HKK

No dobra, odkręciłem dyszę w moim PS-289 i mam tak samo. Lepiej powiedz, na czym dokładnie polega problem z malowaniem.

Twoje problemy biorą się zapewne z czego innego. U mnie w ŻADNYM aerografie igła nie chodzi centralnie. Ani w PS-289, ani w PS-770 ani w Iwatach, ani w Olymposie. Przez kilka dni miałem nową Iwatę Custom Micron CM-B i też nie było wyśrodkowane. Jeśli się zdarzy aero w którym jest to idealnie, to będzie raczej przypadek. I sądzę, że po jakimś czasie "problem" się i tak pojawi. Zauważ, że te przesunięcie względem otworu, zaczyna być widoczne gdy igła jest mocno cofnięta. A wtedy, przy dużym otwarciu nie ma to już znaczenia.

Na marginesie. Wygląda na to, że przekonanie o niszczącym wpływie acetonu na pokrycie chromowe metalu to mit. Aceton nie powinien mieć żadnego wpływu ani na chrom ani na metal pod spodem. Co innego kwasy i zasady, ale aceton i inne tool cleanery nie mają z nimi nic wspólnego. Przekonanie wzięło się prawdopodobnie z tego, że aceton usuwa chromowaną powłokę z tworzyw sztucznych. Szczególnie, gdy ta powłoka jest farbą metaliczną. Spróbuję zresztą zrobić eksperyment i zostawić jakiś chromowany metal w acetonie na dłużej. Podobnie wygląda kwestia szkodliwości acetonu dla "gumowych" oringów. Nie ma bowiem czegoś takiego jak jedna "guma". Nawet typowe "gumy" oparte na syntetycznym kauczuku mogą mieć najróżniejsze właściwości, w tym różną odporność na chemikalia. Do tego dochodzą inne tworzywa które mimo podobnej elastyczności, z syntetycznym kauczukiem nie mają nic wspólnego. Więc owszem, aceton ma zły wpływ na szereg rodzajów "gum" ale nie na wszystkie. Np popularny EPDM (uszczelki do okien) jest odporny na cały szerego chemikaliów z acetonem włącznie. Ponieważ nie znalazłem informacji z jakiego tworzywa zrobione są oringi w moich aero, to na wszelki wypadek wymieniłem je na EPDM i mam spokój.

A co to jest emalia?

W uproszczeniu, to akryle zwane są akrylami, bo pigment w nich pływa w osnowie z syntetycznej żywicy (akrylowej). Wysychanie farby polega na zastygnięciu (zasieciowaniu) żywicy w kontakcie z powietrzem. Aby nadać farbie właściwą konsystencję i zabezpieczyć żywicę przed zbyt wczesnym zastyganiem, dodaje się rozcieńczalnika. I w ten sposób mamy: Farby akrylowe wodne (zwane emulsyjnymi, lateksowymi) gdzie rozcieńczalnikiem jest głównie woda tworząca z drobinkami żywicy emulsję. Woda odparowuje, farba "wysycha". To jest właśnie tzw. "błoto" Vallejo, Pactra, AK itp. Farby akrylowe spirytusowe gdzie rozcieńczalnikiem są alkohole i glikole. Np "akrylowe" Tamiye czy AK RC. W porównaniu z poprzednimi szybciej schną i mają bardziej płynną (bo nie emulsyjną) strukturę. Farby akrylowe rozpuszczlnikowe (celulozowe) gdzie rozcieńczalnikiem są agresywne rozpuszczalniki organiczne. Np Mr Color C, MR Paint, Hataka itp. Odparowują i sieciują jeszcze szybciej i lepiej "płyną". Typ 2 często ma żywice kompatybilne z rozcieńczalnikami celulozowymi, dlatego np. zarówno 2 i 3 można traktować MLT. Ponadto, żywice w typie 2 są również kompatybilne z wodą (moga tworzyć emulsje) i dlatego da się je rozcieńczać "wszystkim". Typ 1 może być kompatybilny z rozcieńczalnikami alkoholowymi, ale zwykle nie z celulozowymi. A farby tzw "olejne" zamiast żywicy akrylowej jako osnowa mają syntetyczne oleje a dawniej naturalne, mineralne. Taki olej w kontakcie z powietrzem również zastyga, ale powoli. Farby akrylowe niemal wyparły olejne z większości zastosowań, bo akryle wodne są wygodniejsze i szybko schną. Spirytusowe lub celulozowe jeszcze szybciej. Na pewno w przypadku plastiku akryle typu 2 i 3 nie będą się gorzej trzymały niż olejne, a lepiej nakładały. Natomiast większość jest zdania, że akryli wodnych w modelarstwie plastkowym należy unikać.

Rzeczywiście, do testów najlepsza będzie Tamiya lub Mr Hobby C rozcieńczone MLT. Na początek do konsystencji mleka. Ustaw niskie ciśnienie tak, żeby pluło kropelkami. Potem stopniowo zwiększaj dopóki nie uzyskasz mgiełki i na tym zostaw. Nastepnie z odległości ok 2 cm najpierw otwórz dopływ powietrza a potem stopniowo odciagaj spust. Powinien pojawić się wąski i delikatny strumień farby. Takie zachowanie powinno być powtarzalne. Jeśli nic się nie dzieje, a w pewnym momencie następuje wyplyw silnego strumienia, to masz problem z aero. Można wtedy ew. zwiększyć nieco ciśnienie albo próbować polerowania igły.

Testowanie aerografu przez pociągnięcie paru maziajów na papierze to jak testowanie samochodu za pomocą krótkiej przejażdżki po osiedlu. Fajny samochód, jeździ i nie gaśnie. Wygodny, bo po 10 min plecy nie bolą. Polecam.

Uważam, że w P.11 i tej skali jakkolwiek spłaszczone koło wyglądałoby fatalnie. Nikt nie wie, czy Kobuz miał owiewki. Nawet jak miał, mogły być w każdej chwili zdjęte. Więc ja robiłbym bez nich. A porządne, dzielone owiewki to raczej kwestia żywicy.

To raczej kwestia świadomego kompromisu. Osłony na P.24 (a chyba na nich się wzorowano) są dość wąskie. Wykonanie ich z dwóch połówek tak, żeby zmieściły się w środku pełnowymiarowe koła, zaowocowałoby zapewne karykaturalną grubością. Z dwojga złego, lepiej jest jak jest. Brak szczeliny między kołem a osłoną będzie widoczny tylko z bardzo bliska. Za szerokie owiewki byłyby widoczne zawsze.

Do czytania tylko w przeglądarce. A regulamin nie wspomina ani słowem o gwarancji dostępu do treści w przyszłości. Dziękuję bardzo. Swego czasu kupiłem kilka Monografii AJ Press-u w wersji elektronicznej (zabezpieczony PDF). Po zmianie komputera, trzeba było zaktualizować kod dostępu. Teraz wydawnictwo nie istnieje, księgarnia internetowa też nie, a ja zapłaciłem za coś czego nie mogę już użyć. Nie zamierzam powtarzać doświadczenia. Żegnaj Altair.

To tak jak u mnie. Ale 0.35 już nie wchodzi. W razie, gdyby ktoś się tym nadal martwił, to mam również nigdy nie używaną zapasową dyszę do PS-770 i ona ma tak samo. Te dysze są zresztą, jak już kilkakrotnie pisano kompatybilne (lub identyczne) z dyszami w Iwacie CM-B i średnica również się zgadza. U mnie 0.35 pasuje idealnie. Przejmować się nie ma co, zgoda. Warto jedynie pamiętać zanim zacznie się dyskusję na temat różnic między dyszami "0.2" i "0.3", bez zaznaczenia o jaki konkretnie aerograf chodzi.

Raczej niemożliwe. Przypuszczam, że jest tam zwykły silnik jednofazowy, komutatorowy. Albo działa, albo nie. Wyczyść cylinder i tłok, zmień uszczelkę na tłoku albo nasmaruj jakimś smarem silikonowym. Jeśli tam jest zbyt duże tarcie, to silnik po napompowaniu do 3 bar musi przeważyć zarówno to ciśnienie jak i tarcie, więc ma pod górę. A przy ruszaniu to tarcie jest jeszcze większe, więc czasem może w ogóle nie móc wystartować na ciśnieniu. W każdym razie, najpiere wyczyść i przesmaruj. Jeśli dalej będą problemy, to wtedy rozważ zakup nowego.

Eee tam ? . Przecież nikt nie wpycha wiertła na siłę do dyszy. Albo swobodnie wchodzi, albo nie pasuje. Oczywiście nie ostrym końcem. To nie plastelina. Twarda igła pracuje w dyszy non stop i jej nie rozpycha. No chyba, że mówimy o H&S ?. Mój Triplex ma dyszę mosiężną i pracuje od 15 lat. Jak miał 0.35 tak ma. A Fuso Seiki (Iwata i MR Hobby) robi dysze ze stopu platyny.

A może niektórzy z Was pokusiliby się na własne pomiary i podzielili wynikami? Ja mierzyłem używając do tego wierteł o rozmiarach 0.2, 0.3 i 0.35. Średnice wierteł zweryfikowałem suwmiarką i wymiar zgadzał się z nominalnym. Wiertło wkładałem (nie wpychałem!) delikatnie tępą stroną do dyszy od strony jej wylotu/czubka.

Nie sądzę. Myślę, że kiedyś, gdy "cienkość" linii rzeczywiście zależała głównie od średnicy dyszy, podawano rzeczywiste wartości. A potem gdy dzięki różnym rozwiązaniom udawało się osiągać coraz mniejsze plamki, to dla uproszczenia niektórzy zaczęli podawać jakieś "referencyjne" wartości zamiast rzeczywistych. Jakby to wyglądało, gdyby Custom Micron miał dyszę 0.3 skoro konkurencja podaje np. 0.15?

Taka historia. Nie podobało mi się zachowanie PS-770 przy małych otwarciach dyszy. Czyszczenie nie pomagało. Postanowiłem zmierzyć średnicę dyszy (nominalnie 0.18 mm) i okazało się, że ma ponad 0.3 mm! Rozkalibrowana? W prawie nie używanym i dość nowym aero? Pomierzyłem dysze w pozostałych. Oto wyniki. Po lewej średnica nominalna, po prawej zmierzony zakres. PS-770 0.18 zmierzono 0.30 .. 0.33 PS- 289 0.3 zmierzono 0.35 Iwata HP-BH 0.2 zmierzono 0.21..0.25 Iwata HP-CH 0.3 zmierzono 0.35 Triplex 0.35 zmierzono 0.35 Olympos 0.18 zmierzono 0.21..0.28 Iwata CM-B 0.18 zmierzono 0.30..0.33 Początkowo myślałem, że w jakiś sposób rozkalibrowałem sobie niemal wszystkie dysze gdyby nie to, że Iwata CM-B jest nowa i nigdy nie używana. Potem znalazłem dyskusję https://www.airbrushforum.org/threads/micron-nozzle-dimension-measurement.21310/ z której wynika, że inni pomierzyli podobne wielkości. Solo zapewne będzie pytał o wnioski :). Są takie: 1. Podawane przez producentów średnice dysz mogą mieć się nijak do rzeczywistości. 2. Faktyczna średnica dyszy może mieć się nijak do osiąganej minimalnej plamki.

Najwyraźniej masz gdzieś przeciek. Sprawdziłbym podłączenie wężyka, sam wężyk i korek do odwadniania zbiornika. Generalnie, wszystkie złącza gdzie może uciekać powietrze. Jak to nie zadziała, to pozostaje zdjąć głowicę i zobaczyć w jakim stanie jest zawór zwrotny i uszczelki tłoka.

Sprzedany. Temat do zamknięcia.

Aerograf zarezerwowany. Ale na razie nie sprzedany, więc ogłoszenie póki co zostaje.

Nowy, nie używany. Kupiony bardzo korzystnie z internetowego lombardu. Nie chciałem przepuścić okazji, ale kolejny aerograf mi nie potrzebny. Tym bardziej, że mam podobny sprzęt. Sprzedaję więc z minimalnym zyskiem. Cena - 1100 PLN razem z kosztami wysyłki z Polski. Jak zwykle w moim wypadku, oferta jest ograniczona czasowo. Koniec oferty 2.10.2019, bo będę w Polsce od 3-go do 6-go października. I tylko wtedy mogę go wysłać.

Marketingowa ściema w celu zachęcenia ludzi do kupowania nowego produktu, Od niepamiętnych czasów wiadomo, że levelling thinner ma dłuższy czas schnięcia niż "normalny" MR color thinner i stąd nazwa "levelling". Levelling jest więc bardziej uniwersalny, bo poza tym niczym się nie różni. Jak komuś bardzo zależało na szybszym wysychaniu, to sobie używał "zwyczajnego". Teraz mamy już trzy produkty. Co kto lubi, ja nie mam miejsca w warsztacie na kolejne butle.

"Sprenkel vorsatzes" to chyba tłumaczy się "końcówka do nakrapiania". Faktycznie, do Triplex-a (mam taki aerograf) można było dokupić specjalną głowicę która daje słabą atomizację i pryskanie drobnymi kropelkami. Nazywa się to "sprenkel kappe"

AK Real Color podobnie jak Tamiya da się rozcieńczać niemal wszystkim - również wodą. Paul Flory ma filmik na którym testuje z AK RC niemal wszystkie rozcieńczalniki jakie znalazł w warsztacie. I wszystkie dają radę. Nb pomarańczowa Hataka po dolaniu LT też niezbyt dobrze się z nim miesza i widać ciemniejsze smugi w pojemniczku. Trzeba solidnie "pobąbelkować" żeby się tego pozbyć. Póżniejszego rozwarstwiania nie zauważyłem.

Może tak przesunąć wycieczki osobiste do innego wątku i nie zaśmiecać tematu o aerografach? Nb. Solo ma prawo krytykować czyjeś prace, bez względu na to jaki poziom sam prezentuje. Gdyby było inaczej, to kompetentnie krytykować np. występy sportowców mogliby jedynie inni sportowcy, a w dodatku wyłącznie ci lepsi.

Revell Aqua Color MIx. Fajny rozcieczalnik do wodnych akryli. Bardzo go lubiłem... ...do czasu gdy znalazłem MSDS z którego wynika, że to 40% roztwór alkoholu etylowego. Wychodzi 100 PLN za pół litra wódki, w dodatku niesmacznej. Edit. Być może zawiera również nieco glikolu propylenowego. 15 PLN za litr.