Fixer

Jakby komuś nie odpowiadała oferta Dora Wings: Savoia Marchetti SM.55 X https://www.italiankits.it/itkitswings72.html

Smarujesz pastą zrobioną z odplamiacza OXY i wody i wystawiasz na słońce albo inne źródło UV. Ja tak kiedyś ratowałem pożółkłe klocki lego i jakąś obudowę od starego komputera. Zadziałało, ale podobno po czasie potrafi znów zżółknąć. Obie te rzeczy sprzedałem, więc nie wiem ile w tym prawdy. Nie tylko Broplan ma z tym problem. Mam jakieś dodatki od CMK i w nich też vacu pożółkło. Takie życie.

Rurki i pręciki od Albion Alloys. Są w rozmaitych grubościach i z różnych materiałów. Aluminiowe łatwo przyciąć. https://www.martola.com.pl/producenci/pl355/t144 Ja używam w lotnictwie do wykonywania luf, rurek Pitota i różnych siłowników.

@Peter_D w akapitach "Zobaczmy więc co się dzieje w kokpicie." i "Najgorszym elementem całego zestawu jest zdecydowanie figurka pilota. " wrzuciłeś te same obrazki - a chyba miały być zdjęcia pilota

Czyli komora lakiernicza. Najtaniej będzie z kartonowego pudła wyciąć. Ja mam z odpadów plexi zrobioną.

Złączka 1/8 cala. W PS-289 jest tylko wężyk i złączka PS. https://www.mojehobby.pl/products/Szybkozlaczka-zlaczka-1-8.html To po prawej na zdjęciu.

Z tanich rozwiązań możesz czegoś takiego poszukać: https://www.mojehobby.pl/products/Compass-Knife.html BTW zawsze rozwalają mnie te chińskie maszynowe tłumaczenia " narzędzie ze skóry dziurkacza"

IMHO skoro masz octan butylu, to kolejne specyfiki nie są już potrzebne. Najwyżej tak jak Moses napisał następnym razem dodatkowo przepoleruj powierchnie pod kalkomanie. Ja octan nakładam aerografem mokrymi warstwami, na ogól dwa/trzy razy po wyschnięciu poprzedniej. Przy grubych kalkomaniach typu Hasegawa, na samym końcu krawędzie kalki pędzluję sidoluxem a potem szlifuję, żeby zniknął ten schodek.. Jak wychodzi w praktyce widać na moim modelu F-19.

@kopernik @myszaty- to chyba raczej ABM. Taka mocno chałupnicza produkcja, co nie znaczy że zła. https://propjet.ucoz.ru/ Ale ceny mają zaporowe.

W większości tych poradników i tutoriali na YT są większe modele - to co dobrze i naturalnie wygląda na modelu w 48, będzie mocno przesadzone w 72. Wydaje mi się, że próbujesz zbyt wiele technik zastosować na raz - obicia, zacieki, przetarcia, pigmenty.

"Drewno" jest malowane, czy to kalkomanie? U mnie z kolei czekają wersje 72 i 144. Kupiłem głównie ze względu na "wnętrzności", bo mam już Hortena od Revella, ale też gdzieś czytałęm że ZM jest słabo spasowany.

Ale wiesz że AK RC, MR Paint i Tamiya LP to też akryle? A trzymają się powierzchni znacznie lepiej niż np emalie Tamiya. @neptun1939 Ślady po palcach powinny zejść pod wodą z płynem do mycia naczyń. Jeśli farba jest poprawnie nałożona i dobrze wyschnięta, można spokojnie czyścić model szczoteczką do zębów albo pędzelkiem. No chyba, że te odciski zostały na niewyschniętej farbie, to tylko przetarcie papierem ściernym i podmalowanie pomoże.

Na YT jest kanał gdzie jakaś osoba z Japonii używa do pędzla Mr. COLOR C z zaskakująco dobrymi rezultatami. Niestety dostępne jest tylko tłumaczenie maszynowe, ale może coś się uda podpatrzeć. https://www.youtube.com/channel/UCzQo38hU0jhI77L6sdPywVQ A co do farb to ponoć AK 3rd Gen Acrylics są niezłe zarówno do pędzla jak i aerografu.

Przecież większość(o ile nie wszystkie) modeli jest skatalogowana na Scalemates. Zgadzam się z @Baas ArK- po co mnożyć tematy? Ne róbmy śmietnika na forum.

Wygląda jak typowe czeskie mydło. Ukraińcy przynajmniej jakiś postęp w swoich short-runach wykazują.

Ja używam MEK, ale ma dość mocny i intensywny zapach, IMHO taki octowaty.

Mam trzy Procony. W każdym wykręcam i wkręcam dyszę kiedy potrzebuję i nic się nie dzieje, więc też nie rozumiem skąd się ten bzdurny mit wziął. Wcześniej miałem plastikowego Azteca, Badgera Renegade i jakiegoś chińczyka. Z Proconów jestem najbardziej zadowolony, ale porównania z H&S nie mam.

https://ushimodels.com/b10m.html

Ja właśnie sklejam Hase w okazjonalnym malowaniu "digital camo". Na pierwszy rzut oka model bardzo fajny, ale potem wychodzi dziwnie spasowany kokpit, ślady po wypychaczach w upierdliwych miejscach itp. No i przede mną jeszcze nakładanie tych pancernych kalkomanii na duże nierówne powierzchnie. Pewni to jakoś potnę a część zastąpię farbą. Morał jest taki, że czasami nie warto się spieszyć z zakupem. Z drugiej strony, Japończycy tyle robią tych malowań okolicznościowych, że tak jak piszesz zawsze można kolejny dokupić

To mnie się rozpadł Renegade Velocity, pisałem na forum przy innej okazji. Ale z dyszą i iglicą problemów sobie nie przypominam. Tak czy inaczej, bierz japończyka https://www.amiami.com/eng/detail/?gcode=TOL-0452 Z przesyłką i VATem powinieneś się w 500 PLN zmieścić.

Farby wymieszałeś? To akryle czy olejne? Czym rozcieńczasz? Podkład na modelu jest, czy na goły plastik?

A ja bym proponował zrobić zdjęcia na jakimś ciemniejszym tle. Takie kontrastowe połączenia ogłupiają aparaty i potem nawet obróbka w programie graficznym jest utrudniona.

Fajny satynowy efekt daje Alclad II Klear Kote Light Sheen ALC0311. Tylko to nie jest akryl, ale jako warstwa końcowa nie powinno już mieć znaczenia.

Tak jak Adamo722 napisał - model chyba fajny, ale zasługuje na znacznie lepsze zdjęcia. Więcej światła albo dłuższa ekspozycja. Białe tło pod takim ciemnym modelem też może trochę ogłupiać aparat. Co do kalek to najlepiej działa Tamiya Extra Thin albo glikol butylowy nakładane aerografem. Tylko powierzchnia pod kalki musi być zabezpieczona lakierem akrylowym, inaczej wszytko się rozpuści No i warto najpierw przetestować bo różne kalkomanie różnie reagują.