Solo

No to spróbuj na ramce z przezroczystego plastiku czy jej nie zmatowią. Raczej nie powinny.

Piłką, może być czeska żyletka. Tylko przy cięciu i szlifowaniu załóż maskę, bo pył żywiczny jest rakotwórczy. Albo tnij na mokro, żeby pyłu nie było.

Leveling Thinner ładnie zmywa.

Naturalnie, będzie pasować do dyszy i iglicy 0,2 i 0,15 mm. Ale jak wspomniałem, nie kupuje od razu bo prawdopodobnie Twój air-cap jest dobry, bo bardzo trudno jest go uszkodzić o ile aerka nie traktowałeś młotkiem. Drugi air-cap to zbędny wydatek. Upewnij się że cap dobrze się dokręca i nie ma tam jakiś luzów, czy zabrudzeń, może na gwincie. Ale pewnie dobre dokręcenie sprawę załatwi.

Acha, jedna uwaga: czy Ty masz w tej chwili dyszę 0,2 albo 0,15 mm? Bo air-cap musi pasować do dyszy.

Tak, możesz kupić ten air-cap, będzie pasował - w opisie masz napisane że to też do Ultry. Fine-Art to chyba najlepszy polski sklep z aerkami i częściami do nich. Ale jeśli chcesz go kupić tylko dla uszczelki to nie musi to być potrzebne, te fabryczne nie mają uszczelki (mój nie miał) i nic tam nie bąbelkuje. Kup go tylko wtedy jeśli się upewnisz że cap jest uszkodzony.

Nie omieszkam.

Wiesz - może, ale nie wiem. O Vellemanie naczytałem się tyle dobrego, że mogę go kupić w ciemno. Ta Twoja może też dobrze świecić, ale wolałbym nie ryzykować. To będzie moja trzecia lampa w ostatnich kilku latach i nie chcę mi się potem kupować czwartej, bo coś mi nie będzie pasowało. Velleman jest sprawdzony, więc na razie spróbuję go kupić.

Albo zmień "Ultra" na "Iwata" i też się będzie zgadzać.

Pomyślałem sobie że spróbuję z tą lampą Vellemana, ale okazało się że nigdzie w zasadzie nie ma jej w sprzedaży. Czy ktoś może wie w jakim sklepie można to dostać w Polsce? Chodzi mi naturalnie o prawdziwą lampę Vellemana, a nie chińskie podróbki których w sprzedaży nie brakuje.

Wkładaną do air-capa - widzisz gdzieś na niej gwint? Ja w ogóle nie wiem czemu tak kombinujecie jak koń pod górę, skoro autor wyraźnie napisał że pojawiają mu się bąbelki aż czasami nawet chlapie. Żadne zabrudzenie czy nawet delikatne pęknięcie dyszy takich efektów nie powoduje. Tylko rozszczelnienie lub niedokręcanie air-capa skutkuje chlapaniem farby. I tutaj bym szukał przyczyny. Ewentualnie brak uszczelki, jeśli używany jest air-cap z uszczelką, jak u mnie, choć w fabrycznej Ultrze uszczelki nie ma.

Podobno te kolory akurat najlepiej są odtworzone w farbach Real Colors. O tym fioletowym odcieniu Hataki bodajże pisał Mario w swoim warsztacie MiG-29.

No jak nie jest? Miał być następcą F-15C i jeśli chodzi o prędkość przelotową to bije Orła na głowę. Do tego bez używania dopalacza. Dopiero przy prędkości maksymalnej ustępuje znacznie F-15, ale prędkość maksymalna w myśliwcu to trochę jak prędkość maksymalna w samochodzie - rzadko się ją rozwija.

Całkiem możliwe że autor grafiki na pudełku nie odróżnia F-22 od F-35.

Wnęki podwozia jakoś zwaloryzujesz? Bo to co dała Hasegawa to prawdziwa bieda, w prawdziwym A-7 tam jest niezła kotłownia.

To prawda, ale sam rodzaj farby raczej nie odpowiada za takie bulgotanie. Takie bańki w aerku świadczą o tym że powietrze się cofa do zbiorniczka, przyczyn może być kilka. Skoro czasami aż pryska to może po prostu air-cap w którym jest dysza nie jest dokręcony do korpusu aerka?

Najlepszy jest Chrome Silver 1790 Model Mastera. Malujesz to pędzelkiem (dość grube, mokre warstwy) - ten metalizer ładnie się samopoziomuje i daje naprawdę ładny chrom, w sam raz na tłoki amortyzatorów.

Małe szanse że ktoś będzie miał dwie, ale możesz zamówić u dystrybutora Tamki. Trochę to kosztuje, ale po 2-3 miesiącach dostaniesz zamówioną wypraskę. Wystarczy napisać na adres mailowy info@tamiya.pl czy mogą sprowadzić tę konkretną wypraskę - odpisują i podają koszt takiej operacji. Ostatnio znajomy sobie tak załatwił wypraskę do F-16.

Wash nie tylko powinien trochę przyschnąć w tych liniach podziału, ale jeszcze warto go ścierać w poprzek takiej linii, bo jak ścierasz wzdłuż to łatwo wyczyścisz farbę olejną także z tej linii.

No niestety, to jest chyba najgorsze w modelarstwie: szlifowanie i odtwarzanie detali. Szlifować trzeba tak (pilnikami, papierem ściernym, gąbkami ściernymi) żeby nie było śladu łączenia, do tego często warto uprzednio takie ślady łączenia szpachlować. Szlifować trzeba delikatnie żeby jak najmniej detali uszkodzić. Linie podziału wklęsłe odtwarzasz, jest do tego mnóstwo rylców na rynku, albo i zwykłą zaostrzoną igłą w oprawce. Jest to żmudna i uciążliwa robota, nie znam modelarza który by to lubił, ale bez tego ani rusz niestety.

Cała awionika w F-15 mieści się na tym "pawlaczu" z tyłu za pilotem, więc jeśli wsadzili tam jakieś nowe moduły to raczej nie pod osłoną. W ogóle na zdjęciach F-15, bez względu na wersję, tych "skórzanych" osłon praktycznie nigdzie nie ma, aczkolwiek czasami się trafiają. Jesteś pewien że ta maszyna którą robisz ma to na pewno?

Ramkę HUDa powinieneś mieć w tym zestawie blaszek Eduarda który kupiłeś. Chyba w każdym zestawie do kabiny taki element tam jest. To trochę dziwne, bo na innych zdjęciach czegoś takiego nie widzę. Osłona antyodblaskowa w F-15 jest tam gładka - mam The Modern Eagle Guide i tam na wszystkich zdjęciach jest gładko, nie ma żadnej pokrywy czy też pokrowca. Ale jeśli bardzo chcesz to możesz użyć miękkiego papieru, położonego na tej osłonie na morko - tak bym chyba kombinował.

Super zdjęcia, no naprawdę dech mi zaparło.

Zwróć uwagę że to jest forum modelarzy redukcyjnych, nie RC - może to trochę pomoże.

Przycisk jest do cytowania czyjejś wypowiedzi, jeśli pomiędzy Twoją wypowiedzią a cytowaną są inne posty - żeby ludzie wiedzieli do czego się odnosisz. Cytowanie posta który jest tuż przed Twoim, do tego z całą baterią zdjęć, jest nie tylko bez sensu, ale do tego sprawia że forum staje się kompletnie nieczytelne. Jeśli już musisz cytować, to ogranicz się do tekstu, bo po co cytować zdjęcia?