Solo

Taśma 40 mm Tamki, mniejsza z tym kto ją produkuje, jest moim zdaniem niewiele warta. Trudno ją rozwijać, rwie się, ma bardzo mocny klej, aż strach ją położyć na farbie. Ja niedawno "odkryłem" świetną taśmę 100 mm Border Models - ładnie się odwija, nie rwie się, jest wygodna w aplikowaniu. Nawet zacząłem ją używać jak materiał do pracy z ploterem. Do tego jest stosunkowo tania.

W styczniu Edek wypuści koła, blachy i maski: https://www.eduard.com/out/media/distributors/leaflet/leaflet2020-01cz.pdf

Absolutnie przepiękny model, czegoś takiego chyba tutaj jeszcze nie było i śmiem powiedzieć, że to chyba najlepszy model jaki ktokolwiek pokazał na tym forum. Świetne malowanie i soczyste, wielowarstwowe brudzenie, choć jak dla mnie mocno przesadzone. I nie chodzi mi o to że nierealistyczne, bo to dla mnie nie ma dużego znaczenia, liczy się przecież efekt, wrażenie. I ten efekt jest świetny, ale czuć jednocześnie lekki przesyt, nadmiar technik i efektów. Można wręcz powiedzieć że sam model trochę ginie pod tymi cudeńkami. Niby to źle, ale przecież w sumie jednak bardzo dobrze. Świetna rzecz, moje gratulacje.

Uszczelka na dyszy powinna zostać tam gdzie jest i raczej się nie wgniecie, nie do tego jest. Z tego co napisałeś to mi to wygląda na sytuację, że powinieneś mieć czarną, gumową uszczelkę na air-capie, ale nie masz tej uszczelki. Masz dwa wyjścia: zamawiasz uszczelkę, albo reklamujesz aerek. Ja bym zrobił to drugie, skoro sprzedali Ci aerek bez uszczelki, z air-capem który puszcza powietrze, to jest coś nie tak. Możliwe że dostałeś air-cap taki jak pisałem, który jest normalnie sprzedawany z uszczelką, ale uszczelki zabrakło, nie wiem. Napisz do sklepu co i jak, na pewno zaproponują Ci rozwiązanie tego problemu, może po prostu wymienią aerek.

Czyli przydałaby się taka uszczelka i problem byłby załatwiony na amen.

Bardzo dziwne, bo sprzedano mi go do Ultry i od lat pracuje z Ultrą.

Patrzę na to ze spokojem. Jest w końcu eBay i darmowe dostawy z Chin. Niedawno kupiłem nową wersję Su-35 o ok. 26 zł droższej niż dostałem za starego Su-35.

Mówimy o cenie zestawu na tle innych państw - w MH jest horrendalnie drogo, bez względu na koszty transportu. Innymi słowy, Chińczyk może sobie kupićtaniego TTD z tanim transportem w Chinach, Polak może sobie za to kupić bardzo drogiego TTD z tanim transportem w MH.

Na LuckyModel kosztuje 76 USD.

Ale cenę w euro jakąś chorą. Skoro niski kurs euro, to powinni mieć model tańszy niż konkurencja, a jest odwrotnie. Inna sprawa że TTD za 120 juro... mówili że nie będzie u nas drugiej Japonii, a tu proszę...

Ruch ciekawy, chyba z ok. 360 na 430... widać nie mogli ogonić się od zamówień. Ale to dobrze, mam dwa zestawy kupione kiedyś łącznie za 250 zł, to jeszcze na tym zarobię jak kiedyś sprzedam.

Każda dysza do U/E/I H&S ma tę białą uszczelkę. Co do uszczelki na air-capie, to nie ma jej na nim w samej Ultrze. Co ciekawe na tym samym air-capie sprzedawanym jako część zamienna uszczelka jest. Tak więc w teorii taki air-cap działa poprawnie z uszczelką i bez uszczelki, no chyba że jednak są jakieś różnice w budowie. Na oko jednak ich nie ma, albo ja ich nie widzę (poza tym że air-cap sprzedawany jako część ma odkręcaną koronkę, coś jak Iwaty). Ale wracając do tematu: musisz dokładnie określić gdzie Ci to powietrze wylatuje. Jeśli wylatywałoby gdzieś spod air-capa, to raczej miałbyś ostre bombelkowanie w zbiorniczku z farbą. Tak czy inaczej, skoro to dopiero co kupiony sprzęt, to ja bym reklamował. Ale wcześniej rozkręć go, obejrzyj czy na pewno niczego tam nie ma podejrzanego, skręć ponownie i zobacz jeszcze raz czy powietrze leci. Taki reset czasami potrafi zdziałać cuda.

Taka mała ciekawostka, może nie nowość produktowa, ale cenowa...

Skoro tak, to może uszczelka, albo jej brak - w air capie?

Ad. 1: Zanurz tę część (jak rozumiem połączenie szybkozłączki z gwintem aerografu) w wodzie i zobacz skąd dokładnie leci powietrze. Miałem podobny problem z Infinity, okazało się że powietrze przepuszczała nieszczelna szybkozłączka, szło po gwincie. Wystarczyło wymienić szybkozłączkę. Ad. 2: Nie odbija trzpień zaworka. To jest bardzo prosta konstrukcja: trzpień jest dopychany do góry prze sprężynkę, gdy spust aerografu nie jest wciśnięty, sprężynka dopycha trzpień i powietrze nie leci. Skoro trzpień się blokuje, wystarczy odkręcić zaworek (ta część aerografu z gwintem, na którą nakręcasz szybkozłączkę) i nasmarować go np. odrobiną oliwki, żeby się nie blokował - to taki żółty, cienki pręcik. Powinno załatwić sprawę.

Dokładnie. Ale model musi być prosty, żeby postęp w budowie był szybki. Nie wiem czy coś prostszego, a do tego stosunkowo dobrej jakości, jak te zestawy HB, można znaleźć na rynku w tej chwili.

Ja wiem, ale też mimo wszystko jeszcze trochę pamiętam jak byłem dzieckiem i jak brakowało mi cierpliwości do robienia modeli w takim rozumieniu jak robię je dzisiaj. Dzieciak szybko się znudzi szpachlowaniem, szlifowaniem i dopasowywaniem dziesiątków malutkich części. On chce mieć model sklejony w 30 minut, potem ewentualnie pomalowany i żeby mógł z nim popylać po pokoju i robić "źźźźźźźuuu!". To jest jednak zupełnie inna perspektywa niż nasza, warto o tym pamiętać. Im prostszy model na początek, tym lepiej. Dopiero jak złapie bakcyla, można pomyśleć o stopniowaniu trudności.

Dla dzieciaka to jak sądzę żadna Tamiya, bo to zbyt skomplikowane i dziecku na pewno nie starczy cierpliwości. Lepiej kupić kilka prościutkich modeli tego typu, gdzie jest 5 części na krzyż plus kalkomanie, a radocha na pewno będzie spora:

Sztywne proporcje nie mają sensu w przypadku farb i surfacerów Gunze, bo one lubią gęstnieć z czasem. Świeży Surfacer najczęściej rozcieńczam w stosunku 1:3 i z reguły jest ok. Jeśli masz mocno zgęstniały, to musisz dodać więcej rozcieńczalnika.

Bondic jest sprzedawany od razu z lampką UV do naświetlania spoiny. Wszystko jest w opakowaniu. Inna sprawa to że ja nie widzę sensu w używaniu Bondica za 70 czy 80 zł jako kleju do takich drobiazgów. On jest świetny do imitowania wszelkich szklanych elementów i do tego warto go mieć.

Ta blokada i pamięć służą głównie do tego, aby szybkim ruchem odblokować wielkość plamki w celu przepłukania silnym strumieniem farby zapychającą się dyszę i natychmiastowy powrót do wcześniejszych ustawień. W aerografach z blokadą ale bez tej pamięci taki powrót do wcześniejszych ustawień trwa dużo dłużej i wybija z rytmu, gdy się maluję coś większego. Bardzo przydatna funkcja, żałuję że Iwaty tego nie mają.

Ten błękit wygląda jakby nieco fluorescencyjny.

Warto zerknąć na ten walkaround, świetne zdjęcia i bardzo dokładne: http://www.mrlask.pl/index.php/1-1-czyli-nasze-walkaround/38-bielik

Ale moje rezerwowe owiewki nie są dziełem przypadku czy jakiegoś szczególnego zbiegu okoliczności, tylko bezlitosnych procesów reklamacyjnych, które wytoczyłem nieszczęsnym dystrybutorom i producentom reklamowanych zestawów, dzięki czemu wyrwałem od nich wypraski ze szkłem i owiewkami. Ale wśród nich nie było żadnego zestawu GWH, bo jakiekolwiek reklamacje u tego producenta raczej mijają się z celem. Jeśli masz uszkodzoną owiewkę, to jedyna praktyczna droga, to reklamacje u sprzedawcy. Bez tego można ewentualnie szukać szkła innego producenta, albo vacu.

Dokładnie tak samo jak kleje akrylowe. I jednym i drugim pociapiesz model jak źle użyjesz.