Fixer

Sam F-5 nigdy nie robiłem, ale sądząc po podwoziu model może mieć tendencję do siadania na ogon. Sprawdź przed sklejeniem kadłuba i ew. daj trochę obciążenia przed kokpitem.

Model (chyba) fajny, tak jak i wcześniejsze Twoje prace, ale tym bardziej zasługuje na lepsze zdjęcia - białe tło do ciemnego kamuflażu to nie jest dobry pomysł.

Używam kabiny podobnie jak ty, tzn, rękaw wystawiam po prostu za okno. Z zimnem i zawiewaniem oparów z powrotem do mieszkania poradziłem sobie częściowo w ten sposób, że przykleiłem kawałek materiału do framugi i otwieranego okna. Otwierając skrzydło zostaje tylko mały otwór na wystawienie rękawa. Moim zdaniem problem może być nie tyle z zapachem, co z osadzającym się pigmentem. Jak zaczną serwisować wentylację w bloku i zobaczą osady z farby na wentylatorach to zacznie się dochodzenie :). Może wstaw gdzieś "po drodze" filtr od okapu kuchennego? Raz na kilka malowań można go wyciągnąć i opłukać albo odkurzyć z pyłu.

Moim zdaniem ma za wysokie obroty, jeśli faktycznie zaczyna się od 3500.

Damianos słusznie prawi. Tylko W&N Series 7. J*bać biedę.

Od rozmiaru pędzla ważniejsze jest ułożenie włosia. Możesz mieć pędzelek w rozmiarze 3, ale jeśli włos układa się w szpic, to pomalujesz nim nawet bardzo małe elementy.

Ale żeby formować to musisz mieć formę. Ten kształt jest na tyle prosty, że wystarczy wyciąć główny element i potem ew dorobić kilka detali z mniejszych kawałków. Przód możesz trochę wygiąć na jakieś rolce i tutaj może lekkie podgrzanie suszarką pomóc. Opalarka rozpuści tworzywo albo nawet podpali.

Ja widzę trzy możliwości: - kupić arkusz HIPS, wyciąć i skleić element z pasków - skopiować pokrywę w żywicy - tutaj musiałbyś pożyczyć od kogoś ten element, zrobić formę w silikonie i odlać z żywicy. Nie jest to specjalnie trudne, zwłaszcza przy takim elemencie. - wydrukować - tutaj z kolei musiałbyś stworzyć model albo poszukać w necie i potem zlecić komuś na forum wydruk Z tych opcji pierwsza jest najłatwiejsza i najtańsza IMHO, zwłaszcza jeśli miałby to być pojedynczy element.

U mnie wystarcza na kilka modeli. Na allegro 6-7 PLN za sztukę. Trizacty są droższe, ale to chyba standard przy wysokich gradacjach.

Są trwałe, tylko trzeba je regularnie płukać z pyłu. Trizacty są bardzo trwałe, chociaż ścierniwo potrafi się odkleić od gąbki po dłuższym czasie, ale nie wpływa to jakoś bardzo na ich użyteczność. Wystarczy docisnąć i znów się trzyma.

Masz wszytko na forum, poszukaj.

Te szmatki myszatego są bardzo dobre, ale gąbki jeszcze lepsze właśnie do takich delikatnych prac, dlaczego to już napisałem. Ja używam tych: https://www.3m.com/3M/en_US/p/dc/v000056347/ https://www.3m.com/3M/en_US/p/dc/v000056350/ https://www.3m.com/3M/en_US/p/dc/v000056351/ a do wyższych gradacji Trizactów https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b40071641/ Wszystko do kupienia na Allegro.

Gęstość farby to jedno, ale ważne też żeby nie nakładać "mokrej" warstwy w okolicach taśmy, raczej mgiełką i pozwolić jej trochę przeschnąć między kolejnymi psiknięciami. Wtedy farba nie gromadzi się w tym załamaniu pomiędzy plastikiem a taśmą. A co do twojego pytania to może gąbki ścierne zamiast papieru - dzięki swojej sprężystości lepiej dostosowują się do obrabianej powierzchni i trudniej coś zniszczyć.

Rurka Pitota się wygła. Temu migu.

A miałem ostatnio Academy/Revella kupić. OV-1 od ClearProp już mam, jeszcze jakby Special Hobby tę nową wersję Pucary w końcu wydało, to już możnaby kolekcję śmigłowych COINów zakładać.

Dlatego napisałem, że ja nie miałem z nim nigdy problemów i że to raczej wina dużej ilości rozcieńczalnika. Ale jak ktoś nie ma doświadczenia to może sobie narobić szkód na modelu.

Pytanie co prawda nie do mnie, ale najpopularniejszym wyborem jest https://www.mojehobby.pl/products/Acryl-23ml-X-22-Clear-Gloss.html Tutaj masz dodatkowo w większym słoiczku 23ml. GX-100 odradzałbym, ma opinię agresywnego, chociaż ja nigdy nie miałem z nim problemów. Półmat to https://www.mojehobby.pl/products/X-35-Semi-Gloss-Clear.html albo https://www.mojehobby.pl/products/ALC-311-Clear-Cote-Light-Sheen.html Ten Alclad daje bardzo fajną delikatnie matową powłokę, zwłaszcza na metalikach, ale to wyłącznie jako ostatnia warstwa, bo to nie jest akryl i np washa na nim nie zrobisz. Ogólnie MRP (zakładam, że mówisz o lakierach a nie wodnych) to raczej wytrzymałe farby, jak dobrze wyschną to nie powinny robić problemów. Dużo zależy też od ilości rozcieńczalnika, dlatego ludzie odradzają GX-100 bo sam w sobie jest dość gęsty i trzeba go mocno rozcieńczać. I to właśnie rozcieńczalnik może zareagować z farbą a nie sam lakier bezbarwny.

Mustanga D to bym nawet kupił.

Zerknij tutaj w przepaki od Pit Road https://www.1999.co.jp/eng/search?typ1_c=102&cat=plamo&state=&sold=0&sortid=6&searchkey=Lexington+CV-2+

malowania dyplomatycznie opisane jako "lato-jesień 2022"

No to przecież napisałem.

Dzikie Pola

Może trochę nie na temat odpowiem, ale musisz zacząć od podstaw - najpierw musisz mieć gładką i równą powierzchnię modelu i farby - zaszpachluj i wyrównaj miejsca łączenia elementów, jak chociażby połówki kadłuba widoczne na zdjęciu, maluj rzadkimi warstwami a więcej. Na twoich zdjęciach widać jakieś paprochy i nacieki z farby przy krawędziach - błyszczący lakier i wash dodatkowo to podkreślą. Jak już to ogarniesz to możesz pomyśleć o nakładaniu błyszczącego werniksu. Do pędzla najlepszy chyba nadal jest Sidolux, tani, wytrzymały i ładnie się poziomuje. Na to możesz nakładać wash albo panel linery, ale efekt nigdy nie będzie taki jakbyś malował aerografem.

- nakładasz za dużo - odsącz trochę ten oryginalny pędzelek, albo użyj mniejszego - nakładasz na matową powierzchnię zamiast na błyszczącą - malujesz pędzlem a nie aerografem - farby jest więcej przez co linie są płytsze