Panther ausf. A - Italeri 1:35 - podstawy malowania i weatheringu

[zzz]

Kiedyś miałem taki plan. Z resztą coś tam było. 

[Stojkovic]

Pamiętajcie tylko, że czase chytry dwa razy traci...

Dzisiaj rozpocząłem wstępne prace z olejnymi farbami. Od kilku lat używam Abteilungów (zaraz ktoś napisze, że można tanie chińskie oleje i będzie to samo...)

Zanim przejdziemy do weatheringu z użyciem olejnych farb trzeba nieco ujednolicić płaskie poierzchnie modelu bez zimmeritu dodając kilka odcieni. Dzięki temu pancerz będzie wyglądać na bardziej wypłowiały, uzywany itp.

Staram się dobrać zawsze kolory odpowiadające tym z kamuflażu tzn. zielony, brązowy i żółty.

Przygotowujemy kartonik (by odsączyć farby) i pędzel o ostrym końcu - chodzi o to by bardzo ostrożnie nakłaać farby olejne bo są bardzo wydajne.

Gdy wszystko przygotujemy robimy coś na kształt "biedronki"  czyli różnych plamek z farb olejnych. Pamiętamy jednak o tym, by jasne kolory jak biały czy buff nakładać na miejsca gdzie robiliśmy jasną modulację (kontynuacja logiczna rozświetleń). Ciemniejsze natomiast w obrębie neutralnym i przy zakamarkach. Pamiętajmy tez że farby olejne dodatkowo matowią nam model - nieznacznie, ale zawsze.

Dodatkowo postanowiłem tez dać kilka kropeczek na same oznaczenia na wieży by stonowac białe obwódki i kontrast z czerwienią. Gdy skończyłem w dłoń wziąłem Odorless Thinner i dwa pędzle. Tu podkreślę jedną rzecz - kształt pędzli i ich rozmia są KLUCZOWE w całym procesie. To dokładnie takie pędzle jak na foto daja nam efekt o który się rozchodzi - czyli obszarowe blendowanie z naturalnym efektem końcowym. Kiedys robiłem to pędzlami o mniejszym włosiu i generalnie raz że straszna męka a dwa, że wychodziły maziaje. Dopiero z czasem doszedłem do tego w czym błąd - w złym doborze pędzli.

BARDZO delikatnie nasączamy pędzel rozcieńczalnikiem i kolistymi ruchami zamiatamy olejne kolory w "kółeczko" wcierając je w model.

Gdy wszystko zrobimy jak trzeba powinniśmy otrzymać poniższy efekt nieco zmienionej - dojżalszej struktury kolorystycznej pojazdu. Pamiętajmy, że to dopiero przygotowania do weatheringu.

Gdyby ktoś się zastanawiał dlaczego Odorless thiner a nie white spirit - już tłumaczę. Kiedys leciałem wszystko white spiritem z góry na dół. Niestety wówczas miałem problemy ze "zdzieraniem" całego koloru i tworzeniem się maziaji zamiast blendowania na modelu. Okazało się po małych badaniach, że white spirit jest doskonały do emalii jesli chodzi o ścieranie. Do blendowania natomiast jest za agresywny i lepiej olejne farby współpracują z odorless thinnerem.

[wiesiek_2]

Nie chce śmiecić ale podpinam sie pod zdanie mbrnnr.Najlepiej kupić EKO-1, za 100ml ustrojstwa od AK czy Miga płacimy prawie 24złote.Za pół litra EKO-1 płacimy niecałą dyche.Jak sie to przeliczy i rozłoży na dłuższy okres to po jakimś czasie sporo grosza zostaje w kieszeni.EKO-1 nadaje sie idealnie do blendowania

Gdzieś tam MIG wspominał o tym, że thinnery ze sklepu chemicznego nie nadają sie do blendowania np jego produktów do weatheringu... pfff to jest typowa gadka kolesia który chce urobić jak najwięcej kasy na naiwniakach.

Edytowane 26 Lipca 2019 przez wiesiek_2

[zzz]

18 godzin temu, Stojkovic napisał:

Pamiętajcie tylko, że czase chytry dwa razy traci...

I głupi trzy razy płaci. 

Skład chemii modelarskiej nie jest od lat żadną tajemnicą. Wystarczy być przeciętnie wykształconą małpą uzbrojoną w Google by się zorientować na czym firmy modelarskie ostro przycinają. 

[zipster]

36 minut temu, mbrnnr napisał:

I głupi trzy razy płaci. 

To kolejny 'howto' moze niech ktos zrobi model 'po taniosci'  zamiast rozcieczalnikow , łoszy, filtrów, microsoli/setów, pigmentów etc odpowiedniki 'po taniosci' , ciekaw jestem jak wyjdzie takowy model a i najlepiej obok 2gi taki sam robiony juz 'dedykowana' chemia. 

[zzz]

Praktycznie wszystkie modele są tak robione. I robi tak mäsa innych modelarzy. Nie jest to nic specjalnego. 

[Stojkovic]

To już jak tam sobie kto chce. Ja pokazuję jak ja to robię i to trochę jak z gotowaniem, zawsze znajdzie się tańszy zamiennik - czy smaczniejszy?

 

[jawkers]

W dniu 25.07.2019 o 14:56, Stojkovic napisał:

Tu podkreślę jedną rzecz - kształt pędzli i ich rozmia są KLUCZOWE w całym procesie.

To może podaj rozmiary pędzli, skoro są tak kluczowe?

[Stojkovic]

Proszę bardzo:

https://shop.dcc24.eu/pl/pędzelki/17610-ak-578-weathering-brush-diagonal-ak-interactive-ak578-.html

https://shop.dcc24.eu/pl/pędzelki/17611-ak-579-weathering-brush-rounded-ak-interactive-ak579-.html

[Stojkovic]

Ze względu na fakt, że pojawiły się wątpliwości co do tego czy nie działam na zlecenie jakiejś marki podkreślam raz jeszcze, że używam tego co mam w warsztacie i mam sprawdzone. Jeśli toś chce taniej/inaczej proszę bardzo - ale moją intencją jest pokazać cały proces jak ja go robię i czym robię. Mam gdzieś czy to AK, MIG czy Lifecolor czy coś tam jeszcze innego - stawiam na powtarzalność i pewność efektu.

Jesli jestes czytelniku początkujący, to zakładam, że chcesz wydać skromny budżet z głową a nie jak najtaniej, bo idąc tą droga to po co pigmenty kupować jak można maziać błotem z kałuży?

 

[Stojkovic]

Tak jak obiecałem dziś nico o przygotowaniach przed pigmentami z wykorzystaniem farb olejnych.

Postanowiłem nieco nadać syfnego wyglądu przy ich pomocy wokół pierścienia wieży by pokazać o co dokładnie chodzi.

Intencja jest stworzenie przebarwień wyglądających jak kurz i zaschnięte błoto zanim użyjemy pigmentów, by już na tym etapie zróżnicować kolorystykę i nadać głębi.

 

Przygotowanie trzech odcieni olejnych: light dust, basic earth i dark mud.

Aplikujemy zaczynając od najjasniejszego, którego jest najwięcej i ma stworzyć najszersszy obszar ubrudzenia

Blendujemy przy użyciu odorless thinner sprawiając że przejścia są płynne. Teraz czas na odcień basic earth - mniej i w znacznie mniejszym zakresie.

Na koniec najciemniejszy odcień i podobna procedura (najciemniejszy praktycznie tylko pod samym kołnierzem pierścienia)

Efekt subtelny, ale w poączeniu z pigmentami będzie bardzo ciekawie.

Edytowane 31 Lipca 2019 przez Stojkovic

[Stojkovic]

Jako uzupełnienie pracy wstępnej z tymi trzema odcieniami błota wrzucam dzisiejsze działania na błotnikach i wieży oraz przy włazach kierowcy i strzelca KM-u.

Błotniki:

- przy krawędzi styku błotnika z płytą pancerną dodany najjasniejszy odcień olejnej farby light dust + blend, potem kilka kropek z basic earth + blend i na koniec w kilku dosłownie miejscach dark mud + blend. Ruchy pędzla od płyty pancernej w dół w kierunku końca błotnika.

Brudzenie bardzo subtelne, ale o to chodzi.

Włazy: chodzi o to by bardzo delikatnie pokazać ubrudzenie powierzchni w której dużo się działo - wchodzący i wychodzący wojacy.

Proces podobny jak wyżej, z tym, że skupiamy się na krawędzi przy otworze włazu.

Na koniec zająłem się bardzo lekko tylną płytą wieży z włazem amunicyjnym oraz stropem wieży - szczególnie wokół kopułki dowódcy, krawędzi boków wieży oraz poręczy z tyłu.

Chodzi o symulację zmian kolorystycznych w miejscach często uczęszczanych przez załogę.

Teraz powoli będziemy przechodzić do pigmentów.

 

[TAW]

To ja może zadam głupie pytanie bo wcześniej myślałem, że będziesz tam działał olejami: czemu pokrywa silnika tak mocno odstaje kolorystycznie od reszty?

[Stojkovic]

Bo jeszcze się za nią nie wziąłem, ale nawet jak z nią skończę to i tak ma lekko odstawać.

[TAW]

Czyli jeśli dobrze rozumuję to chcesz w ten sposób pokazać odrębność tej pokrywy od reszty? Bo jak się tak przyjrzałem to środkowa płyta nadsilnikowa też różni się kolorem od bocznych co jak się spodziewam ma też zobrazować jej odrębność.

[Stojkovic]

Dokładnie tak. Pamiętajmy, że tu jeszcze się dużo zmieni z tyłu.

[bazylms]

Było o zimmericie - tu taka fotka. 

[TAW]

Na jakim lakierze brudzisz go olejami? I w jakich odstępach czasu nakładasz kolejne kolory na poprzednio zblendowane? Czy po każdym etapie wearheringu tzn. wash - biedronka - brudzenie miejscowe - ewentualne zacieki zabezpieczasz ten efekt przed przystąpieniem do następnego. Sam tak robię w obawie przed zepsuciem tego co już zrobiłem co jest dosyć problematyczne (wyciągnie sprzętu do aero i mycie) stąd moje pytanie czy po jakimś czasie schnięcia efekty utrzymują się permanentnie i są już nie do ruszenia thinnerem?

Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez TAW

[Stojkovic]

Wszystko jest kwestia wyczucia.

Jak już pisałem używam lakieru satynowego tylko raz - po nałożeniu kalek na model.

Wówczas zarówno między zabiegami poszczególnymi jak i po skończeniu modelu nie pokrywam go już lakierem.

Wash podkreśla detale, biedronka matowi i urealnia powierzchnię a olejne brudzenie nadaje interesującego wyglądu pod względem odcieni poszczególnych miejsc przed pigmentami.

Zacieki robię na samym końcu. Zazwyczaj poszczególne procesy robię w kolejnych dniach - nie jadę z koksem od razu jeden po drugim. Nie chodzi tu o samo schnięcie ale bardziej pogląd sytuacji - wolę popatrzyć na te miejsca z wczoraj na drugi dzień i zanim rusze dalej mieć pewność że nic nie chcę poprawić.

[TAW]

U mnie po działaniu olejami tam gdzie używałem odourless thinnera powstają wypłowienia np przy blendowaniu zacieków w srodku jest zaciek a wokół niego wypłowiały ślad. Coś takiego mi się utrzymuje dopuki nie nałożę kolejnej warstwy bezbarwnego. Po użyciu czy to matowego czy błysku przebarwienia znikają i kolory wracają do normy i są znów wyraźne. Czy spotkałeś się lub którykolwiek z forumowiczów z czymś takim? Czy wiecie co może być przyczyną?

Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez TAW

[Stojkovic]

Napisz jeszcze jakich farb olejnych używasz i czym robisz zacieki i w jakim odstępie czasu?

[zipster]

16 godzin temu, TAW napisał:

U mnie po działaniu olejami tam gdzie używałem odourless thinnera powstają wypłowienia

Miałem to samo, przy robieniu dot filtra dedykowanym cudem od AK przy próbie korygowania White spiritem miałem wypłowienia, po prostu White spirit zdjoł wcześniejszy filtr który nie był zabezpieczony żadnym lakierem, też zastanawiam jak robisz nie stosując po poszczególnych weatheringach zabezpieczeń wcześniejszych powierzchni weatheringu jeśli co rodzaj weatgeru jedziesz White spiritem etc, nie zdejmuje Ci wcześniejszych warstw? 

[TAW]

6 godzin temu, Stojkovic napisał:

Napisz jeszcze jakich farb olejnych używasz i czym robisz zacieki i w jakim odstępie czasu?

Streaking grime od miga. Blenduję ok. 10 minut od ich nałożenia enamel odourless thinnerem. Lakier vallejo ale to samo miałem przy lakierze Tamiya w sprayu. Po ponownym zapryskaniu lakierem kolor wraca do normy.

[Stojkovic]

Po wstępnym weatheringu farbami olejnymi przechodzimy do pigmentów. Ja osobiście używam tych odcieni - sprawdzają się u mnie od lat.

Gama starego MIG'a:

- Europe Dust

- African Earth

- Beach Sand

- Light Dust

- Gulf War

- Brick Dust

Dodatkowo model delikatnie będę urozmaicał emaliami teksturowymi - podkreślam słowo DELIKATNIE.

Teraz po kolei.

Staram się wybrać z gamy powyższych pigmentów takie odcienie które najlepiej pasują do danego teatru działań. W tym przypadku mówimy o Europie.

Następnie powoli buduję brudzenie poprzez nakładanie niewielkich ilości pigmentu w miejscach gdzie mogły się kumulować tego typu zabrudzenia:

- w pierwszej kolejności okolice włazów na płycie pod wieżą oraz włazu z tyłu samej wieży przestrzeń pod wieżą i tylna płyta nadsilnikowa oraz dach wieży obok kopułki.

- następnie błotniki w miejscu styku z płyta pancerną, koła i gąsienice, ekrany boczne i boki wieży oraz dolną część płyty czołowej z przodu.

Pigmenty utrwalam na ten moment White Spiritem (na zdjęciach widać gdzieniegdzie jeszcze plamy i schnący white spirit właśnie)

Teraz pozostały emalie teksturowe o których użyciu napisze i pokażę więcej w kolejnej odsłonie.

 

[Stojkovic]

To już w zasadzie koniec przygody z Panterą w tym wątku.

Użyłem emalii teksturowych w zasadzie jedynie marginalnie dla uzupełnienia pigmentów (dwa z trzech słoików mi się zwarzyły i poszły do kosza).

Generalnie zasada jest prosta, chcemy stworzyc kilka rozbryzgów błota na podwoziu. Ja wykorzystałem to jedynie z tyłu pojazdu.

Odwróciłem go do góry kołami i po zamoczeniu starszego pędzla w słoiku psiknąłem w pędzel z aerografu tworząc kilka plam na tylnej płycie pojazdu i zasobnikach. Wszystko z umiarem.

Teraz pozostało jedynie uzupełnienie gąsienic o metaliczny pigment i przetarcie gąsienic, dodanie drugiej liny holowniczej, korby z boku kadłuba i zapasowych ogniw na stelażu.

Dodatkowo pigmentem o odcieniu czarnym przydymiłem wydechy, wyloty wentylacyjne i lufę.

Na koniec specyfikiem z gamy Vallejo zrobiłem kilka kropel po benzynie i oleju na tylnej płycie nadsilnikowej.

Nie zapomniałem tez o użyciu trzech odcieni rdzawych pigmentów na zapasowych ogniwach po bokach czołgu.

Po przejściu tego całego proesu malowania i brudzenia na półce stoi coś takiego. Mylę, że nie będzie wstydu na żadnej imprezie modelarskiej gdy opanujemy budowę i malowwanie jak poniżej. Pamiętajmy, że to jedynie podstawy i starałem się nie odlecieć z efektami, smaczkami itp. bo to juz kady w swoim zakresie sobie rozwinie.