[W] IJN A6M5 Zero (Model 52, Mitsubishi Mid. Prod.) (FineMolds, 1:48)

[Thalgonis]

Ciałko,

Zerówki jeszcze nie zaliczyłem  To będzie moje trzecie podejście do japońskiego samolotu z okresu IIWW. Dwa pierwsze niestety, niezbyt udane. Czyli w myśl przysłowia „do trzech razy sztuka” teraz „musi” się udać  

Sekcja kabinowa. Klocki lego to mało powiedziane - każdy krok w instrukcji ma swój kod QR, który przenosi nas do krótkiego filmiku (2 do 3 minut) na stronach producenta prezentującego właśnie dany krok w sklejaniu     Czyli nawet jak masz wątpliwości (o co przy produktach FineMolds dosyć trudno    ) to bez problemu możesz je rozwiać oglądając „żywą” instrukcję   

 

 

 

 

 

Klapy to blaszki od Eduarda, i niestety, ale zdaje się że edek coś namieszał, bo nie są idealne...

 

 

Silniczek jak się patrzy

 

[barszczo]

2 godziny temu, Thalgonis napisał:

To będzie moje trzecie podejście do japońskiego samolotu z okresu IIWW. Dwa pierwsze niestety, niezbyt udane. Czyli w myśl przysłowia „do trzech razy sztuka” teraz „musi” się udać  

Tu się musisz postarać żeby coś nie pykło, model sam się składa, wystarczy dać mu klej. Fajnie idzie .

[Thalgonis]

Silniczek wskoczył na swoje miejsce (na razie „na ślinę”, bo przy malowaniu całości zdejmę)

 

[Thalgonis]

Pierwszy raz nie muszę się martwić o szklarnię, uffff...  

Producent przewidział także „klasyczny” sposób malowania oszklenia, taki  „dla ambitnych”  Ja jednak po sklejeniu kilku 110-tek, Ju 188 i Fw 189 po prostu przestałem być ambitny 

 

 

 

[barszczo]

Pomysł faktycznie jest świetny, żeby tak wszyscy...

[zaruk]

Czy dobrze rozumiem, że są ramki i osobno oszklenie?

Potem się to razem skleja, tak?

[Thalgonis]

2 minuty temu, zaruk napisał:

Czy dobrze rozumiem, że są ramki i osobno oszklenie?

Potem się to razem skleja, tak?

Tak. Tylko oczywiście trzeba uważać na klej. Ja użyłem „Spawacza” od Billmodel - działa jak cienka tamka a nie zaparowuje

[pmroczko]

Wybaczcie, ale moim zdaniem to jest głupkowaty pomysł - o wiele lepsze efekty można uzyskać przy większym elemencie, który jest w całości przezroczysty. Z pozoru pracy więcej, bo trzeba zamaskować i pomalować, może nawet z obu stron, ale jak się popatrzy jak upierdliwe jest klejenie przezroczystych elementów, ile błędów można przy tym zrobić, to ja osobiście bym podziękował.

[martinello]

10 godzin temu, pmroczko napisał:

Wybaczcie, ale moim zdaniem to jest głupkowaty pomysł - o wiele lepsze efekty można uzyskać przy większym elemencie, który jest w całości przezroczysty. Z pozoru pracy więcej, bo trzeba zamaskować i pomalować, może nawet z obu stron, ale jak się popatrzy jak upierdliwe jest klejenie przezroczystych elementów, ile błędów można przy tym zrobić, to ja osobiście bym podziękował.

Ale zawsze jest jeszcze w pudełku wersja "klasyczna" gdyby coś spaprać z ramkami i szkłem osobno...

Moim zdaniem pomysł bardzo dobry, oszczędza się na maskach

[shadowmare]

10 godzin temu, pmroczko napisał:

 ...jak się popatrzy jak upierdliwe jest klejenie przezroczystych elementów, ile błędów można przy tym zrobić, to ja osobiście bym podziękował.

Trzeba zachować ostrożność i uważać na zacieki ale wystarczy kleić na dobry lakier błyszczący i zalewać tylko miejscowo mini kropelkami, za owiewkę się i tak nie trzyma modelu. Maskowanie to o wiele więcej roboty i trzeba bardzo precyzyjnie przyklejać maski. 

[jachud3]

Panowie zapomnieli chyba, że jest coś takiego jak klej PVA, który można wymyć wodą. Owiewka nie przenosi żadnych obciążeń, więc, cytując klasyka: gdzie wady?