pilex7

Rzuć okiem na dwa ostatnie posty: viewtopic.php?t=15715 Kolorem - pierwszy jest biały a drugi szary, z tym że lepsze właściwości jako podkład ma ten szary (drugi obrazek) Primery Tamiya są bardzo dobrej jakości, zalecany rozcieńczalnik to Tamiya Lacquer Thinner ale bez problemów można stosować Gunze: Mr. Color Leveling albo Mr.Color Thinner. Jak pisał RAV dodanie Wamodu powoduje opóźnienie wysychania (to co Leveling Thinner) i zmiejsza szanse na powstanie chropowatej powierzchni. Z mojego punktu widzenia Surfacer 1200 i Tamiya Liquid Surface Primer są tak samo dobre. Jak nie masz nic takiego pod ręką to możesz w ostateczności spróbować jakiegoś rozcieńczalnika nitro w dodatkiem Wamodu (sprawdź przedtem czy Ci nie zeżre plastiku ) Kaczor - sorry, że Ci zwracam uwagę ale Andrzej_M nie pytał się co Ty kupiłeś, lecz zapytał się co jest lepsze Podkład Tamiya czy Mr. Surfacer 1200. Zgadzam się natomiast z Tobą w 100%, że "Tamiya Fine Surface Primer L - Light Gray" jest "great" a "Vallejo Primer Spray" to "shit"

Humbrol Thinner jest do aero i do pędzli. Do malowania pędzlem wystarcza niewielka ilość rocieńczalnika, a czasami w ogóle nie trzeba go dodawać. Jak nie czytałeś to rzuć okiem tu: viewtopic.php?t=9427 (super wątek o malowaniu pędzlem)

Kamil K. - dzięki za tę informację. Warto chyba na początku wydać 5zł za 30ml rozcieńczalnika Humbrola i przynajmniej mieć z głowy parę potencjalnych problemów. Piter - mam dokładnie takie sam efekt - chropowata powierzchnia.

przemek298 - Kamil K. ma rację, że nie warto ryzykować za pierwszym razem. Farbki humbroli do aerografu możesz roźcieńczyć min. : 1) originalny Humbrol Enamel Thinner 2) rozcieńczalnik Wamodu do Emalii 3) benzyna lakowa (dla plastyków) 4) terpentyna (dla plastyków) 5) White Spiryt (dla plastyków) 6) benzyna do zaplaniczkek, olejek terpentynowy, itp. Kolejność jest od najlepszego do najgorszego (wg. moich obserwacji). Jednakże na początku radziłbym wybrać pozycję 1) lub 2) wtedy poznasz jak powinna się zachowywać farbka przy zalecanym rozcieńczalniku. Jak już trochę poćwiczysz to wtedy możesz rozcieńczać tym czym chcesz. W przeciwnym wypadku mogą (choć nie muszą) spotkać takie niespodzianki jak chropowata powierzchnia, przytykanie aerografu, piasek, lub nawet glut z farbki. Do mycia aerografu lub pędzli możesz stosować co i się podoba z tej listy. Pozdrawiam

Napisz do czego chcesz jej użyć?

Jest dokładnie na odwrót ! Mig Fixer z niebieską etykietą służy do utrwalania pigmentów, a Mig Thinner (z czerwoną) służy do robienia washy. Po zastosowaniu fixera bardzo ciężko będzie coś zetrzeć, a po thinnerze jeżeli tego nie czymś nie utrwalisz pigment odleci. Pozdrawiam

To zwykła drukarka atramentowa kupiona 5 lat temu Cannon i560. Odpowiednikiem dzisiaj jest np. Pixma IP3600. Papier dedykowany do drukarek atramentowych o gramaturze 100gr. Większość dzisiejszych drukarek drukuje w takiej jakości. Warto jedynie zakupić droższy papier tzn. nie taki do ksero za ok. 10zł za ryze, ale około 16-17zł do drukarek atramentowych. Drukarki te tak samo dobrze drukują na "kartonie" 200 - 250gr. (grubość takiego papieru to około od 0.2 do 0.25mm), a jest to przydatne przy modelarstwie kartonowym. Pozdrawiam

1. Jedna warstwa bardzo cienka w zupełności wystarcza. Jeżeli to będzie za mało to możesz zawsze położyć drugą. Gruba warstwa niepotrzebnie pozalewa Ci szczegóły modelu. 2. Zacznij od 1:3, 1:4 (1cz. surf + 4cz.thinera) i maluj delikatnie cienką warstwą. Jeżeli rozcieńczenie będzie za słabe to twój model pokryje się warstwą "pajęczyny", którą ciężko potem usunąć. Jeżeli aerograf będzie się zapychał to można dodać Retardera Gunze albo użyć Color Leveling Thinner. BTW: Liczba 50 oznacza tylko pojemność opakowania. 3. Ja czyszczę Acetonem Technicznym (6zł 500ml) albo rozcieńczalnikiem Nitro. Należy to bezwględnie zrobić natychmiast po zakończeniu malowania. Najpierw należy wlać trochę tego rozcieńczalnika do zbiornika aerografu zatkać patyczkiem do uszu wylot i delikatnie zwolnić spust. Uwaga na igłę i na wypryski ze zborniczka. Proponuję najpierw poćwiczyć z wodą. Następnie rozkręcasz aerograf i go czyścisz w środku (uwaga na gumowe uszczelki - aceton może je zniszczyć). Samą dyszę należy wyczyścić zwiniętym rogiem husteczki higienicznej. Trochę podobna konwersacja tu [dopisane] - Ooo, RAV pisał w tym samym czasie. Podpisuję się pod nim rękami i nogami. Wamod jest bardzo dobrym "retarderem". Jeszcze jedno, szczególnie uważaj przy malowaniu styku skrzydło kadłub bo tam się robią zawirowania powietrza i powstaje potem tam "piasek", a Wamod jak to pisał RAV jest bardzo dobrym antidotum na to. Pozdrawiam

Dzięki za odpowiedź. Model naprawdę świetny i chyba bym nie uwierzył, że malowany pędzlem gbybyś tego nie powiedział. - fajnie Ci to idzie. Ja, jak raz dziecku narysowałem owieczkę to się rozpłakało, i od tego czasu już nic nie rysuję.

Witaj. Bardzo fajny model (też mam w planach). Widać, że mocno eksploatowany. Uroku dodaje fakt że malowany pędzlem. Dla mnie świeci się w sam raz, te bombowce tak to miały, jedynie łopaty śmigła bym trochę zmatowił. Zastanawiam się jedynie czy sloty nie były wychylane tylko wtedy kiedy i klapy. Ponadto, chciałem się spytać. a) Ile warstw farby położyłeś, czy była mocno rozcieńczona? b) Kładłeś na goły plastik czy stosowałeś podkład? c) Czy obicia i zadrapania to sól czy coś innego? d) czy przesunięcie białego na znakach narodowych to urok kalkomanii Academy? Zdjęcia samolotu wysokow chmurach z otwartym lukiem bombowym i wypuszczonym podwoziem są nieco kontrowersyjne, ale mają swój urok

Mikele nie poddawaj się, wszyscy w Ciebie wierzymy. Jeśli chcesz to mogę Ci wydrukować takie szachownice na białym tle, podaj mi tylko wymiary. Poniżej jeden z moich pierwszych modeli (łza w oku) F-16 podobny w skali 1:144 właśnie ze zrobionymi przeze mnie kalkomaniami. Pozdrawiam

Witam, Bardzo, bardzo udany model Zdecydowanie zasługuje na fotkę admina Czy możesz napisać jak zrobiłeś izolatory na antenach? Pozrawiam

Ładnie czysto zrobiony model. Fajnie położone blaszki i ładnie zrobiony silnik. Dopracowane przejście kolorów między górną a dolną częścią skrzydła. Subtelne okopcenia (czy robiłeś je aerografem?) Mnie się bardzo podoba, widać dużo włożonej pracy. Duże Co do uwag to kalki mogłyby się bardziej weżreć w linie podziału po to żeby wash je też chwycił. Aż wstyd przyznać ale nie znam się na Karasiach dlatego mam parę pytań. a) czy rzeczywiście lakier był na nich błyszczący ? b) czy niebieski na spodzie miał taką intensywną barwę ? c) czy celownik przedni też był w kolorze Khaki ? Pozdrawiam

Technik jest pewnie wiele – tyle ilu modelarzy. W tym wypadku z 15cm. kawałka liny (które dziecko przywiozło z kolonii) wysupłałem środek. Jeden kawałek pojedynczej nici przy pomocy taśmy przykleiłem do wieczka farbki (bo akurat to miałem to ręką), a drugi do zapałki. Po wykonaniu około 50-100 obrotów nitka sama się „złożyła”, a na końcu zrobiło się oczko. W taki sam sposób zrobiłem drugą linkę, która potem została przewleczona przez to oczko. Tak wykonaną antenę położyłem na maszcie i przykleiłem odrobiną kleju CA. Kolejność klejenia reszty pokazana poniżej. Za chiny natomiast nie byłem w stanie uzyskać "kropelek" na takiej antenie, kleje, kleje CA i lakiery po prostu "przechodziły" przez tę linkę. W pewnym momencie CA zaczął już twardnieć na patyczku i wtedy chwyciło, ale jaka została masakra to widać. Macie jakiś patent na to? Pozdr.

Po prostu odjazdowy!!! Piękny model, super malowanie. Szczególnie poboba mi się faktura drewna i olinowanie. Czy te kalkomanie to z zestawu Rodena, czy też kupione gdzieś indziej albo dorabiane? Edit: odpowiedź na to pytanie jest w poście powyżej Pozdrawiam

Uruchamiamy grę Il2. wsiadamy do samolotu->widok z boku->print screen startujemy->przelot nad lotniskiem->widok w dół->print screen. A potem drukujemy i sklejamy dwie kartki A4 Pzdr.

Dziękuję za komentarze Erkamo - rozumiem Twój punkt widzenia. Ja na razie buduję modele, a następnym etapem będzie dopiero budowa replik. Łatwiej mi się było wzorować na grze bo - można powiedzieć, że dokumentacja jest tu doskonała. Nie mam też jeszcze takiej wprawy w interpretacji czarno białych i kolorowych zdjęć, tzn. patrzę na zdjęcie (nawet kolorowe), a i tak nie wiem jaki to kolor . jachud3 - też jestem zwolennikiem delikatnego brudzenia. Jak patrzymy na samolot to najpierw widzimy jego sylwetkę, kształt, potem linie podziału i nity a dopiero na końcu dostrzegamy wszelkie odrapania, odryski i inny brud. Myślę, że to bardzo dobrze że mamy tu na naszym forum zwolenników totalnego, umiarkowanego i bardzo lekkiego brudzenia, bo dzięki temu można się wiele nauczyć, a po drugie nie jest nudno Pozdrawiam

Model odjazdowy , bardzo mi się podoba. Zdradź jak to robisz, że masz takie czyste szybki. Pozdrawiam

Witam Przedstawiam model Ła-7 3xB20 wzorowany na obrazku z gry IL2 przedstawionym poniżej: Jest to mój pierwszy model z elementami fototrawionymi dlatego też wybrałem malowanie fikcyjne z gry (żeby nie było żal, jak nic nie wyjdzie). W zestawie były wypraski, elementy fototrawione oraz maski. Sam model dobrze spasowany, szpachla była używana w sporadycznych ilościach. Najwięcej kłopotów miałem ze sklejeniem klap z elementów fototrawionych, żeberka były tak małe, że nie udało mi się ich skleić tak żeby nie było widać kleju, a debonder usuwał wszystko razem z żeberkami. Następny problem to owiewka kabiny bo podczas jej malowania maski z załączonego zestawu (takie szare) zaczęły się odklejać i musiałem je potem myć w Wamodzie i malować raz jeszcze. Nie jestem też pewien czy odbicia farby na przednim kołpaku rzeczywiście wyglądają jak obicia farb. Z kawałków plastiku dorobiłem jedynie przedział radiowy, którego w zestawie w ogóle nie było. Góra została pomalowana A111 - Russian Dark Earth, a gół A43 - Gull Gray. Dwa następne zdjęcia są zrobione z użyciem lampy błyskowej. A to zdjęcie prymitywnego studia, którego użyłem do zrobienia zdjęć Pozdrawiam

Bardzo fajny i ładnie wykonany model. Szczególnie podoba mi się delikatny wash i wyważone "brudzenie". Gratulacje Ja od dwóch lat zabieram się za polskiego F-16, ale wolę jeszcze dopracować warsztat i wtedy się za niego wezmę. Największą zagadką jest w jaki sposób zrobiłeś takie ciemne przejscia pomiędzy plamami kamuflażu. Czy mółbyś to opisać?

Na wszelki wypadek (gbyby ktoś nie wiedział) podaję wszystkie kolory RLM farbek Pactra: A77 - Grau RLM02 A78 - Gelb RLM04 A79 - Rot RLM23 A80 - Dunkelblau RLM24 A81 - Hellgrun RLM25 A82 - Dunkelbraun RLM61 A83 - Grun RLM62 A84 - Lichtgrau RLM63 A85 - Hellblau RLM65 A86 - Schwarzgrau RLM66 A87 - Schwarzgrun RLM70 A88 - Dunkelgrun RLM71 A89 - Grun RLM72 A90 - Grun RLM73 A91 - Graugrun RLM74 A92 - Grauviolet RLM75 A93 - Lichtblau RLM76 A94 - Hellblau RLM77 A95 - Hellblau RLM78 A96 - Sandgelb RLM79 A97 - Olivegrun RLM80 A98 - Braun Violet RLM81 A99 - Dunkelgrun RLM82 A100 - Lichtgrun RLM83 A101 - Graublau RLM84 Pzdr.

Nie wydaje mi się, żeby to był preshading. Taki efekt raczej uzyskuje się stosując wcieranie suchych pigmentów, "cieni do powiek" lub poprzez delikatne ścieranie już nałożonej farby. Zresztą właśnie ta ostatnia technika jest sugerowana tu: KLIK Poprawiłem Twój adres na prawidłowy. Chociaż Wikipedia używa w swoich adresach nawiasów ( oraz ), nie powinno się tego robić; w takim przypadku zamieniamy znak ( na %28, a ) na %29 i w taki sposób wpisujemy link. Kermit Pozdrawiam

Witam Wydaje się, że najbardziej odpowiedni kolor to MMe (Model Master emalia) nr 2112 Italian Olive Green, albo farbka akrylowa Agamy I02 Upper Green, powinny być one dedykowane do tego modelu. Zresztą Italeri w instrukcji wskazuje właśnie tę farbkę. Jarosław Pacewicz w swojej książce "Modelarska Kolorystyka" mówi o kolorach Verde Mimetico 1 i Verde Mimetico 2 dla samolotów włoskich tego okresu. Jako kolory zbliżone sugeruje dla pierwszego FS34092 – Humbrol 149, MMe 1764, MM 4729, Pactra A31, a dla drugiego koloru FS34096 – Humbrol (6x116 + 6x117 +1x163), MMe 2027 lub zbliżone MM 4807 lub 4726. Osobiście użyłbym MMe 2027 (2112 nie mam) a z akrylowych MM 4726 dla aerografu, a do malowania pędzlem mieszanki Humbroli 116, 117 i 163 lub samego H116 (odp. MM4726) Kolor MM Angel Green jest moim zdaniem zbyt „zielony” a RLM71 zbyt „myszowaty”. Poniżej fotografia z próbkami kolorów, o których piszę; symbolem 6+6+1 jest oznaczona mieszanka Humbroli wspomniana wcześniej. Pozdrawiam PS. Nie wydaje mi się, że warto robić z tego mega-wątek ponieważ przeglądanie wiadomości który ma 20 i więcej stron jest dosyć uciążliwe. Ponadto często odpowiedzi i pytania są w odległości kilku lub kilkunastu postów i nie jest wtedy łatwo powiązać pytanie z odpowiedzią, nie wspominając o wielu tematach pobocznych. Może lepsze byłoby założenie podforum "[L]Pytania i odpowiedzi". Jakie są wasze opinie?

... no i jescze czarny i żółty pasek na "rakecie" jest krzywo namalowany.

"Kto podnosi rękę na nasze ukochane drzewko może być pewien, że ta ręka zostanie mu ucięta" ... koniec cytatu. Mnie osobiście to drzewko się podoba i rozumiem osoby którym to drzewko się nie podoba. Natomiast nie rozumiem wywodów na temat tego czy ktoś jest lub nie jest estetą na podstawie jego wypowiedzi na temat tegoż drzewka. Sam model bardzo ładnie i starannie wykonany.