobić wszystko tak samo dobrze ale jeśli ktoś nie chce walczyć sam ze sobą i jest skłonny wydac kwote powyżej 500 pln na aero to akurat H&S jest jednym z najgorszych wyborów - zwłaszcza teraz kiedy $ spadł i znowy ceny iwat na japońskim ebayu sa niezwykle atrakcyjne, nie mówiąc o proconach bo to jest płynna i precyzyjna regulacja do precyzyjnej roboty - własnie np żeby te touch upy robić m innymi. Można kręcić na kompresorze, ale precyzja tego ustawienia jest żadna w porównaniu z regulacją pod pistoletem - przede wszystkim można płynnie widzieć jaki efekt daje zmiana ciśnienia - jedną rekę normalnie psikasz, drugą zmieniasz ciśnienie i widać jak zmenia się kreska - płynne, szybkie, bezbolesne. Bo ciśnienie ustawia się nie patrząc na zegar w kompresorze tylko jak wygląda kreska z aero pociągnieta - dlatego trudno jest podać optymalne ciśnienie, każdy kolor farby ze względy na pigment potrzebuje trochę inaczej Dobra starczy tego wymądrzania się

akurat to jest jeden z dwóch poza dyszą najważniejszych elementów. A co do pstrykanego ogranicznika to poza H&S nikt tego nie proponuje - a i tak mają to tylko w najwyższym swoim modelu, czyli super ficzer. Czy inne formy są tak głupie, że na to nie wpadły? Raczej nie, po prostu dla ludzi, którzy żyją z pracy aerografem (czyli juz nad nim panują) to zupełnie niepotrzebny gadżet. Dla nich są inne dodatki np coś takiego: http://www.iwata-medea.com/products/accessories/handles/triple-action-handle/ po to , żeby szybciej czyścić aero przy zmianie koloru i nie uszkodzić igły w pośpiechu jak widac na załączonym obrazku ogranicznika skoku nie ma zupełnie zreszta w katalogu przy końcowkach z ogranicznikiem skoku jest dopisek, że to dla początkujących no i przy super precyzyjnych pracach ale kreska do preszejdingu szerokości 2 mm to akurat nie jest super precyzja

Wystarczy odkęcić lekko całą tylną obudowę - wypłukać pistolet i przykręcić z powrotem efekt dokładnie ten sam w iwacie dla mało uzdolnionych manualnie tak trwa to dłużej niż pstryknięcie ale powtarzalnośc wyniku ta sama... ogranicznik to ogranicznik działa tak samo - akurat w wyborze aerografu najmniej istotny element, nie ma się co tak nad tym rozwodzić. to raczej kwestia jak pracuje aero - akurat h&S często zamula dysze więc taka kombinacja jest użyteczna - w lepszych konstrukcjach, nie ma tego problemu

Z planami racja, to staroć z 1967 roku i rzeczywiście model. Najnowsza rekonstrukcja to chyba będzie to: Nie patrzyłem na profil szczerze mówiąc tylko na kształt obwiedni za dźwigarem :( Jest rzeczywiście dużo grubszy niż to co w makiecie. Co nie zmienia potrzeby powalczenia z pilnikiem z jego kształtem

Kupiłem w exito i sa tam techniki nie tylko dla nowicjuszy. Ale to kwestia jak bardzo masz rozbudowana literaturę. W zasadzie wszystkie techniki są już opisane w magazynach i ksiązkach AK i AMMO, więc jak masz ich więcej to będą powtórki albo robienie czegoś nowymi wynalazkami tak jak np wciskanie wszędzie oilbruszerów . Zaczynaja się za to już powtórki - te same materiały lądują w różnych publikacjach - najpierw w którymś z magazynów a potem w książce - czasami powtarzaja się w różnych wydaniach weathering magazines no ale to inna bajka.

Trzeba połaczyć 5-6 technik - selektywne malowanie podkładu, sól, tuptanie gąbką z maskolem , chipping po kolei każdym kolorem, kredki derwenta prismacolor, pstrykanie kropek z pędzla, filtry i wash lokalny - daje to razem realistyczny efekt. 99% odpowiedzi znajdziesz w tych numerach: i tym jeśli nie masz problemu z angielskim to najwygodniejsza forma dostępu jest tutaj: https://pocketmags.com/the-weathering-magazine/issue-3-chipping są też wydania po polsku. Coś w tym stylu jest tutajhttp://bit.ly/2sHCek0 i tutaj http://bit.ly/2EFfKl7 chociaz większe więc łatwiejsze do zrobienia: A jeśli chcesz coś porządnego to polecam tą książkę: https://exito.sklep.pl/pl/p/AMMO-MIG-6030-Modelling-Scholl-An-Initiation-to-Aircraft-Weathering-poradnik/41610 i tam znajdziesz chyba juz wszystko

profile na planie są prawidłowe. jak się dobrze przyjrzeć, to całość za tylnym dżwigarem jest jakoś tak załamana - widać kształt profilu w tej częsic gdzie jest początkek lotek.

Szkoda , że to w 72 robisz, lepiej i efektowniej by wyglądało w 48 albo 32 jak juz się zdecydowałeś na taką rzeźbę Skrzydło ma dziwny przekrój, profil przy kadłubie w górnej części ma jakies takie dziwne wybrzuszenie/załamanie na wysokości tylnego dżwigara, popatrz na plany widać, że powinien być tam normalny profil:

w CM Iwaty, którego używasz masz z tyłu cyferki na pokrętle - dokłanie ten sam efekt powtarzalności co prawda nie ma kliknięcia bo trzeba obrócić końcówkę ale działa tak samo

Szkoda, naprawde szkoda, super wykonanie modelu i te dwa błędy nie do przyjęcia, które powodują, że wstyd pokazywać publicznie to małą perełkę

Konsystencja mleka to zaklęcie powtarzane od pierwszego wydania ksiażki Wagnera o budowie plastikowych modeli samolotów - wczesne lata 80te. Nikt nie wie co to znaczy. Farbę musisz sobie mieszać tak aby robiła to co chcesz - chcesz kryć jedną warstwą rozcieńczaasz mniej, chcesz budować kolor i cieniować robisz cieńkie transparentne warstwyz mocno rozcieńczonej farby. No to nie będziesz miał bo właściwości farb od tego samego są różne w zależności od koloru i siły krycia pigmentu - trzeba różnie rozcieńczać żeby móc tak samo malować. Każdy kto robił preszejding albo kładł laserunkowe warstwy różnymi kolorami się z tym w praktyce zetknął. Jest różnica w rozcieńczeniu i ustawieniach aero przy ciemnoszarym a np brązowym albo zielonym czy żółtym. Trzeba malować, malować, malować... i nie na łyżkach, tylko na modelach, bo dochodzi jeszcze do tego faktura modelu- linie podziałowe nity, wypukłości a na łyżce tego nie masz. I farbę się najwygodniej miesza tak jak ci napisali - w strzykawce. Mieszanie pipetkami albo w zbiorniczku aerografu to można sobie wsadzić w 4 litery jeśli chodzi o kontrolę nad farbą i powtarzalność. W aptece kup sobie strzykawki dwójki i masz rozwiązany temat. Przestań pytać i trolować, zacznij malować!!!

Bo nikt im chyba jeszcze nie napisał, że żeby nie zalewać i nie plamić to po pierwsze igłę się odchyla minimalnie a po drugie aerograf musi byc cały czas w ruchu kłądać kilkanaście transparentnych ciuniutkich warstw ( i uwaga - trzeba to tak robić z wyczuciem, żeby nie zalewać ) No ale tego w filmikach na YT nie pokazują... Jak to ktoś ostatnio napisał wolę 5 warstw niż 15

http://part.pl/s48/s48106.jpg Karabin maszynowy vickers pilota w instrukcji polskiej z 1924 roku jest na stronie muzeumlotnictwa.pl

Pytanie z kiedy jest to zdjęcie? Został rozbity 7.02.22 i remontowany do 14.08.22 - wtedy wrócił do 18 EM. Jeśli coś przebudowali to raczej wtedy. W 1922 roku mogli użyć nowszych karabinów Vickersa typ E bez tej grubej osłony jak w modelach z I WŚ i wygląda jakby przesunęli całe mocowanie do przodu. Nie wiem tylko czy już wtedy w Polsce był dostęp do tego karabinu. Na pewno był stosowany na Spadach S.51 i 61 , które dostarczano od 1924 roku. Na zdjęciu to mocno na Vickersa typ E wygląda.

Dokładnie tam były, końcówki luf wystawały elegancko.

Czyli byli niedouczeni Człowiek całe życie się uczy, dzięki za sprowadzenie z manowców

Nie wiem jaka jest natowska nomenklatura ale zupełnie na poważnie karabiny kończą się w tej chwili na tym: https://en.m.wikipedia.org/wiki/J._D._Jones#.950_JDJ Łuska tego potwora to rozciagnieta łuska naboju z 20mm działka Vulcan. Ale jest to rifle a nie gun, tak przynajmniej pisza amerykańce a oni są z NATO to chyba się znają? A w temacie mustangów to te półcalowe karabiny maszynowe były używane na większości amerykańskich samolotów z IIWŚ, potem zreszta też-pierwsze wersje F-86 Sabre miały dokładnie takie same uzbrojenie jak mustang D: 6 sztuk półcalówek -różnica tylko że w kadłubie a nie w skrzydłach. Mustang B,C miał zawsze 4szt.

A mnie specjalisci uczyli, ze działko od karabinu różni się pociskiem, tzn że w działku nabój ma zapalnik, material wybuchowy itp środki rażenia a pocisk karabinowy bez wzgledu na kaliber razi tylko energią kinetyczną...pewnie byli jacyś niedouczeni

Akurat na zdjęciu na którym widać krzyże pod szachownicami dokładnie widać te przesunięcia białego, to nie jest nadinterpretacja, ten egzemplarz takie właśnie miał. AH na swoim blogu pokazuje to zdjęcie w kawałkach ale akurat nie pokazuje fragmentu z szachownicami - dostępne jest do obejrzenia w Krakowie w muzeum. Jakość jest bardzo dobra, można sobie normalnie wyliczyć do dziesiątej części milimetra to przesunięcie

Tak sorki Have Glass podajże numer V, walnąłem babola na szybko pisałem. Akurat jakby Xmen miał możliwość bycia kiedyś w bazie to by zobaczył jak wyglądaja w rzeczywistości te myte i czyszczone samoloty i dlaczego jego wyobrażenia z realizmem nie mają wiele wspólnego. Czyste są jak z WZL wyjeżdżają, potem to już wyglądają tak jak Solo na zdjęciach pokazał. Po prostu nie da się ich domyć, powłoka absorbuje wszystkie brudy przez jakie samoloty w Polsce latają. Nie przypadkiem nasze i greckie są najbardziej malownicze, ta sama powłoka i podobny efekt ...