TAW

Na tym etapie wygląda bardzo fajnie. Szczerze mówiąc bardzo pozytywnie mnie zaskoczyłeś bo jest lepiej niż się spodziewałem, że będzie. Jest tylko jeden problem. Gdyby model wyglądał tak na końcu to byłoby bardzo dobrze. Większość jednak niestety zaniknie na dalszych etapach bo w wielu miejscach kontrasty są zbyt małe, chyba że to będzie naprawdę bardzo oszczędne olejowanie. Z doświadczenia wiem, że trzeba się o tym przekonać na własnej skórze i wyczuć żeby było widać a nie przesadzić. W każdym razie papiery na przyszłość jak najbardziej są!

Witam. Odkupię, jeśli ktoś posiada niewykorzystane boczne ekrany przeciwkumulacyjne z zestawów T-64 Trumpetera lub blaszki Voyagera takie jak na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie znalazłem w sieci w jakimś polskim artykule i było podpisane po polsku coś w stylu "Abramsy podczas ćwiczeń w Drawsku 2015". Z tego co pamiętam to chyba nie było na popularnym mainstreamowym portalu a jakimś bardziej "branżowym". Wkleiłem zdjęcie bezpośrednio i został nawet oryginalny podpis po angielsku (widoczny po najechaniu kursorem na to zdjęcie), który podaje tą samą datę, tylko że inne miejsce. Na końcu podpis Brandon Anderson/Army - prawdopodobnie wykonawca zdjęcia i uczestnik ćwiczeń. Dla mnie jest to całkiem wiarygodne choć Amerykanie z całym szacunkiem nie słyną z dobrej znajomości geografii... Znalazłem ten artykuł dawno temu kiedy kupowałem swojego Abramsa i nie mogę teraz znaleźć go w sieci bo jak sam się zapewne domyślasz pojawiło się ostatnio multum artykułów z tagiem Abrams i Polska. Możliwe, że redaktor tego artykułu dał pierwsze lepsze zdjęcie Abramsa i podpisał tak, żeby do niego pasowało. Tego do końca nie wiem bo mnie tam nie było. Pozostaje mi wierzyć, że pan Brandon Anderson wiedział gdzie się aktualnie znajduje. Najedź na to zdjęcie bez klikania i po chwili pojawi się opis i będziesz wiedział o co mi chodzi. Jeżeli okaże się jednak, że wprowadziłem Cię w błąd to najmocniej przepraszam i zrobiłem to zupełnie nieświadomie bo sam jestem żywotnie zainteresowany wykonaniem tego zestawu właśnie w tym malowaniu.

Nie wiem, nie mam tego modelu na żywo ale wydaje mi się, że kolor sam w sobie wyszedł bardzo dobrze. Jaśniejszy odcień dodatkowo potęguje wrażenie ogólnego zakurzenia co myślę, że jest raczej pożądane w tym modelu. Z resztą stojąc na półce pewnie nie jest doświetlony tak jak na zdjęciach a jaśniejszy na pewno lepiej wygląda. Widziałem modele malowane panzergryem bez modulacji, rozjaśniania i żadnych innych innych zabiegów i wyglądały w większości jak prawie czarne kloce.

Potwornie uwalony ale nawet mu z tym do twarzy. Jak narazie zdecydowanie lepiej wychodzą Ci pojazdy w szarym malowaniu. Brudzing zasłonił na szczęście większość z tych "ozdobników", które tak lubisz lecz niektóre wciąż pozostały widoczne i trochę rażą po mych konserwatywnych oczach. To pewnie te po wylanej kawie z termosu Dziwnie też wygląda przybrązowiała kopuła dowódcy. Zdjęcia niestety znów wyszły w różnej tonacji. Mi najbardziej przypadło do gustu ósme od góry i w tym świetle model mi się nawet podoba więc uznajmy, że jest to najbliższe rzeczywistości. Ode mnie plus bo wyszło całkiem fajnie - szalę przeważyło wiadro, które bardzo mi się podoba

Dzięki Panowie. Te ekrany z trumpeterowskiego T-64 by siadły jak złoto jednak nigdy nie miałem go w planach a raczej nie będę kupował całego modelu do kanibalizacji 8 części. Chyba, że ktoś by się potem pisał na jego odkupienie i zrobienie tej późniejszej wersji . Znalazłem tez tą blaszkę Edka w jednym tylko sklepie ale kosztuje z przesyłką prawie 60 zł . Poza tym nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnych zdjęć żywych blaszek, które by mi pozwoliły na ocenę czy warto to w ogóle brać. Mógłbym jeszcze sam zrobić te elementy bo przetłocznia pionowe raczej nie powinny być problemem, jednak tych "kropeczek" na pewno nie odtworzę - trzeba by pominąć. Zostaje jeszcze giełda - może ktoś robił tego trumpka i mu zostały.

Chodzi mi po głowie T-72 z szachownicą w starym stylu i mam pytanie czy jakaś firma produkuje takie ekrany przeciwkumulacyjne jak na poniższym zdjęciu zamieszczonym w celu dyskusji ? Skala 1/35. Co prawda znalazłem blaszki Voyagera do T-64 z tymi ekranami ale zestaw kosztuje stówę a jest do innego czołgu więc wielu elementów nie wykorzystam. Ewentualnie może ktoś ma na zbyciu bo np nie wykorzystał?

Na wierzy zbyt szybko i gwałtownie kończy się cień. Pamiętaj, że z aerografem można się też bawić malując z dalszej odległości - im większa odległość tym farba jest bardziej rozproszona i na granicy kolorów można tak sobie pomóc bo wtedy łatwiej o rozmycie tej granicy i płynniejsze przejście. Jednak nie ma się co zajmować preshadingiem jeżeli zamierzasz użyć zestawu do modulacji. Tak na przyszłość dam taką prostą radę- jak masz taką pionową powierzchnię jak tu na wierzy KW to podziel ją sobie w wyobraźni na np 4 części i jeśli malujesz czarnym na białym to zamaluj delikatnie z dalsza 3 dolne części (na tą czwartą też dotrze trochę farby bo będziesz psikał z dalszej odległości i utworzy się rozmycie). Następnie to samo tylko zatrzymaj się na drugiej części. Na koniec tylko pierwsza dolna część. Powinno wyjść dość płynnie bo tylko ilość rozmytych warstw będzie odpowiadać za nasycenie koloru. Jeśli będzie zbyt ciemno to można puścić mgiełkę z bardzo mocno rozcieńczonej białej po całości lub zrobić to co wcześniej robiłeś czarną tylko że białą od góry. Tak się można bawić teoretycznie bez końca. Aerograf to jest jednak takie urządzenie do którego nie ma wielu sztywnych reguł i większość trzeba sobie poprostu wyczuć poprzez praktykę tak jak napisał Stojkovic. Najważniejsze na początek to jest to, że chcesz

Za powiada się model wybitny i unikatowy bo przynajmniej narazie póki nie wyjdą odpowiednie zestawy to Twardy czy Merida pozostają tylko dla najlepszych. Bardzo atrakcyjnie pomalowany i widać wiele szczegółów w które włożyłeś tyle pracy

Jeśli zamierzasz brudzić dół to nie ma co bawić się w takie rzeczy bo nie będzie tego widać. Wahacze najczęściej są zasłonięte przez koła wiec też zbyteczna robota. Jeśli chcesz robić czyściocha to można się wtedy w to pobawić pamiętając, że cień powinien być pod błotnikami - więc góra czarna a dół jaśniejszy. Koła też warto rozjaśnić.

Ten z napisem na lufie DOUG FUNNY. Zdjęcie z Drawska z 2015r. Na zdjęciu bez paneli CIP na przodzie wieży wbrew temu co podaje instrukcja ale któż to wie co było dzień wcześniej czy później. Ja też prawdopodobnie będę robił ten egzemplarz ale założę te panele bo pasują Abramsom jak nie wiem co. Zdjęcie zamieszczone jedynie w celu dyskusji.

Jeśli to miało być fałdowanie np skórzanego obicia to za mocne fałdy. Jeżeli jakiś pokrowiec uszyty na szybko na siedzenia i wymiętolony w czasie jazdy to jeszcze ujdzie choć też powinien być raczej bardziej obcisły.

Level master w tych rzeczach to jest Jose Luis Lopez a te zdjęcia to tylko moje. Pracę mistrza też zawsze warto pooglądać: https://jllopezstyle.com/tiger-i-bw-technique/ Ja to zrobiłem dużo prościej a T-54 był pierwszym modelem na którym tego próbowałem. Wcześniej cieniowanie na bazowych kolorach wychodziło mi co najwyżej średnio i dopiero tutaj załapałem jak mniej więcej rozkładać cienie na bryle modelu. Jest to naprawdę dobra i dość łatwa metoda żeby się tego uczyć. Oczywiście nie ma też co załamywać jak nie wyjdzie za pierwszym razem. Każda następna próba będzie zapewne lepsza od poprzedniej a poprawiać można wiele razy bo kolory tylko dwa w użyciu. Osobiście stosuję czarnego surfacera a potem rozjaśniam to bielą - tak jest mi łatwiej to sobie logicznie poukładać gdzie dać więcej a gdzie mniej. Podstawa to mocno rozcieńczona farba, która nie kryje w pełni nawet po trzech lub czterech razach.

Nigdy nie rozcieńczaj farby 1:1 bo po pierwsze pozalewasz detale, po drugie nie wyrobisz na farbę a po trzecie jak robiłbyś jakiś kamuflaż przy maskowaniu to będziesz miał pokaźny schodek przy przejściu kolorów i to tylko tyle pomijając wygodę i kontrolę przy malowaniu. Mr Hobby to dość gęste farby i 1:5 na początek bym polecał. Na kolor bazowy 1:8. Nie ograniczaj się tylko do preshadingu w konturach - możesz w ten sposób łatwo zrobić czarno białą bazę i wystarczy potem położyć mocno rozcieńczony kolor właściwy i modulacja zrobi się sama. Przepraszam za autopromocje zdjęciami ale dla zobrazowanie chodzi mi o coś takiego: To jest według mnie najbezpieczniejsza metoda na nauczenie się płynnego cieniowania na modelu. Operujesz tylko dwoma kolorami - czarnym i białym i możesz poprawiać w nieskończoność tylko wybrane fragmenty modelu. Przy mocno rozcieńczonej farbie to tylko ilością warstw regulujesz intensywność czerni i bieli. Potem z pędzla drobne detale i następnie kolor bazowy i gotowe.

No to niech będzie malowane! Jak na mój gust jedynie liny trochę zbyt zmasakrowane chyba, że właśnie chcesz taki efekt np mocno zardzewiałych przejechanych i znalezionych w polu co też się oczywiście obroni ze względu na na ich umiejscowienie.

Fajny temat i budowa na bogato z waloryzacją. Będzie na co popatrzeć. Napisz jeszcze z jakiej firmy jest ten model.

Też wydaje mi się, że za gęsto. Gęsta farba potrzebuje większego ciśnienia żeby przejść przez dyszę a większe ciśnienie to mniejsza kontrola nad malowaniem i stąd zapewne brak precyzji w malowaniu. Do preshadingu farbę trzeba by rozcieńczyć wyjściowo przynajmniej 1:5 na korzyść rozcieńczalnika (napisz jakich farb używasz i czym rozcieńczasz) i tak jak pisał Kłapouch z ciśnieniem zejść poniżej 1 bar. A żeby potem nie zatracić wcześniej przygotowanych efektów to farbę bazową trzeba rozcieńczyć jeszcze bardziej żeby kryła transparentnie i nie przykryła efektów podskórnych. Zawsze lepiej mocniej rozcieńczyć i przejechać kolorem parę razy więcej dla lepszego krycia niż za pierwszym zamachem wszystko zasłonić. Proponuję zamalować ten preshading bo teraz jest jeszcze dość wczesny etap i ćwiczyć dalej.

Dzięki Panowie. Rad jestem przeogromnie, że ten element pozytywnie przeszedł Waszą weryfikację. Żyć z takich rzeczy zapewne nie będę ale najbardziej w tym wszystkim cieszy mnie to, że w końcu przełamałem lęk przed masą i rzeźbą Uffff... Można jechać dalej

Zaszczepiony dobrą szczepionką skutki uboczne pojawią się zapewne po trzydziestce - sprawdzone w badaniach klinicznych na szerokiej grupie ochotników Tak trzymać!

Taka praca kształtuje charakter. Żeby to jeszcze można było powalić młotem o coś to by się człowiek wyżył... No ale uszczelki założone i sprawdzone, bo o pierwszej tej samej nocy przyszła potężna ulewa i siedzieliśmy z żoną przy oknach jak inżynierowie przy próbie obciążeniowej mostu A w temacie modelu to wydawało mi się, że z tym zestawem to będzie budowlany blitzkrieg bez wdawania się w szczegóły a jak narazie to bardziej przypomina chiński Długi Marsz... Na ten moment udało się wyprostować zwichrowaną ideologicznie lufę i osadzić w zdrowym organizmie reszty konstrukcji Poza tym niech żyje Tamiya i jej gąbka ścierna! I jeszcze moje zapędy rzeźbiarskie. Nie wzorowałem się na niczym konkretnym, tylko chciałem uzyskać jakieś w miarę fajne i wiarygodne fałdowanie żeby to potem łatwiej było pomalować. Jedno zdjęcie dla porównania jak było wcześniej i reszta jak jest po poprawkach. Moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej i w końcu jestem zadowolony z wyglądu tego elementu

Lepiej by facet napisał co to zamierzają dokładnie kupić bo mam SEP V2 na stanie i nie wiem jak się za to zabrać. Choć w sumie zanim te do nas trafią, nasi się nauczą jeździć i pomalują po swojemu i Toro zrobi kalki to jeszcze cała modelarska epoka...

Będziemy działać dalej Umiejętność rzeźbienia może się jeszcze wiele razy przydać więc może się nauczę. Narazie spróbuję z samą masą. Z tym powinno pójść lepiej niż wykałaczką. Ale to narazie musi poczekać bo kurier przyniósł 60m uszczelki do okien - robota nudniejsza niż obróbka ogniwkowych gąsienic

Jeśli chodzi o moje umiejętności w rzeźbieniu w masie i brak odpowiednich narzędzi to nie ma mowy o odwzorowywaniu czegokolwiek. Raziło mnie to jak odcięte jest to wyjście brezentu z wieży (HB zrobił to tak, jakby ta część miała być ruchoma a i tak nie jest) i to udało mi się wyprowadzić. Jakby nie było to ogólnie i tak wg mnie wygląda to bardziej realnie niż to co dawał sam zestaw, więc za porażkę tego nie uznaję. Jak uda się to jakoś sensownie zmalować to może być nawet całkiem nieźle. Z resztą masz rację @bulik58 - to tylko HB i to za psie pieniądze, więc jak próbować i ryzykować to właśnie na takich zestawach. Jutro jak czas pozwoli to jadę dalej i zamierzam się brać za kolejną wspaniałą część tego modelu czyli lufę - oj, będzie szpachlowane

Do tej pory składało się całkiem fajnie aż zabrałem się za wieżę. Dokładane dopancerzenie musiałem mocno sfatygować od wewnątrz żeby jakoś dolegało do wieży a potem lekko podciąłem bo wyszło mi z riserczu, że powinna być lekka szpara coś jak z Leo 2 A5. Potem niezbyt podobało mi się łączenie brezentowej osłony jarzma z resztą konstrukcji. Dla zobrazowania jak to wyglądało daję zdjęcie innego modelarza znalezione w sieci bo ja w panice zabrałem się za coś, czego mocno się do tej pory bałem czyli rzeźbienie w g... green stuffie Brak narzędzi do tego zmusił mnie do posługiwania się paluchem i wykałaczką więc wyszło co najwyżej jako tako. O ile z łączenia do wieży jestem zadowolony to za to mocno rozmyłem fabryczne fałdy i będę teraz musiał się trochę postarać żeby wyciągnąć to malowaniem i washowaniem. Po położeniu one shota wygląda to tak:

Cudne to jest Panie Kapitanie Malowanie też się świetnie zapowiada.