radziu_82

Hej. Ja obserwuję Twoje posty... jednak pytanie o odniesienie kolorów do oryginału... heh. W takiej materii jak Star Wars to jest wyjątkowo subiektywna kwestia. Jak dla mnie kadłub ma zbyt mocny kontrast tego shadingu. Ja bym rzucił na to jakiś lekki szary filtr, żeby to przytłumić. Jednak to tylko moje odczucie, Sam poluję na jakiś fajny egzemplarz X-winga... i na pewno też kiedyś będę walczył z tą materią. Poza tym trzymam kciuki i bacznie obserwuję.

Podglądam i kibicuję, bo u mnie na półce też leży F4U-1D, tylko w skali 1:32... kiedyś się za niego zabiorę...

Przygotowanie powierzchni do malowania było już kilkukrotnie omawiane w różnych wątkach, ale w skrócie: - najprościej umyć wypraski w misce z gorącą wodą i płynem do mycia naczyń, żeby odtłuścić plastik; - można też przeszlifować delikatnie powierzchnie papierem, ja to robię papierem na wodę 1500; oczywiście nie szlifuję drobnych detali, które mogą ulec uszkodzeniu w tym procesie; - przed położeniem podkładu (ja stosuję surfacer 1500) odtłuszam jeszcze raz elementy (już sklejone) benzyną ekstrakcyjną przy użyciu pędzla; - kładę podkład. Na tak przygotowaną powierzchnię dopiero nakładam farbę. Oczywiście są farby, które wymagają innego przygotowania powierzchni (np. metalizery). Pamiętaj również, żeby farbę odpowiednio rozcieńczyć, aby dobrze się rozpływała na elemencie. Oraz o tym, że lepiej nałożyć kilka cienkich warstw, zamiast jednej grubej. Co do zmywania, to są różne zmywacze dedykowane. Koledzy forumowi stosują również kąpiel w krecie (tym do przepychania zapchanej kanalizacji). Co do białej farby, to jest to niestety jeden z trudniejszych kolorów do uzyskania. Pod białą farbę, dobrze stosować jasny podkład (ja stosuję jasno szary).

Da radę tym klejem co pokazujesz skleić żywicę. Typowe kleje do plastiku są klejami agresywnymi, tzn. rozpuszczają brzegi klejonych elementów, spajając je podczas wysychania. Dlatego takim klejem nie skleisz żywicy, bo rozpuszczalnik z kleju do plastiku nie nadtopi żywicy.

Pewnie jak każdego specyfiku trzeba się nauczyć stosować i go wyczuć na swoje potrzeby.

Kibicuję. Tym bardziej, że sam walczę obecnie z zabytkowym Avro Lancasterem od Revella, którego kupiłem we wczesnych latach 90-tych, a same formy do wyprasek pamiętają lata 60-te...

No takie kalki teraz robi. Na YT jest film i pokazane, jak ściągać tą warstwę "filmu" taśmą klejącą:

Dzisiaj dotarły do mnie kupione samoloty. Wszystko w super stanie sklepowym, wypraski zapakowane fabrycznie w folie, etc. Po obejrzeniu zawartości mnie cieszy już sam widok modeli w tej skali . Dziękuję za transakcję i czekam jeszcze na przesyłkę z okrętem

Nie inaczej !!! Z tego, co znalazłem w sieci jest to wznowienie modelu Toyota 86 z 2012 roku z dołożonymi/zmienionymi częściami, dostosowującymi stary modele do nowej wersji po lifcie. Na scalemates podobnie to jest zaznaczone: https://www.scalemates.com/kits/tamiya-24361-toyota-gr-86--1374921

I jeszcze chyba niedostępne u nas: Toytoa GR 86 (24361) - wznowienie z 2012 roku z nowymi częściami i bliźniacze Subaru BRZ (ZD8) (24362) - również wznowienie z 2012 z nowymi częściami

Tak żeby lekko ożywić ten dział, to wrzucę modele Tamiya, które również wyszły w tym roku, czyli: Nissan Fairlday 240 ZG 1/24 (24360) - jest to nowy zestaw, nowe formy etc. Sauber-Mercedes C9 (24359) - z tego co ustaliłem, jest to wznowienie modelu jeszcze z form z 1990 roku z dołożonymi nowymi elementami, w tym z fototrawionymi

Fajnie to wygląda. Mała podpowiedź z mojej strony w kwestii przyklejania relingów, że lepiej zamoczyć w kleju CA sam reling i przykleić poprzez przyłożenie do elementu, niż posmarować klejem element i przykładać reling. Później jest zdecydowanie czyściej i nie trzeba szlifować CA, czasem w trudno dostępnych, ale widocznych miejscach. Chodzi mi co do zasady np. o to miejsce: To taka luźna uwaga, bo wiem też, że nie jest łatwo przyłożyć całość, żeby czysto przykleić. Ale czasami po jednym słupki relingu można kleić, doginając podłużny drut. Ja jeszcze czasami alternatywnie nawiercam element po wcześniejszym roztrasowaniu, żeby drucik wpuścić do środka, wtedy jest dużo prościej to ustawić.

Ja przyglądałem się kiedyś takiej lampie u znajomego, bo też się zastanawiałem nad kupnem. Jednak stwierdziłem ,że daje słabe światło i nie zdecydowałem się na zakup. Finalnie dla doświetlenia kupiłem dwie zwykłe lampki biurkowe, do których założyłem duże żarówki 4000 K (wiem można polemizować nad temperaturą barw etc.). Jedną lampkę ustawiłem z lewej, drugą z prawej strony. Oczywiście jeszcze mam do tego górne oświetlenie. Ale przy takim ustawieniu praktycznie też jest efekt bezcieniowy i jest bardzo jasno. Do pracy sprawdza się super takie ustawienie.

Ja kupiłem tą wstrząsarkę typu Vortex. Taką jak ta: I ogólnie ja jestem bardzo zadowolony. Farbki super się mieszają. Jeszcze nie rozgryzłem tego przy jakich obrotach to najlepiej wychodzi, ale nawet trochę zaschnięte po dodaniu rozcieńczalnika "wracają do żywych". Ten vortex ma regulację od 0 do 2500 obrotów na minutę. Fakt, że im rzadsza, tym szybciej się miesza. Np. AK Extreme Metal po jakiś 20 sekundach jest idealnie wymieszana (widać to tam dokładnie, po szklanym denku, że nie ma żadnego osadu z pigmentu). Ale i gęstsze rzeczy, jak np. dissolved putty od Tamki są fajnie wymieszane i bardzo jednolite. Zauważyłem też, że dobrze przy mieszaniu obrócić puszkę/słoiczek tzn. mieszać trochę w pionie, później trochę na boku, trochę do góry nogami. Podsumowując nie jest to rzecz niezbędna, bo przez lata radziłem sobie bez tego i też było dobrze. Jednak ja jestem zadowolony z zakupu i dla mnie jest to całkiem pomocne urządzenie.

Jestem zainteresowany pozycją 2 i 4 wraz z dodatkami. Proszę o informację i łączną wycenę na PW, może z jakimś drobnym rabatem.

Możesz też spróbować Nuln Oil od Citadel. Też czasami fajnie się zachowuje na elementach.

Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Przesyłka odebrana i w 100% zgodna z opisem.

Tak dla formalności piszę tutaj, że zamówiłem już ten metalizer... wczoraj poszło już na prywatną wiadomość.

I jak efekt po wyschnięciu?

Popieram przedmówców w kwestii Banzai-Cars.

myszaty tak ogólnie to dzięki za dyskusję Ogólnie z tego w dłuższej perspektywie płynie wniosek, że przyda się i myjka i wstrząsarka...

Myjka zasadniczo służy do mycia. Mycie bez płynu nie ma sensu, dlatego piktogram jest uzasadniony. Natomiast ja pytałem u użycie myjki do mieszania farbek, a nie do mycia. Czyli de facto z założenia użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

No może i masz rację. Dlatego chciałem to przegadać, bo nie znam się na myjkach i nie wiem co dokładnie w nich generuje drgania. A że do wanienki wlewa się płyn, to wiadomo, ale to w celu czyszczenia. Grzałki można nie włączać.

Chyba cały pojemnik/wanienka się trzęsie. Myjka generuje "wstrząsy" na poziomie 40 Hz, czyli 2.400 na minutę. Te vortexy z regulacją mają obroty na poziomie od 0 do 2500 rpm. Bo myślałem ewentualnie o takiej myjce, bo zależy mi, żeby ta wanienka była metalowa, nie tworzywowa, żeby była odporna na rozpuszczalniki.

W sumie to myślałem o tym, żeby na sucho je wytrząść w myjcie ultradźwiękowej. Chociaż lekkie podgrzanie, zwłaszcza, że warsztacik modelarski mam w garażu, też chyba by nie zaszkodziło farbką.