Taki Jeden Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 podpowiedzcie proszę gdzie kupić felgi bbs rs? Hiszpański Spotmodel: http://www.spotmodel.com/index.php?cPath=298_304_353 Cytuj
Coppercat Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 podpowiedzcie proszę gdzie kupić felgi bbs rs? Hiszpański Spotmodel: http://www.spotmodel.com/index.php?cPath=298_304_353 lub czeski car-model-kit, angielski Hiroboy belgijskie Domino itd. itd. Rozumiem, że krajowe sklepy (mojehobby, emodele itp.) sprawdziłeś ? Cytuj
enten Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 Krajowe sprawdziłem i nie znalazłem bbs'ów RS/RM. Znalazłem w Hiroboy: https://www.hiroboy.com/124_17_BBS_RS_Wheels--product--9055.html tylko nie wiem jak i czy występują opony do tego tak, żebym nie miał golfa bez opon Przepraszam ale człowiek klei całe życie czołgi i.... no dupa ze mnie w modelach samochodów :/ Cytuj
kashato Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 Mam BBG RG od Aoshimy. Jak Ci zależy na RS ale nie zależy na czasie to mogę Ci ściągnąć bo akurat robię zamówienie w Chinach. Zaoszczędzisz na wysyłce a i same felgi wyjdą trochę taniej Cytuj
active Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 poszukuje dobrego podkładu białego pod cywile malowane olejnymi tamiya/revell/najlepiej pod aero wstępnie mam 2 typy: który wybrać, a może coś innego polecicie ? Cytuj
pmroczko Napisano 15 Października 2017 Napisano 15 Października 2017 Cześć! Ja zawsze w takich sytuacjach polecam biały podkłąd Tamiya w sprayu. A najlepiej działa jedna warstwa szarego i na to jedna warstwa białego - i jest! Życzę powodzenia i pozdrawiam Paweł Cytuj
kashato Napisano 17 Października 2017 Napisano 17 Października 2017 Podpinam się - też szukam czegoś fajnego pod aero bo podkład Zero nie daje gładkiej powierzchni niestety... Cytuj
active Napisano 19 Października 2017 Napisano 19 Października 2017 czy ta pasta jest konieczna w osiągnięciu "spektakularnego" efektu na modelu ? używacie jej czy to samo da się zrobić niebieską ? Cytuj
pmroczko Napisano 19 Października 2017 Napisano 19 Października 2017 Cześć! Tej nigdy nie używałem. Za to dobre efekty daje ta: Ale najważniejsze, żeby lakier naprawdę dobrze wysechł przed polerowaniem. Przynajmniej kilka dni, optymalnie parę lat Pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Cytuj
active Napisano 20 Października 2017 Napisano 20 Października 2017 Cześć! Tej nigdy nie używałem. Za to dobre efekty daje ta: Ale najważniejsze, żeby lakier naprawdę dobrze wysechł przed polerowaniem. Przynajmniej kilka dni, optymalnie parę lat Pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Masz jakieś zdjęcie efektu po tempo ? Cytuj
Krzychu126 Napisano 20 Października 2017 Napisano 20 Października 2017 Efekty są zależne od przygotowania lakieru czyli od przeszlifowania. Jak zlikwidujesz skórkę pomarańczy to efekt będzie super. Ja używałem Tamiya Finish i Tempo i obie świetnie sobie dawały radę. Tempo jest chyba nawet z woskiem. Cytuj
Gadas_75 Napisano 20 Października 2017 Napisano 20 Października 2017 Ja pastę Tempo używam do samochodów, ale w skali 1:1, do modeli używam past Tamiya Compound, ale wszystkich trzech, w odpowiedniej kolejności. Cytuj
Bartas89 Napisano 20 Listopada 2017 Napisano 20 Listopada 2017 Poszukuje metalowej lufy i metalowych gąsienic do modelu Merkava Mk.IV 1/35 firmy Hobby Boss. Macie może jakieś namiary na nie? Cytuj
active Napisano 13 Grudnia 2017 Napisano 13 Grudnia 2017 kolejny raz bezbarwny nie siadł musiałem pozbyć się powłoki, podpowiedzcie drzeć to do 0 przed nowym podkładem ? obecnie przeszlifowane delikatną gąbką (nie czuć warstw) czy dać podkład na to i później ewentualne niedoskonałości szlifować ? Cytuj
pmroczko Napisano 13 Grudnia 2017 Napisano 13 Grudnia 2017 Cześć! Ja myślę, że nie opłaca się do zera tego zdzierać, chyba, że jest podwyższone ryzyko, ze coś się tam będzie ścinać. A tak to masz już gotowe wstępne szpachlowanie. Życzę powodzenia i pozdrawiam Paweł Cytuj
adamowski10 Napisano 17 Grudnia 2017 Napisano 17 Grudnia 2017 Hej, przymierzam się do pomalowania pierwszych elementów w moim pierwszym modelu. Korzystać będę z produktów tamiya - X-20A i XF-16. Opiszę teraz procedurę, moglibyście sprawdzić i ewentualnie uzupełnić moją wiedzę? 1) Dokładnie mieszam farbę akrylową 2) Do pojemniczka wlewam rozcieńczalnik i farbę w proporcjach 1:4, mieszam dokładnie 3) Do drugiego pojemniczka wlewam sam rozcieńczalnik 4) Moczę pędzel w pojemniczku nr 2 5) Nabieram farby tylko na końcówkę pędzla 6) Maluję - tutaj pytanie. Czy między nabieraniem kolejnej ilości farby również przed maczać pędzel w samym rozcieńczalniku czy to tylko przed malowaniem? 7) Po malowaniu myję pędzel zwykłą wodą Wiem, że dla Was to same podstawy, jednakże przed pierwszym malowaniem wolę dopytać Czy jak zostanie mi farby to mogę zamknąć pojemnik i wykorzystać ją np. po tygodniu? Cytuj
pmroczko Napisano 17 Grudnia 2017 Napisano 17 Grudnia 2017 Cześć! Trudno mi powiedzieć, czy to wszystko co napisałeś jest OK, zwłaszcza, że nie malowałem za dużo ani akrylami, ani pędzlem też. Ale z tego co już zdążyłem się nauczyć, to po pierwsze boję się, żebyś się nie trzymał jednej ustalonej procedury zbyt sztywno, jak maszyna - bo ważniejsze jest reagowanie na to co się dzieje. Czyli np. jeśli widzisz, że przy malowaniu zostają smugi od pędzla, to musisz farbę rozcieńczyć bardziej. Nie jestem też przekonany do nabierania najpierw rozpuszczalnika na pędzel a potem farby - z czymś takim się jeszcze nie zetknąłem. Za to czytałem, że niektórzy zalecają "naładowanie" pędzla farbą, żeby móc wykonać więcej pociągnięć i dłuższych, to ma poprawiać jednorodność malowania. Z ważnych rzeczy napisał bym jeszcze żeby nie upierać się, że jedna warstwa farby ma pokryć malowana powierzchnię. Warto zastosować podkład, który "wgryzie" się w malowaną powierzchnię (polecam Tamiya w sprayu - do jasnych kolorów dobry jest biały). Przy malowaniu dobrze jest drugą warstwę kłaść pociągnięciami prostopadłymi do pociągnięć pierwszej warstwy. Ostatnia rzecz to te resztki farby - kusi, żeby tego użyć, ale oszczędność może być złudna - na pewno farba potrzebna do tego żeby od nowa malować model który się zbombie będzie droższa od tej resztki, którą się ewentualnie wyleje. Ale oczywiście można próbować tę starą farbę zużyć, ale trzeba zrobić próbę i ewentualnie uzupełnić rozpuszczalnik który mógł odparować, trzeba też zobaczyć czy to nie zaczęło już polimeryzować (czy się smarki nie robią). To tyle mojego pisania - życzę powodzenia, dużo ćwicz, po 10 000 razy to już jest proste, pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Cytuj
adamowski10 Napisano 19 Grudnia 2017 Napisano 19 Grudnia 2017 Dzięki za rady Oczywiście, ta procedura to nic sztywnego, bardziej punkt wyjściowy. Co do tego by zamoczyć pędzel w rozcieńczalniku przed malowaniem, czytałem, że robi się to właśnie po to by ten pędzel nie wciągnął farby na całą długość włosia. Ma to zapobiec sytuacji, że włosie zaciąga farbę do samego końca przez co dostaje się pod ten metal między włosiem a trzonkiem pędzla gdzie zasycha i rozcapierza pędzel. No nic zabieram się za malowanie Cytuj
Parahyba Napisano 29 Stycznia 2018 Napisano 29 Stycznia 2018 Chcę położyć kalkę na matową farbę akrylową (Vallejo Model Color) i zastanawiam się jak to najlepiej zrobić. 1. Położyć kalkę bezpośrednio na farbę. Tutaj nie wiem czy woda lub płyny do kalek (Mr. Mark Setter i Mr. Mark Softer) nie zareagują z farbą? 2. Położyć lakier (Vallejo Acrylic Varnish) na farbę, a kalkę dopiero na lakier. Tutaj nie wiem czy mam użyć lakieru błysk czy mat? Nie chcę stracić matowego efektu, ale też nie chcę, żeby kalka się złuszczyła. Pomoże ktoś? Cytuj
Marak Napisano 29 Stycznia 2018 Napisano 29 Stycznia 2018 Chcę położyć kalkę na matową farbę akrylową (Vallejo Model Color) i zastanawiam się jak to najlepiej zrobić.1. Położyć kalkę bezpośrednio na farbę. Tutaj nie wiem czy woda lub płyny do kalek (Mr. Mark Setter i Mr. Mark Softer) nie zareagują z farbą? 2. Położyć lakier (Vallejo Acrylic Varnish) na farbę, a kalkę dopiero na lakier. Tutaj nie wiem czy mam użyć lakieru błysk czy mat? Nie chcę stracić matowego efektu, ale też nie chcę, żeby kalka się złuszczyła. Pomoże ktoś? W dziale kalek było o tym wielokrotnie. Gdy położysz kalką na matową farbę, to w części przeźroczystej kalki (obwódka lakieru wokół nadruku) pojawi się srebrzenie, którego płyny nie są w stanie całkowicie zniwelować. Dlatego dajemy błyszczący lakier, na to kalkę i na to matowy lakier. Dzięki temu również kalka będzie matowa. Poza tym zabezpieczysz w ten sposób kalkę przed uszkodzeniem, czy odklejeniem. Płyn "na kalkę" dajemy przed matowym lakierem. Jeśli, mimo wszystko, nie chcesz się bawić z lakierami, to wytnij kalkę przy samym nadruku, wtedy nie będzie miało co się srebrzyć. Cytuj
Super Moderator jawkers Napisano 29 Stycznia 2018 Super Moderator Napisano 29 Stycznia 2018 Jak chcesz żeby kalka się srebrzyła to kładź na matową farbę. A lepiej będzie jak zrobisz tak: 1 - Na pomalowany w macie model kładziesz lakier połysk i czekasz aż wyschnie. 2 - Powierzchnie modelu przecierasz setterem kalkę moczysz w wodzie i odkładasz ją na chusteczkę lub papier. 3 - Gdy kalka jest już gotowa, nakładasz ją na miejsce które ma być a wcześniej przetarte płynem setter. 4 - Układasz kalkę usuwasz z pod niej resztki wody i delikatnie przecierasz płynem softer, po jakimś czasie możesz poodciskać patyczkiem do uszu powierzchnie kalki do modelu (w zależności jakie są kalki, grube czy cienkie). 5 - Po wyschnięciu możesz a nie musisz zabezpieczyć kalkę cieniutką warstwą lakieru bezbarwnego. 6 - malujesz cały model docelowym lakierem bezbarwnym w twoim przypadku jak piszesz matowym. 7 - Cieszysz się widokiem ładnie położonych kalek. Cytuj
Parahyba Napisano 29 Stycznia 2018 Napisano 29 Stycznia 2018 Dziękuję bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi biorę się do roboty Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.