TAW

Czyli następnym razem robiąc czołg LWP, dla odmiany trzeba można zaopatrzyć się w to: https://www.plastmodel.pl/9659-eureka-xxl-e-011-zestaw-4-beczek-200l-135

T-72 to jest to co lubię. W każdym wydaniu. Model mógłby być lepszy - wiadomo, z szachownicą na pewno byłby lepszy . A tak na poważnie, to bardzo fajnie wyszło. Różnorodne brudzenie i ameliniowe ubytki farby nadają charakteru. Mimo, że na etapie malowania nie ma żadnych wodotrysków to nie ma nudy i przyjemnie się ogląda ten czołg. Jestem na tak Co do zdjęcia wzorcowego egzemplarza to widać, że ma inne ekrany boczne. Dłuższa blacha, bez gumy na dole i z poprzecznym przetłoczeniem, takie jak na tym T-64: Pisałeś, że zestaw dał Ci w kość. Czemu jeśli można wiedzieć? Też robiłem 72 z Trumpetera i pewnie większość części była wspólna i składało się całkiem dobrze. Czyżby im formy zaczęły siadać?

A żeby Ci wyszło szybko, emocjonująco, wklęśle i wypukle. Tak z przekory

Naprawdę fajne szczegóły jak na 72. Nawet zwisy gąsienic wyglądają tak jak powinny co często się nie udaje przy gąsienicach klejonych nawet przy użyciu kopyta. Malowanie i efekty też wyglądają atrakcyjnie i ogólnie ten model robiłby też wrażenie w skali 1/35.

A mi się ten temat podobał - idealny do ciastka i kawy. Taki abstrakcyjny i w oparach absurdu, gdzie autor dwa razy coś stwierdzał a potem sobie zaprzeczał. Czeski film z Monty Pythonem

Najprościej rzecz ujmując wszystko w kontekście płaskiego malowania sprowadza się do tego, żeby w tych kolorach położonych na model się po prostu "coś działo". Czy trzeba sobie na początku założyć z góry, że model ma być 3D, ma mieć głębię i światłocień? Można to robić nawet bezwiednie, dosłownie małpując jakiś zobaczony wcześniej tutorial na zasadzie: "fajny efekt, zrobię tak samo". Do zrobienia dobrego modelu pod względem malarskim (nie wybitnego) wystarczy trochę intuicji, dobrego gustu, umiaru i wprawy. I jeśli się wie jak wykonać poszczególne efekty krok po kroku to zazwyczaj wystarczy, żeby wykonać na czuja, bez analizowania znaczenia słów pierwotnych założeń atrakcyjny dla oka model - czyli w uproszczeniu dobry, ale nie wybitny. Celowo podkreślam "nie wybitny" bo takie modele to pewnie mniej niż 5% wszystkich jakie powstają, kiedy mamy przed sobą zdjęcie realnej maszyny i odwzorowujemy kropka w kropkę. W takim wypadku nie ma miejsca na improwizację i trzeba wiedzieć dokładnie co chce się osiągnąć i jakimi środkami.

A ja serio myślałem, że na poważnie Ale co się pośmialiśmy to nasze. Teraz może coś o klejach samoczyszczących bo zdarzają się też durne komentarze, że model nieczysto sklejony

Tylko, że widzisz ten temat to jest taka rozmowa jak z kabaretu: -Chciałbym grać jak Hendrix. Czy jest taka gitara, na której potrafiłbym zagrać jak on? -Nie ma takiej gitary. Trzeba by się nauczyć paru chwytów. -W sumie nie mam takiej potrzeby... To zajmuje tylko czas. Chciałbym sobie wziąć gitarę do ręki i grać jak on i sprawa załatwiona. Co byś pomyślał słysząc taką rozmowę w sklepie muzycznym?

To ma sens

Herodzie, Xmen jest użytkownikiem forum na tyle długo, że widział już zapewne niejeden warsztat z zastosowaniem wspomnianych przez Ciebie technik. To pytanie to raczej taki zawoalowany wstęp do bardzo starej dyskusji czy trzeba malować po "nowemu" (panel lightning, modulation, marmurki itp.) czy "staremu" czyli bez żadnych z tych efektów. Gdyby takie były to jako modelarze nie stosowalibyśmy tych wszystkich technik tylko byśmy sobie takie kupili. Miguel J. by je już rozreklamował na cały świat. A tu jest chyba sedno tego całego tematu: Tu chodzi o wolność słowa i opinii W sumie to każdy może malować jak chce bo to jego hobby i jego modele, ale też każdy może komentować te modele jak chce (oczywiście z zachowaniem kultury wypowiedzi i szacunku dla wykonawcy) bo do tego właśnie służy forum. Jeśli chcesz malować "przestrzennie" to jest tu sporo warsztatów gdzie możesz to podpatrzeć. Na YT masa filmików. A jeśli nie, to po co ten temat skoro jako modelarz raczej wiesz, że nie ma farb samomalujących?

Dobrze technicznie i bez przesady zapiaszczony, ładnie wymalowane elementy materiałowe bez mocnych kontrastów, ale z widocznymi fałdami. Ogólnie bardzo udana praca i model ma wygląd realnej maszyny. Brakuje mi tylko paru zdjęć zdjęć z bliższa i z niskich ujęć, które wg mnie wyglądają najbardziej kozacko. A szkoda bo sama "dopakowana" sylwetka tego czołgu wygląda bardzo bojowo- aż korci żeby zrobić fotki z poziomu gruntu czy wzroku człowieka i obrócić lekko wieżę... Mniam

Jak dla mnie jest ok. Bardzo fajna lampka nocna

A jak pozbywasz się plam w miejscu przyklejenia patafixa?

A o co chodzi w tych plamach? To jakaś technika pod właściwe kolory?

Elegancko, ładnie i przejrzyście ale ostatecznie chyba jednak zapomniałeś o brązowej plamie pod rejestracją Będzie poligon czy defilada?

Jeśli chodzi o samego 7TP to wyszedł bardzo ładnie poza gąsienicami. Jak dla mnie niestety błąd z przełożeniem tych lepszych do T-26 bo tam jako rozwalone wcale nie robią dobrej roboty. Teren dioramy bardzo mi się podoba ale ułożenie elementów pierwszoplanowych już nieco mniej. Figurant trochę tak na siłę tam wsadzony - dziś robiłby sobie pewnie selfie, ale umieszczając scenkę w ówczesnych realiach to jakby czekał na oklaski na pustkowiu. Jednak sam 7TP jak najbardziej na plus a teren dioramy ma potencjał żeby zaistnieć w jakiejś bardziej skoordynowanej scenie.

Jak dla mnie to chyba zbyt pozasłaniany jak na model ale jak rozumiem model HB więc nie szkoda. Brak mi łańcuszków przy granatach ale liczę, że w Mengu będą i czołg też będzie golutki bez ubranka albo bardziej skąpo odziany. Co cieszy, to że w końcu jakieś mocniejsze brudzenie w Twoim wykonaniu, które wygląda bardzo fajnie, jednak zgubił się wash który warto poprawić na samym końcu żeby model był bardziej wyraźny.

Piękna ta Gerda. Ale mówią, żeby nie oceniać tylko po wyglądzie bo liczy się wnętrze, a wnętrze w tym modelu miażdży.

Świetne podejście do tematu pod względem merytorycznym, choć to czołg bardzo niszowy. Wiele udanych poprawek w trakcie budowy, atrakcyjne malowanie i ciekawy kolor, brudzenie mocne ale przyjemne dla oka i świetne figurki. Na dodatek sam czołg ma bardzo ciekawą bryłę - taki dinozaur, który nie powinien nigdy powstać. Całościowo dla mnie rewelacja!

Tą naklejkę dali ale nie na "combat position" tylko tam gdzie znajduje się "laweta" z KM na zdjęciu. A co na niej jest napisane to nie jestem w stanie przeczytać.

To na zestaw do brodzenia. Ciekawe czy kiedyś nasze egzemplarze będą w nie wyposażone? Może produkcja tych zestawów to będzie właśnie ten offset i transfer technologii dla naszej zbrojeniówki i dlatego czekamy aż ruszy krajowa produkcja A tak na serio to nie wiem czemu nie przyjechały z tymi zestawami z Korei...

Od ostatniej aktualizacji zostało zrobione: Lakier błysk---> kalki----> wash punktowy nr1----> biedronka dla przegryzienia kolorów----> brudzenie miejscowe----> wash punktowy nr 2. Brudzenie jak na razie dotyczy tylko powierzchni poziomych. Powierzchnie pionowe zostały tylko lekko pomiziane olejną biedronką - na dalszym etapie główną rolę w ich brudzeniu odegrają techniki przy użyciu aerografu czyli napryskam ze dwa ziemiste kolory, coś tam się "roztapuje" pędzlem i pewnie jakieś splasze z pędzla i wykałaczki lub ze szczoteczki do zębów. Dlatego do tego czasu wszelkie zabiegi na nich nie będą miały sensu. Za to powierzchnie poziome przynajmniej jak na ten moment uznaję za skończone. Jak widać podszedłem do brudzenia trochę lżej niż potrafią nasi czołgiści na poligonie, ale też chciałbym zachować choć kawałek każdego z etapów modelarskich zabiegów. Jak widać nie ustrzegłem się błędu w rozmieszczeniu dwóch żółtych kalokomanii ostrzegawczych (przy lufie działa i prawym czujniku z przodu). @Radek Filipek zwróć na to uwagę bo instrukcja kłamie Ja muszę już z tym żyć a Ty masz szansę ustrzec się błędu. W ogóle producent nie przewidział jeszcze jednej żółtej kalki w lewym dolnym rogu wieży. Na domiar złego i tak mi ich brakło i jedną musiałem domalowywać bo nakleiłem je najpierw na drzwiczki celownika, a tą na peryskopie włazu kierowcy sobie darowałem. Na tą wspominaną wcześniej w lewym dolnym rogu wieży już było za późno kiedy się kapnąłem. No cóż, model na luzie...

Ten zbiornik nie jest połączony z relingami kosza. Wszystkie elementy kosza są oddzielne i przeznaczone do wklejenia na zbiornik. Jedyne co należy zrobić, to odciąć piny mocujące tych relingów przeznaczone do wklejenia za zbiornik i sklejać je bez niego.

Ładnie wyszły plamy i kolor też zyskał na nasyceniu (pierwsze zdjęcia pewnie były prześwietlone lub temperatura kolorów zbyt wysoka). Sam się teraz kapnąłem, że ominąłem jedną czarną plamę. Jedną brązową też przeoczyłem - na przedniej płycie prawie że pod wieżą. Instrukcja jej nie pokazuje ale jest widoczna w walkaroundzie Tomka Mroczkowskiego. Pamiętaj o niej. https://photos.google.com/share/AF1QipO0AHNCte1pjxm6wzUmEebUkDBVBYDxu5g9q0F9kljzk5_ybh-gko89CBzMlLvv6g/photo/AF1QipObB0j-iVSo4iO62xERIhzeHLnGQfOQ38Mh2F0E?key=VmZxanN4X3JFR1hPcW5nYUJTLUUxVVV1NGY0NmJn

Meng też ma nasze kalki tylko już z nowszej epoki. Czyli jest jasność, który model brać - dzięki Panowie.