F-100D Super Sabre // Trumpeter // 1:48

[Mikele]

Zamiast Clear Red do przebarwień użyłbym Clear Orange, powinno wyjść bardziej naturalnie. A z tym podkładem - na Twoim miejscu też bym zmywał, po wszystkim ewentualnie przepolerował papierem 2000.

[Solo]

I faktycznie, jak widać na zdjęciach leveling thinner załatwia sprawę i szybciutko zmywa to paskudztwo.

 

Zrobiłem wszystkie niezbędne poprawki malarskie na kamuflażu.

Gnębi mnie jednak trochę ten ciemnozielony kolor i jego zróżnicowanie: wydaje się to trochę nienaturalne, zbyt kontrastowe.

Jak dostanę weny, to jeszcze go troszkę pomażę jakąś mieszanką.

Inna sprawa to to, że na zdjęciach widać to bardzo wyraźnie, a w realu prawie w ogóle.

 

Pomalowałem także prowadnice i gniazda slotów kolorem Gunze SM04, czyli kolorem stali nierdzewnej, pomalowałem i zamontowałem też sloty.

 

Eksperymentalnie próbowałem na jednym skrzydle położyć delikatne, nierównomierne zabrudzenia: skrzydło pokryłem white spirytem a na tym rozprowadziłem washa MIGa Dark Wash. Potem czubkiem pędzelka rozprowadzałem to w miarę regularnie/nieregularnie po całej powierzchni i pozwoliłem wyschnąć.

Ale nie jestem zadowolony z efektu, bo choć nie widać tego na zdjęciu, to niektóre plamy "dostały" krawędzi i nie wyglądają zbyt naturalnie.

Może to zły wash, może lepiej spróbować zrobić to farbami olejnymi?

Sam nie wiem...

W niektórych miejscach te "cienie" zabrudzeń wyglądają fajnie, a w niektórych niezbyt. Może to brak wprawy, robiłem to w końcu pierwszy raz.

 

 

 

Teraz czeka mnie malowanie komory silnika.

Będzie się działo.

[spiton]

Klasa !

[Marcinej]

Czasem Ci nabrudzę, ale tylko jeżeli wiem że mam swoją racje. Teraz powie ci tylko, że model już teraz wygląda świetnie. Przeglądam Twoje warsztaty i widzę jak chłoniesz wiedzę, a najlepsze - umiesz ją wykorzystać. Zrób krok dalej, i zacznij kombinować samemu. Gwarantuję, że w niedługim czasie to Ty będziesz doradzał innym co i jak zrobić.

Jeżeli mogę coś podpowiedzieć - najtrudniej będzie odwzorować przepalenia blachy w okolicach dyszy. Dobry rezultat możesz osiągnąć używając metalizerów ModelMaster. Zakup 4-5 tychże farb, mieszaj je i próbuj odcieni. Uzyskasz naprawdę ciekawe efekty.

[Solo]

Nie mam doświadczenia z MM, więc nie będę ryzykować.

Akurat przepalenia komory silnika nie wydają mi się zbyt trudne do uzyskania w tym modelu: na błyszczącym podkładzie (pewnie położę Chrome Plate SM07) będę natryskiwać na poszczególnych panelach burnt iron (Alclada jak sądzę), w różnych natężeniach, co da efekty jak na zdjęciach (jeszcze nie wiem jak bardzo przepalę ten silnik, ale chyba bardzo-bardzo, dla zabawy).

Na koniec dodam te "pręgi" mocnym burnt ironem i lekko je pokoloruję błękitem i pomarańczą.

Nie wydaje mi się, żeby na tym etapie budowy modelu warto stosować inne metalizery, ale chętnie posłucham opinii.

 

Komory silnika w tych samolotach były przebarwione bardzo różnie, co daje możliwości własnej interpretacji przy malowaniu i nie grozi pomalowaniem modelu w sposób nierealistyczny.

[spiton]

Na pierwszym zdjęciu jest super !!

[tombie01]

Na pierwszym zdjęciu jest super !!

 

 

oj ja to już próbowałem zrobić takie zgrilowane dysze silnika - wywaliłem sporo kasy na przeróżne Alclady i daleki jestem od pożądanego efektu

[Boros]

Solo przeryj na szybko linie podziału w miejscu gdzie jest silnik i będzie robił przebarwienia (chodzi mi o odkształcenia powierzchni). Myślę że po malowaniu będzie to kapitalnie wyglądać.

[Solo]

Nie do końca rozumiem...

[Boros]

Już wyjaśniam

http://www.pwm.org.pl/pwm/index.php/atykuy/techniki-modelarskie/102-odwzorowanie-odksztace-poszycia-samolotow

 

I choć ten artykuł wygląda dość przerażająco jeśli chodzi o użyty sprzęt to nasz kolega z forum poradził sobie bez tego całego sprzętu.

viewtopic.php?f=86&t=42840&start=30

[Solo]

Kurza twarz - teraz to narozrabiałem na całego. Ale o tym za moment.

 

Cały dzisiejszy dzień bawiłem się w delikatne brudzenie kadłuba farbami olejnymi, żeby delikatnie, ale zauważalnie zróżnicować malowanie kamuflażu.

Chyba wyszło nie najgorzej, ale jeszcze tu i tam muszę oczyścić zbyt mocne zacieki i plamy.

 

 

W trakcie nanoszenia white spiritu zauważyłem, że wnika on w szczelinę pomiędzy owiewką i kadłubem.

Coś mnie tknęło i postanowiłem zdjąć maskowanie ze szkła żeby zobaczyć czy to aby nie narobiło jakiś szkód.

No i mam niezły pasztet.

Owiewka w kilku miejscach (a właściwie to w mniejszym lub większym stopniu praktycznie cała) zrobiła się mleczna (nie wiem w tej chwili czy to zniszczony plastik, czy może coś zaparowało, ale sądzę że to raczej trwałe...), a do tego na wiatrochronie pojawiły się dwie rysy-pęknięcia.

Jedną ledwo co widać w lewym dolnym rogu, natomiast druga - leci przez całą przednią szybkę.

Co ciekawe, gdy zdjąłem maski to duże pęknięcie było o połowę krótsze niż na zdjęciu.

Doszło chyba do jakiegoś naprężenia i pęknięcie postępowało.

Szlag by to...

No cóż, model przed trafieniem do kosza uratowało to, że potraktuję go jako model treningowy.

Ma ktoś jakiś pomysł, czym narobiłem takich szkód w kabinie?

 

[karambolis8]

Ogólnie model fajnie wygląda. Cieniowanie mnie przekonuje Owiewkę olej i dokończ to co pozostało. Cyrki z oszkleniem czasem się zdarzają. Natomiast o zaparowanie nie podejrzewał bym white spirytu. Może przy malowaniu lakierem z aero miałeś jakieś niezatkane otwory w kadłubie, np dysza, wlot powietrza i tamtędy lakier dostał się do kabiny. Częsty błąd. Jak raz się zdarzy, to potem już się wszystkie otwory do malowania zatyka ;)

[Solo]

No coś zepsułem, tylko nie jestem pewien co.

Podejrzewam jednak zalanie white spirytem i taki oto jest efekt.

Zastanawiam się, czy nie warto wymienić tej owiewki.

Można kupić owiewki vacu do F-100, ale dedykowane do modelu Monogram, więc nie wiem czy nie będzie kłopotu z dopasowaniem.

Znalazłem także na eBayu oryginalne owiewki do Monograma, może warto je kupić i wymienić?

Problemem będzie na pewno to, że moja owiewka jest mocno przyklejona ale zaryzykowałbym.

[Flachenty]

A czym przyklejałeś owiewkę? Jeśli cyjanoakrylem to wszystko jest jasne, zwłaszcza jeśli przykleiłeś "mocno".

[Solo]

Nie, to był extra thin cement Tamki.

[Flachenty]

W zasadzie efekt podobny tyle, że po cyjanoakrylu dałoby się spolerować a po Tamiyi to w zasadzie na straty (wnika w strukturę plastiku). Ja przy owiewkach stosuję absolutnie najmniejszą ilość kleju jak tylko się da (byle się trzymało).

[Sławekb]

Już wyjaśniam

http://www.pwm.org.pl/pwm/index.php/atykuy/techniki-modelarskie/102-odwzorowanie-odksztace-poszycia-samolotow

 

I choć ten artykuł wygląda dość przerażająco jeśli chodzi o użyty sprzęt to nasz kolega z forum poradził sobie bez tego całego sprzętu.

viewtopic.php?f=86&t=42840&start=30

 

Cześć...hehe.....nie wiedziałem,że otworzę na swojej stronie-w zasadzie to narazie próbuję tej nowości,z racji tego,że mam duży model i w monolitycznym malowaniu,więc wymyśliłem sobie nieco to ożywić...te narzędzia,które tam są na zdjęciu to nie wszystko,bo jeszcze jest kilka papierów w użyciu.....i Dremel,ale czekam na Proxxona,ponieważ ma wolniejsze obroty i wtedy pobawię się dalej w to niewdzięczne zajęcie "psucia modelu".

[Mikele]

Do klejenia części przezroczystych warto zaopatrzyć się w Clear Fix Humbrola, czy jakikolwiek inny, bo na pewno są zamienniki (ja tego używam i nie narzekam). Nie odparuje Ci w ten sposób jak klej, ma relatywnie długi czas wiązania więc część przezroczystą można odpowiednio dopasować do miejsca klejenia i w bonusie nadaje się całkiem dobrze do odwzorowywania szkieł na zegarach w kokpicie.

 

Teraz kończ model, a owiewkę zostaw jak jest bo zapowiada się nieźle i szkoda by było Twojej roboty na jakąś wpadziochę przy reanimacji.

[Solo]

.

Edytowane 9 Czerwca 2014 przez Gość

[Solo]

Wczoraj w nocy rozmontowałem kabinę: oderwałem owiewkę i wiatrochron (który przy okazji był uprzejmy złamać się wzdłuż linii pęknięcia).

Zdecydowanie problem nie zaistniał z przyczyny przedawkowania jakiegokolwiek kleju, bo widać wyraźnie, że wewnątrz owiewki coś pociekło po krawędzi i skupiło się na jej końcu, przez co plastik zmatowiał i stał się szorstki.

Musiał to być white spirit.

 

Cóż, kupiłem na eBay'u owiewki Squadrona, a że trafiłem też na oryginalne owiewki od F-100 Monogramu, to też jedną kupiłem.

Jeśli będzie pasować, to super, jeśli nie, to w najgorszym wypadku zrobię model z otwartą kabiną.

 

Do klejenia części przezroczystych warto zaopatrzyć się w Clear Fix Humbrola, czy jakikolwiek inny, bo na pewno są zamienniki (ja tego używam i nie narzekam). Nie odparuje Ci w ten sposób jak klej, ma relatywnie długi czas wiązania więc część przezroczystą można odpowiednio dopasować do miejsca klejenia i w bonusie nadaje się całkiem dobrze do odwzorowywania szkieł na zegarach w kokpicie.

 

Teraz kończ model, a owiewkę zostaw jak jest bo zapowiada się nieźle i szkoda by było Twojej roboty na jakąś wpadziochę przy reanimacji.

 

Nie mogłem tego tak zostawić, bo pęknięcie (coraz większe się robiło z czasem) i mleczna owiewka wyglądały naprawdę źle.

Zaryzykowałem - może te kupione owiewki rozwiążą problem.

Akurat F-100 ma bardzo prościutki kształt owiewki i wiatrochrony, rzekłbym że klasyczny, więc może i te Monogramu będą pasować.

[karambolis8]

Masz piłki fototrawione? Dobrze się nimi wycina vaccu.

[Solo]

To toto się wycina? Nie jest gotowe?

Myślałem, że tylko ewentualnie docina się jakieś nadwyżki plastiku.

Podpowiesz coś więcej?

[Flachenty]

White spiryt to nic innego jak solidnie oczyszczona benzyna lakowa i to raczej nie niszczy owiewek.

[Solo]

Nie wiem, może przy okazji wpływania do środka coś jeszcze rozpuścił i to uszkodziło plastik.

Na pewno nie wlałem tam tyle kleju CA, żeby popłynął strumieniem.

[karambolis8]

Przyjrzyj się tutaj

Dostaniesz taki arkusik z wytłoczoną owiewką. Musisz ją wyciąć. Czasem jest dwuczęściowa do pozycji otwartej, czasem "zamknięta". Nie wiem jaką kupiłeś. Jest trochę zabawy ze spasowaniem, a potem z klejeniem, bo tylko na CA. Efekt jednak lepszy niż plastik. Powodzenia