Mikele

Pucuję połączenie połówek płatowca. Całość jest złożona z dwóch części, więc wyprowadzenie tego na równo i gładko pod metalizer to sporo roboty. W międzyczasie dziś lub jutro będzie galeria z modelarskiego skoku w bok ;)

Trzymam kciuki, ale ze sceptycyzmem ;)

Pale Burnt Metal na moje oko jest najbliżej tego, co chcesz uzyskać.

Sorry, za studzenie zapału ale to się nie uda. Metalizery wyglądają ładnie tylko po malowaniu aerografem i to na bardzo dobrze przygotowanej powierzchni. Na zbiornikach już widać fakturę, której być nie powinno. Może rozważ jakieś malowanie w kamuflażu, które da się namalować z pędzla? Szkoda Twojego czasu i roboty, sam zobaczysz, że na koniec nie będziesz zadowolony z efektu.

Czarny wash we wnękach podwozia wygląda trochę nienaturalnie, ale ogólnie model naprawdę udany.

Nigdy nie zrozumiem przeciwstawiania technik malarskich i zapuszczania linii z odwzorowywaniem rzeczywistości. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/060610-SKP-MIG-29-01-1280x.jpg http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/7/1/1/1336117.jpg

MiGi-29te są obsługiwane według stanu technicznego, nie po resursach. Stąd m.in. wynika to, że na części samolotach te wzmocnienia są a na innych ich nie ma.

Dodatków jest do niego całkiem sporo, zarówno fototrawionych (m.in. blachy Parta do wnętrza i na zewnątrz) jak i żywicznych (kokpit, osłona radaru, wnęki podwozia i dysze wylotowe). I tak, jak pisał em w 1:72 nic lepszego od Italeri nie ma, choć i on perfekcyjny nie jest.

Jest bombowo, zwłaszcza te ślady eksploatacji robione na sól, co to jakieś kontrowersje budzą. Taki efekt w tej skali to materiał na podwójny szacun.

Do usuwania śladów po lufach dobrze było by wkleić w otwory plastikowe pręty - nawet obrobiony kawałek ramki z zestawu się nada. A to z tego względu, że z takich miejsc szpachla łatwo może się wykruszyć, jak nie sama z siebie to po jakimś przypadkowym uderzeniu w to miejsce.

Jak będziesz miał dobrze odtłuszczony plastik to samo C8 powinno wystarczyć. Z własnego doświadczenia powiem, że wystarczy nawet umyć model pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia i będzie ok. Proponowałbym Ci na C8 lokalnie zamaskować model solą przed kamuflażem, bo podejrzewam, że o taki efekt Ci chodzi:

Te przetarcia na liniach nitów to czym robione? Fajny efekt.

Kształt jest ok, trochę szpachli, wytrasowanie linii przy klapach z tyłu i będzie grało. Pokryj to tylko jakimś lakierem czy podkładem przed malowaniem zasadniczym,żeby później niespodzianek nie było, że gdzieś trzeba było poprawiać.

Powinno pomóc. Raczej nie zaszkodzi, tylko ze skalpelem ostrożnie. A jak srebrzy się obwódka wokół obrazka, to można ją przed nałożeniem kalki odciąć, tylko to upierdliwa robota.

Hello kazama, it's been a while. Nice Tigermeet with polish acent in the background ;) I don't see wash on your model, have you applied it on your EF-2000? I suppose it would do only good for it.

Na lokalne srebrzenie się kalkomanii pomaga delikatne ich nacięcie w tym miejscu i wpuszczenie tam płynu "pod kalki". Powietrze z pęcherzyka powinno się wydostać na zewnątrz a płyn powinien przykleić kalkę w tym miejscu. Można też go wpuścić ze strzykawki z cienką igłą w pęcherz.

Wash prawdę mówiąc na Twoim miejscu bym sobie darował. Wszystko po kolei. Model ma sporo błędów, no ale to nie nowina przy pierwszym modelu. Zrób jeszcze kilka koncentrując się na poprawie tego, co teraz wyszło przy okazji spita. Malowanie jest niedokładne przy krawędziach elementów i przejść między kolorami, ramy oszklenia też wyglądają na postrzępione. Musisz precyzyjniej maskować model przy malowaniu i staranniej nakładać farbę w tych miejscach. Przy okazji polecam jak najszybsze przejście na malowanie aerografem - naprawdę nie trzeba wydawać milionów na to, technicznie jest to proste do ogarnięcia a skok jakościowy jest ogromny. Kalki kładłeś na sidolux, ale mimo wszystko się błyszczą. Nie doczytałem w warsztacie, czy używałeś płynów do kalkomanii, ale to kolejny element, na który powinieneś zwrócić uwagę. Płyny naprawdę ułatwiają życie bo dopiero z ich użyciem możesz położyć kalkomanie tak, żeby wyglądały ładnie - nie odcinały się od tła i ściśle przylegały do powierzchni układając się na obłościach i wnikając w linie czy nity. Dopiero jak sam stwierdzisz, że to, co już umiesz jest poprawne i zadowalające proponowałbym się brać za kolejne techniki. I mam nadzieję, że odbierzesz moje porady tak, jakie (zakładam) są, czyli pomocne. Różnie ludzie reagują i lubią strzelić focha, więc taka adnotacja na koniec ;)

Grzesiu, sfotoszopowałem Ci model ;) Wstaw tę wstawkę, o której pisał em doklej kawałek hipsa i oszlifuj na płynne przejście pod zasobnikiem spadochronu i będzie gitarra. Wychodzi na to, że kilka przeróbek i można z tego gniota zrobić Lim-6bis Może sam się na niego skuszę. Działaj, bo idzie w dobrym kierunku.

Ja tam czekam na resztę samolotu do tej osłony ;)

Pooglądaj model przy dziennym świetle pod różnymi kątami. Sporo takich miejsc lubi umknąć.

Szpachla podczas schnięcia w szerokich szczelinach ma tendencje do zapadania się. Jak już powierzchnię masz oszlifowaną nałóż punktowo szpachlę w te szczeliny, zostaw do wyschnięcia i znów przeszlifuj. Raz czy kilka razy tę czynność powtórzysz i powinno być ok. A jak to teraz pomalujesz to te wklęsłości na pewno będą widoczne spod farby.

Kolimator dostał szybę, przedział za fotelem dostał brudu więc kabina gotowa. Zabrałem się też za wnęki podwozia.Blachy trzeba było trochę podocinać, bo dedykowane są do modelu Academy więc spasowanie jest takie sobie. I tak w paru miejscach czekają mnie poprawki, ale i tak lepsze to niż gładkie, jak po tynkowaniu, ściany luków.

Oczywiście, ze Hobby Boss. Zawsze mylę te dwie firmy Jakościowo chińczyki i tak od siebie specjalnie nie odstają.

Ja nic nie znalazłem, niestety. A prawdę mówiąc, gdybym znalazł to wolałbym go ożenić z zestawem Trumpetera.

Nie powinno być z tym większych problemów. A ten zasobnik na spadochron wygląda koszmarnie